Арктика. Часть II.

vnarod — 09.07.2025

на полюс северный забраться
встать на него и охренеть
увидев до чего ж бескрайний
со всех сторон лежащий юг
(откуда-то с просторов)

Начало

Что считать днём? Если следовать определению, что день это промежуток от восхода Солнца до заката, то в Арктике я провел всего один день. Даже меньше, поскольку ни рассвета ни заката так и не увидел. Солнце было всегда, не было даже легких сумерек, как в северной Норвегии или в Санкт-Петербурге. Ночь создавалась закрыванием штор в каюте.

Первое утро началось в 6:30 с громкого объявления, что на берегу замечен белый медведь. Неплохо для начала, даже просто замечательно. Народ, конечно, тут же высыпал на палубу с фотоаппаратами. Тут-то и проявилась разница между теми, кто хорошо подготовился, а кто нет. Проблема была в норвежских правилах - приближаться к медведям ближе 500 метров запрещено. Причем только до начала июля, потом можно на 300. Логику этого скачка объяснить мне никто не смог. То что медведь на берегу, а мы на корабле неважно. Нужен был очень мощный объектив. Мы взяли 400мм, его явно не хватало, надо было 600мм брать. Медведица себе вдоль берега, никого не трогала. То что это именно медведица было видно по форме головы, у самок голова круглая, у самцов скорее коническая, поэтому исследователи надевают ошейник только на самок, с самцов он падает.



Больше медведи нам не встречались. Зато видели разных тюленей, моржей, огромную стаю китов белух, множество разных птиц. Вылазки были два раза в день. Либо просто шли на зодиаках (это большая резиновая лодка), либо высаживались на берег. Высадка - процедура непростая. Сперва на берег едут гиды, тщательно осматривают окрестности на предмет отсутствия медведей. Если медведей нет, выставляют посты с ружьями и рациями - если кто-то заметит медведя, сразу эвакуация. Только тогда привозят нас, мы поднимаемся на гору по снегу за видами, или разглядываем редкие деревянные хижины, стоящие тут с давних времен, в которых до сих пор можно укрыться, если что. Один из пассажиров как-то прожил в одной из этих хижин несколько месяцев. Попадаются остатки китобойного флота - шлюпки, обломки, даже могилы.

И, конечно, пейзажи. Мир в Арктике выглядит двуцветным. Только чёрное и белое. Камни и снег. Гравий и облака. Только когда облака рассеивались добавлялся синий цвет неба и ледники становились голубыми. Ледников здесь много, настолько много, что поездка куда-то в другую часть света, в Патагонию или Новую Зеландию, чтобы увидеть ледник кажется совершенно бессмысленной - вон их сколько, только успевай смотреть. Строго говоря, многие из них это один ледник, самый большой в мире, но к берегу он выходит в разных местах. Периодически от ледников со звуком пушечного выстрела откалываются огромные куски и поднимают фонтан брызг. Самые большие куски становятся айсбергами и плывут искать свой Титаник.

Мы подходили к ним на зодиаках, тихо — мотор почти не шумел. Вода была неподвижна, как зеркало, в котором не отражаешься — слишком тёмное. Гид выключал мотор и можно было услышать тишину Севера. Описать это невозможно, это надо почувствовать. Ощущение приходит примерно на третий день - всё просто, всё предельно ясно и всё правильно: лёд, снег, камень, вода, чайки, тюлени. Всё на своём месте и кажется что и я там на своём месте. Наверное, я впервые начал понимать людей, которые добровольно едут на Север, живут здесь годами, часто в одиночестве...

Погода испортилась только в последний день, когда мы уже шли обратно в Норвегию. Об этом в следующий раз

Полярная крачка сидит на гнезде и смотрит на нас холодными глазами. Это не просто птица. Это летающий гнев с хвостом ласточки и клювом палача. Нас заранее предупредили, что если будет нападать, а нападают они нередко, нужно поднять руку повыше, чтобы клюв бил в руку, а не в голову. Самец кружил сверху, руку я на всякий случай поднял. Как сказал кто-то из проводников: "Иногда я думаю, что медведи — это туристическая уловка. А настоящая власть в Арктике — у крачек."



это фото крачек уже было в предыдущей части, но уж больно оно мне нравится.



Это кайры, Brünnich’s guillemot.
Мы подошли к колонии на скалах на зодиаке совсем близко. Шум, гам, как положено в птичьей колонии. Гнезд они не строят, яйца откладывают прямо на скалы, чем иногда пользуются медведи. Нередко птенцы, еще не умея летать, падают вних, тоже к радости гурманов.





Какая птица больше всего ассоциируется с крайним Севером? У меня "паффины", они же тупики, Puffins. Они выглядят как будто их раскрасили: клюв и лапы оранжевые, глаза с макияжем.





Трёхпалые чайки, black-legged kittiwake. Сидят кучно, молча, словно чего-то ждут. Кто-то стоял отдельно, сбоку, с видом “меня не трогайте”. Больше всего это было похоже на зал ожидания на вокзале. Периодически кто-то поднимался, пролетал круг и садился обратно, будто проверял, не началось ли что. Гид сказал, что они любят держаться возле ледников: там вода богаче на планктон и рыбу, а значит, больше шансов кого-то съесть. На нас внимания вообще не обращали.







Лахтак, bearded seal. С тюленями удалось пообщаться несколько раз. Один раз он вынырнул прямо у борта зодиака. Посмотрел на нас молча, внимательно.



А этот просто лежал на льдине. Только начали к нему подходить поближе, как по рации велели возвращаться, следующая группа ждёт.





и еще один



Все хотели моржей. В самом деле, нельзя же посетить Арктику и не увидеть моржей. И вот, наконец. Лежат себе, загорают, никого не трогают.



Где-то там морж



Потом еще несколько раз видели их в воде





Ну, и просто потрясающие виды.











Это фьорд называется Hornsund. Легко догадаться почему.



Не хватает крутого лыжника.



Ледников тут много





И мы среди них



Про бар, конечно, чья-то шутка, но на карте это место так и обозначено: Texas Bar



Так выглядит вылазка на берег





Остатки старины. Еще не так давно тут была китобойная станция



Продолжение следует

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив