Автопробег в Западную Африку. Бортовой журнал. День 16

pavlyuk — 17.12.2010


Вот так сегодня выглядит караванная тропа Сахары. Вместо верблюдов, нагруженных блоками соли и финиками, по ней идут вагоны с железной рудой. В общем, ничего не изменилось – только тропа перестала быть исчезающей цепочкой следов, превратившись в железную колею в песке.
И как и тысячи лет назад к каравану прицепляются случайные попутчики. Пассажиры, для которых этот медленный и неудобный вид транспорта является единственной возможностью пересечь страшную пустыню. И пусть теперь путь такого каравана занимает не неделю, а всего лишь полсуток, комфорта это не прибавляет.

В этом мы убедились лично, прокатившись на железнорудном поезде вглубь Сахары.



День 16


В городе Нуадибу, который расположен лишь в паре десятков километров от границы, наконец-то начинается настоящая Африка.





Этому сложно дать полноценное определение, это даже не набор необходимых признаков – просто ощущение, картинка, запах, ветер на коже. Это Африка!

Причем это не та открыточная Африка, которую любят показывать в туристических брошюрах и которой закономерно восторгаются те, кто в ней побывали. Не бескрайняя саванна со стадами слонов и буйволов, не колоритные рынки, переливающиеся всеми цветами и красками, не пасторальные деревушки с умилительно-простой, но патриархальной жизнью.
Нет, это настоящая одноэтажная Африка – но не аккуратных одноэтажных вилл, как в Европе или США, а бескрайнего одноэтажного шантитауна, или, попросту говоря, трущоб.

Широкие пыльные улицы с разбитым асфальтом. Старые, непонятно как находящиеся на ходу машины, обгоняющие запряженные осликами повозки. Километры бетонных и глиняных заборов. Свободно гуляющие где вздумается козы, сидящие на бумажно-пластиковой диете. Пыль. Мухи. И, конечно, мусор.

Нуадибу дает тысячу очков вперед любой марокканской помойке. Здесь можно легко представить, как выглядели бы Москва или Лондон, если бы все его жители вдруг решили бы избавляться от мусора ровно в ту секунду, как посчитали его таковым. Т.е. бросили бы его под ноги. А потом этот мусор никто бы не убрал.

Особенно впечатляет посещение береговой линии. Можно подумать, что полуостров, на котором расположен Нуадибу - эдакий всемирный отстойник, куда прибивает весь мусор цивилизации. А местные жители живут собирательством и использованием этого мусора. Например, строя из него дома.




Причем выброшенным на берег мусором дело не ограничивается. Сам залив – грандиозная свалка брошенных кораблей. Списать на вечную стоянку корабль не так уж и легко, поэтому долгие годы капитаны многих кораблей пользовались коррумпированностью администрации порта Нуадибу и за небольшую мзду бросали отработавшее свое судно в этой акватории.

За годы здесь скопились многие десятки брошенных судов. Кладбище кораблей не так живописно, как хотелось бы нашему фотографу Игорю – суда раскиданы по всему заливу, многие далеко от берега. Но масштабы происходящего впечатляют. В последние годы ЕС вроде бы выделило деньги на утилизацию брошенных судов. Возможно это дает плоды и, кораблей сейчас меньше, чем раньше.

Предыдущим вечером мы почти не выходили за пределы отеля. Сказалась долгая дорога через пустыню – хотелось полежать на кровати, помыться, ответить на электронную почту.

Кстати, характерная черта. В нашем «оберже» (так здесь на французский манер называются гестхаузы) серьезные проблемы с канализацией (вплоть до того, что, спуская туалет, нет гарантии, что это не вернется через слив душа). Но здесь есть вай-фай. И нам это куда важнее, чем нормально работающий туалет. Такие вот гримасы 21 века.




Единственное место, что мы посетили в тот вечер, был рыбный порт и прилегающий к нему рыбный рынок. Место не самое гигиеничное




но крайне живописное. Особенно на закате, когда команды босоногих рыбаков под ритмичные песни (вот она, Африка – даже в звуках. Закрой глаза – так и представляется танец племени у костра.) вытаскивают на берег длинные пироги.

Рыбаки по большей части чернокожие – это выходцы из Сенегала и Мали, а также т.н. «южане», бантоидные жители южной Мавритании, без какой-либо примеси арабской или берберской крови.

Нуадибу – сложившийся перекресток миров. В недавнем прошлом это был перевалочный пункт на маршруте иммигрантов, направляющихся из Западной Африки в Европу. Некоторые остались в городе на более долгий срок, чем планировали изначально.

При всей своей общей неприглядности Нуадибу вызывает у меня чувство сбывшейся мечты. Я так долго планировал здесь оказаться, так долго собирался в Западную Африку вообще и в Мавританию в частности, столько перечитал статей и впечатлений очевидцев, пересмотрел карт и фотографий, что я встречаю городские пейзажи как старых знакомых по переписке, с которыми наконец-то удалось увидеться вживую.

Вот Нумероват – северная, самая трущобная часть Большого Нуадибу. Вот Кансадо – аккуратный южный пригород, застроенный опрятными домиками и даже без мусора на улицах. Это «корпоративный поселок», построенный для работников французской компании по добыче железной руды. Здесь Нуадибу так и тянет назвать его предыдущим именем - Сент-Этьенн.

Хозяева сменились, но суть не поменялась. К югу от Кансадо находится огромный рудный порт, где перегружается на корабли привезенная из внутренней части страны железная руда.
Хотя нет, что-то все же меняется – теперь здесь представлена еще и китайская нефтяная компания.

В порту финиширует единственная железная дорога страны – главная достопримечательность агломерации. По этой дороге ходит поезд, считающийся самым длинным в мире. Несколько километров (от двух до трех) его вагонов возят железную руду из месторождения близь города Зуэрат в порт Нуадибу.




Но самое интересное не это. Этот рудный поезд еще и пассажирский. К нему прицеплены несколько пассажирских вагонов, позволяющий быстрее всего попасть из Нуадибу в регион Адрар – самый интересный в туристическом отношении район страны.

Но и это еще не все. Поезд предоставляет своим пассажирам совсем уж экстремальное развлечение – вы можете прокатиться прямо в вагонетке с рудой!! Причем, в отличие от поездки в пассажирском вагоне, это совершенно бесплатно.

Изначально мы планировали двигаться лишь рядом с поездом. Вдоль путей тянется песчаная «писта» (так в Западной Африке называют неасфальтированные дороги), по которой мы и планировали проехать на Офисе. Но по мере сбора информации стало ясно: это дорога для полноприводной машины. Пришлось оставить наше верное средство передвижения на парковке в «оберже» и воспользоваться услугами железной дороги.




В вагонетке мы, конечно, не поехали. Те, кто делал это до нас, слишком уж красочно описали свои ощущения. Ночью такие горе-пассажиры мерзнут от холода пустыни помноженного на холод железного вагона. Днем – словно жарятся в огромной сковородке. Ну и, в довершении всего, прибывают в пункт назначения с головы до ног вымазанные в черной рудной пыли.
Так что мы решили предпочесть путешествие в вагоне.

Но решить поехать на поезде – это еще половина дела. Расписание здесь – понятие приблизительное. Пассажиры – дело вторичное. Все зависит от скорости разгрузки состава в рудном порту. Поэтому отправление поезда почти всегда задерживается.
В нашем случае задержка составила почти семь часов.

Немного подробнее об увлекательном процессе под названием: «Ожидание поезда».

Вокзал находится километров в трех южнее города.

Как раз тот случай, когда вокзал решили построить ближе к рельсам.




Зал ожидания




По мере приближения предполагаемого времени отправления он заполняется как пассажирами, так и торговцами. Тем, кому не хватает места в «зале», сидят или лежат прямо на песке у рельсов.

Кстати, опасайтесь покупать воду «с рук». А если делаете это, то внимательно смотрите на цельность пломбы. Здесь принято собирать пустые пластиковые бутылки и заливать их по новой. Но уже водой из-под крана.

Особенно колоритно время намаза, когда весь вокзал выстраивается в ровные шеренги и отбивает поклоны здесь же, у рельсов. Когда с очередным «Алла-э-акбар» все распрямляются от земного поклона, на лбу оказываются песчаные печати. Почему-то эта деталь ввела меня почти в религиозный трепет. Словно истинная мусульманская молитва – не на ковре мечети, а на песке пустыни.

В два часа дня проходит поезд без пассажирских вагонов.

159 вагонов тянут два локомотива.





В шесть вечера приходит встречный поезд из Зуэрата. 223 вагона.





Люди едут в вагонетках прямо на руде.




В конце идут контейнеры и платформы с автомобилями.






А вот и пассажирский вагон (вроде бы швейцарский).




За ним еще один – самодельный. Почти без окон




Пока поезд разгружался, ребята сходили поближе и принесли неутешительные вести. Вагоны изнутри в жутком состоянии – видно нас ждет бессонная ночь.

Однако нас выручил, как ни странно, полицейский. Запоздало появившись на вокзале и переписав наши паспорта, он пообещал выбить нам отдельное шестиместное купе, если мы заплатим за лишнее шестое место. Идея показалась нам привлекательной – за дополнительные 55 рублей с человека (билет стоил по 2500 угуй, по курсу 1 евро = 370 угуй) иметь возможность поспать.

Так и получилось. Во время посадки, которая напоминала штурм поезда на Москву близь узбекско-казахской границы (кто хоть раз видел это эпическое зрелище с драками и залезанием в окна – понимает о чем я говорю), полицейский залез с нами, грубо оттолкнул других желающий зайти в наше купе и объяснил проводнику ситуацию (а также, возможно, поделил с ним стоимость шестого билета). Мы крепко завязали веревкой незакрывающуюся по-другому дверь – можно было ложиться спать.

Это, правда, было не так просто. Шестиместное сидячее купе напоминало поезд из страшилок про сталинские депортации. Все что можно было снять, сломать и вырвать с корнем – было снято, сорвано и вырвано. Вместо кожаных сидений были куски фанеры на железном каркасе. Игорь, вспомнив свой египетский опыт, было полез на полку для багажа. Но многокилометровый поезд периодически дергало так, что было очевидно, где он окажется во время одного такого рывка.

В итоге, мы как-то разложились на сидениях и на полу. И даже заснули. Хотя потом еще пару дней многие участники путешествия морщились от резкой смены положения тела – синяки от ночной поездки давали о себе знать.

Но больше всего мне понравился местный туалет. Туалетная кабинка находится прямо у двери вагона. Вот только двери у этой кабинки нет. Как и нет и двери у вагона. Как и нет и стекла на огромном окне, что занимает всю стену кабинки. Так что при походе в туалет по неосвященному ночью вагону главное все время за что-то держаться. А то при резком рывке очень вероятно досрочное покидание состава через дверь или окно.

…«А ведь нам еще возвращаться тем же путем», - подумал я, впадая в дрему под стук тысячи колес и дуновение неожиданно теплого ветра из незакрывающегося окна нашего купе.




Продолжение следует…

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив