Апулия. День третий. Солнце в Матере.

nantik7 — 19.07.2017 В Матеру мы поехали в субботу, по Апулейско-Лукианской ж/д Ferrovie Appulo Lucane (касса находится справа от центрального вокзала Трениталии). Полтора часа – и мы на месте.



По пути в центр в тур. офисе интересуемся экскурсиями в район Мурджии (туда лучше с гидом и на машине), они есть, решаем подумать и, если останется время, на обратном пути отправиться. Сразу скажу, что планы рухнули: Матера – это каменная воронка, на жаре она раскаляется, а дома не отбрасывают тени. При температуре всего чуть за 30 чувствуешь себя как в аду: мы с честью отходили положенные кварталы, при этом чуть не потеряв (в смысле навсегда) мою подругу Женю, от жары и рельефов вверх-вниз она быстро начала помирать, но мы не дали ей так просто остановиться на достигнутом и погнали вперед, на встречу с прекрасным.

На главной площади, перед входом в пещерный город, нас ждало действо, парад контрад, как мы поняли.





Весело, но до знаменитого Пальо в Сиене далеко.



Немного подбешивает эта новая (?) мода во всех, виденных нами городах: центральная площадь перегорожена пластмассовыми конструкциями, оставшимися с Рождества, то есть буквально домов за этим пластиковым гламуром не видно.
Смотреть в Матере, конечно, нужно не это (отсюда мы повернули в квартал Сасси Кавеозо),



а сасси – пещерные дома-жилища троглодитов: за всеми этими фасадами скрываются пещеры, некоторые превращены в отели, ныне весьма комфортабельные (по пещерным меркам), в кафе, в офисы.



Река Гравина.



Археологическая зона за оврагом.



Люди, население, живет, конечно, в верхнем городе, нижний – для туристов, но когда-то именно это место имело столичный статус, центра провинции Лукания (ныне Базиликата).



Ещё в 60-х годах прошлого века здесь царила чудовищная антисанитария, люди жили буквально так же, как и 7 – 10 веков назад. Карло Леви в книге, изданной 1945 году («Христос остановился в Эболи»), описал жилища Матеры, чем произвел на европейских читателей сильное впечатление. Мы видели вполне себе жилые пещерные дома в Каппадокии, поэтому не сильно удивились. Из Петры (Иордания), кстати, последних троглодитов тоже выгнали годах в 60-х, мы с Тонькой ещё успели увидеть там остатки жизнедеятельности человека, так что массовый исход людей из пещер случился в цивилизованной части планеты сравнительно недавно. Русские избы, даже самые бедняцкие, даже черные, по уровню комфортабельности значительно превосходили, как мне кажется, пещерные дома, видимо, сказывается северная закалка и привычка не ждать милостей от природы.





А мы тем временем повлеклись в район Сасси Кавеозо и там, конечно, заблудились, что в условиях изнуряющей жары было весьма неприятно. Наконец добрались до церкви, в которую пускают по общему для трех скальных церквей билету за 6 евро -.Санта-Мария-ди-Идрис.



Она соединена коридором с Сан-Джованни-ин-Монтерроне, в которой сохранились фрески 11 – 16 веков. Самый древний – Пантократор 11 века – вот он.



Делюсь навыками, приобретенными за годы странствий: если съемка запрещена из соображений копирайта, начинайте фотографировать сразу, чтобы потом извиниться с хорошо сыгранным ужасом – ах, я не знала. Далее, если смотритель не следит за вашими руками, оглядитесь в поисках видеокамер и постарайтесь не попасть в поле их зрения – это несложно.





Поплутали к Санта-Лючия-алле-Мальве, 9 век (навигатор с задачей не справляется, указателей почему-то нет, Тонька бегала за людьми и получала неочевидные рекомендации).



В церкви застряли надолго. Когда-то это была церковь бенедиктинского монастыря, но с 18 века – квартирка. Жильцов выгнали отсюда годах в шестидесятых, что ли, 20 века, а они обжили пространство как могли: в алтаре сделали кухню, а иконостас разобрали за ненадобностью.













Фрески 11 – 17 веков, самая древняя – вот эта.



Далее нам пришлось спуститься, а потом сильно подняться на скалу с Кафедралом.



Вот в этом-то месте, на переходе из Сасси в Баризано, и наступил апогей, то есть затык, то есть некоторое «больше-не-могу». (Фото сделано уже после этого критического момента).



Сердобольная дочь моя кинулась искать оптимальный подъем к кафедралу Санта-Мадонна-делла-Бруна (1230 – 1270) и нашла-таки его, для чего несколько раз вынуждена была прыгать через цветочные кадки, преграждающие вход в частные владения ресторана и кричать нам оттуда на всю Матеру, указывая на свое местоположение. Под конец она спустилась в очередной раз по крутейшей лестнице, а потом мы все перемахнули через границу, подвинув кадки: никто измученным путникам не посмел сделать замечание: так мы пробуждали в окружающих чувства добрые.
Романский собор запомнился кафетерием на площади, там Женю и нас всех взбодрили свежеотжатым соком со льдом. Внутри обычное барокко и фреска 13 века.







Спустились вниз, на самое дно Матеры, поплелись к пещерной церкви Сан-Пьетро-Баризано, последней из трех, обозначенных на купленном нами билете.









Там, честно говоря, ничего особенного, кроме прохлады и кинофильма по истории поселения. Вот крипта, правда, заслуживает пары слов. К сожалению, мой фотик об эти поры спекся и ничего толком не заснял.





Вот тут, где-то справа от меня расположены ниши, в которых подсыхали покойники. Их спускали сюда года на два, сажали на горшки для того, чтобы с них стекла жидкость (специальный служащий помогал, протыкая иголкой), а потом то, что осталось от человека, переносили в костницу (оссуарий), он выше уровня пещерных жилищ. Останки, по меткому замечанию сибеастера, располагались чуть ближе к солнцу, чем жилища троглодитов.
Подниматься в верхний город было легче, чем к Кафедралу: откуда-то образовалась тень.









Честно сказать, о поездке в Мурджию мы уже не помышляли. Тем, кто отправится сюда солнечным летним днем, советую прихватить корвалол.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив