Алжир: 2014.

catherine_catty — 29.06.2014 Давайте я расскажу об общих впечатлениях от Алжира, пока они свежие. Про памятники и природу – как-нибудь в другой раз. Сегодня будем беседовать о людях и общечеловеческом.



Ну, то, что это была страна моей мечты и что, если будет возможность, я опять туда поеду, говорить не надо. Ибо когда ты стоишь на том самом месте, где происходили ТЕ САМЫЕ события, это впечатляет. Меня как-то спросили, есть ли у меня заветная невыполнимая мечта. Я честно сказала: «Нет, потому что на путешествия по Европе, одежду, книги, диски я и сама заработаю. А другие континенты, норковая шуба или бриллианты меня не интересуют.» Пару лет назад выяснилось, что не все так безнадежно, мечта есть. Теперь она осуществилась, буду искать новую. Вот, кстати, уже подсказали: Дьенбьенфу. Да, мы легких путей не ищем.

Город Алжир.


Наверное, стоит признаться, что я ужасно боялась. Конечно, я ехала не одна, а с группой. Безусловно, я человек деятельный, знающий французский и в крайнем случае что-нибудь придумала бы. Но, во-первых, группа встречалась уже в Алжире, во-вторых, страна не скажу чтоб очень спокойная, а в третьих, подсознанию всего не объяснишь. Оно, зараза, боится. В общем, ночные кошмары мучили меня, и до и после. Но не будем о грустном.

Итак. Алжир. Хочу сразу успокоить всех, кто, посмотрев на фотографию меня в хаике, решил что я так по стране передвигалась. Вовсе нет, снимок сделан в музее, где проходила выставка хаика и где был устроен аттракцион в духе «почувствуй себя мусульманкой».



Почувствовала. Не понравилось: душно, жарко, неудобно. Глаза, конечно, да, сразу на пол-лица. Но лучше без подобных изысков. В Алжире, благо страна хоть мусульманская, но светская, можно ходить без платка. Я так и делала: брюки, кофточка с рукавами и – вперед. Проблем не было.



Вот только если в Турции, где, на мой взгляд, в столице примерно четверть женщин носит платки, то здесь обратная пропорция: не носят процентов 25. Утром и вечером женщин на улицах столицы практически нет. А в маленьких городах, кажется, их нет вовсе. Одни мужчины: на улицах, в кофейнях, в магазинах.





Меня в последний день в городе Алжир после завтрака понесло делать фотографии. Так картина была просто сюрреалистическая: африканский город, совершенно европейские здания, смуглые темноволосые мужчины на улицах и одна женщина - я. Все обошлось, никто меня не обидел. Но, знаете ли, неприятно.



Так же не по себе было, когда накануне вечером, в 21.00 три дамы включая меня отправились гулять по городу. Ну я-то ладно, что с меня взять, у меня сроду ни супер-дорогих вещей, ни драгоценностей не было. Но наши дамы не такие, они даже в африканский Алжир ухитрились в "Шанели" поехать. Нет, не спрашивайте меня, чем о чем они думали. Это тот случай, когда я не знаю ответа. Так вот, на улице нас отловила местная женщина и, указывая на натуральный жемчуг и бусы с логотипом «Шанель», посоветовала это снять. Потому что опасно: сорвут.

Среди официантов, портье, менеджеров, продавцов женщин практически нет. Не мужские профессии. Вот уборщицы в гостинице – сплошь дамы. Пару раз попались представители моего пола в рядах жандармерии. Есть дамы в полиции в аэропорту, поскольку пассажиры проходят личный досмотр в обязательном порядке.



Алжир – конечно, страна исламская. Но не фанатичная. Вино производится и продается. Правда, если местная власть против, то магазин продавать его не будет. Но в крупных городах с вином и пивом проблем нет. Местные тоже охотно его пьют. Виски и водку не достать. Баров почти нет, рядом с нашим отелем в центре города Алжир был один, но это нетипично. Сигареты продаются свободно. Курящих не скажу чтоб много было, хотя попадаются. Урн и пепельниц на улице не видела. Когда наш турист начал озираться, ищя куда бы ему выкинуть окурок, водитель показал: бросай на землю. Вероятно поэтому Алжир – изумительно красивая и хорошо убитая страна. Мусор покрывает ее ровным слоем: на обочинах дороги, у памятников, на улицах, в ущельях. Я не знаю, сколько сил и денег надо потратить, чтобы это убрать.








Интересно, что местами в алжирской Касбе было более-менее убрано.



Многие здания явно не ремонтировались с колониальных времен.









Деревни имеют свой восточный колорит.



Приведены в порядок административные здания: больницы, казармы, жандармерии, тюрьмы. Вот просто душа радуется: яркие, свежепокрашенные. Но их снимать нельзя. Ну, конечно, «Если нельзя, но очень хочется, то можно».

Жандармерия в Константине.


Тротуар разбит. Это самый центр Алжира, если что. "Тверская", так сказать.



А вот дороги неожиданно хорошие, пусть они в два ряда и без освещения.



Интересно оформлены перекрестки в поселках.





Очень много разных плакатов, посвященных празднованию 50-летия независимости, хотя юбилей был 2 года назад.





Призывы муэдзина слышала каждый день, мечети есть в каждом районе, в каждом городке. Но ни разу я не видела ни толп, спешащих на молитву, ни молящихся вне мечети. Когда однажды вечером, не видя водителя за столом на ужине, гид предположил, что он пошел на намаз в мечеть, но почти тут же выяснилось, что он смотрит футбол в номере.



Народ носит как европейские наряды, таки и национальную одежду. Можно встретить парня в джинсах до колена и футболке, старика в спортивных штанах и пиджаке или мужчину в джеллабе.











У молодежи прически оригинальные: бритые виски, волосы только на средней части головы.



Полицейские и жандармы ходят то в ботинках, то в сапогах.



Женщин с голыми ногами или с декольте нет. Но в целом степень закрытости варьируется от вполне европейского вида до черного свертка с черной же сеткой на глазах. Нередко можно встретить женщин в аджаре (это такой треугольный намордничек).







С кафе там, хм, по-разному. В городе Алжир – еще туда-сюда. В других городах… Ну, кое-где я салаты есть не стала. Суп и мясо – еще туда-сюда, все же термически обработанные. А свежие овощи не осмелилась. Почему? Представьте себе картину: придорожное кафе. Пыль, жара, мухи. За столом сидит группа туристов. Рядом, на расстоянии метра, местные разделывают мясо.

С туалетами – тоже беда. Туалетная бумага наблюдалась только в отелях. В остальных местах (аэропорты, музеи и кафе) она отсутствовала как класс. Я, спасибо yulyamalika , была в курсе, так что набрала с собой разных салфеток. Вода тоже была не всегда, равно как и закрывающиеся двери. Хорошо, нас несколько человек было, друг друга сторожили. Ну а руки мыли так: в кранах у раковины воды нет, но обычно есть в кране над ведром, откуда местные берут воду для подмывания (вспомним о мусульманских обычаях). Вот под этим краником руки и мыли. После чего я крепко задумалась: стоит ли продолжать знакомство со странами Африки, в которых туризм не развит.

Ситуация с сувенирами – не очень. Меня к счастью магнитики-тарелочки особо не интересуют, а халву маме, также браслеты и джеллабу себе я купила в магазинах без проблем. И в местных лавчонках набрала амулеты «Рука Фатьмы» для подруг. Но в целом с сувенирами плохо. Равно как и с путеводителями. В Типазе, Джемиле и Тимгаде в музеях продаются очень красивые книги. Но путеводитель по городу Алжир или хотя бы по стране я искала долго, в результате покупала в аэропорту втридорога. Никаких лотков с книгами и балалайками-ушанкам сувенирами на улицах нет, потому что туристов полтора человека.



Народ живет небогато. Цены… Я мало ходила по магазинам, а кормили нас централизовано. Напишу, что успела узнать. Чашка кофе в кафе – 20-40 динаров, почти 2-х килограммовая банка халвы – 2400 динаров, турецкий рахат-лукум (350 грамм) – 300 динаров, оливковое масло (500 мл) – около 500 динаров. Серебряный браслет - от 3 000 до 17 000 динаров. Браслет медный – 1000 динаров. Медная сахарница – 500. Багет – от 20 динаров. Путеводитель по античному городу (100 страниц) – 600 динаров. Бейсболка национальных цветов – 150 динаров. Килограмм фиников – 600 динаров. Бутылка алжирского вина в магазине от 700 динаров, в отеле от 1 400. Соотношения динара к евро: официально: 1 евро – 100 динаров. Неофициально (нам менял водитель) 1 евро – 150 динаров. Полагаю, на самом деле «черный курс» еще выше. На вопрос: «А какая средняя зарплата в Алжире», гид принципиально не отвечал, молчал не хуже партизана на допросе. Я уже в Москве в сети нашла, что около 45 000 в гос.учреждениях и 26 000 в частном секторе. Торговаться не очень принято. Нищих практически нет. Встретила один раз и то они были, похоже, из Мали.

Есть вполне цивильные супермаркеты. Если лавочки. Есть базары и рынки. И, если на продовольственном рынке отдыхает глаз и радуется сердце: финики, абрикосы, клубника, арбузы, дыни, кабачки, картошка, то на вещевом рынке – ужас ужасный. Сплошной Китай, причем все очень аляповатое, яркое, в блестках и мишуре. Просто вырви глаз. Мы очень хотели попасть на рынок, но зря, я там ничего не купила.



При переездах из города в город нас обычно сопровождала полиция. Когда пошли на экскурсию в Касбу, старый город, мы сначала отметились на полицейском посту у входа, и потом с нами также был сотрудник полиции с рацией, но не в форме. И, что неожиданно, в Джемиле и Тимгаде нас также сопровождала охрана, но не с тем чтоб нас от кого-то защищать. А чтоб кто-то из нас в этих античных городах чего не спер ненароком. Самое интересное, что масса античных развалин не охраняется вообще. Прекрасный римский город Ламбезис стоит без охраны в чистом поле. Приходи, гуляй, никто слова не скажет.



С удивлением обнаружила, что алжирцы до сих пор вовсю используют французский язык. Причем не только говоря с иностранцами, но и между собой. Стюардессы и стюарды в самолете (я сидела на предпоследнем ряду, совсем рядом) общались на французском, наш гид с водителем – тоже, дорогу спрашивали на французском и пр. Почему? Во-первых, там не один язык, а два (арабский и кабильский), кроме того много диалектов. И для многих современных понятий в языках просто нет слов. Это в советское время для малых народов работали лингвисты, тут такого не наблюдается. Так что чем изобретать «шайтан-арба», проще сказать le train. К тому же, как сказал наш гид, на арабском не издается ничего значимого. Если хочешь узнать что-то новое, прочитать критические статьи и пр, - то либо на французском, либо на русском (благо человек у нас учился). Практически все надписи в стране дублированы на французском. Вот тут я очень порадовалась за алжирцев. У народа хватило ума сохранить французский язык как язык мирового общения. Молодцы.







Алжирцы - душевный, общительный, гостеприимный народ, особенно в крупных городах. Гид в музее помог нам найти интересные монетки. Когда я в Константине отстала от группы, заинтересовавшись, что продает уличных торговец (оказалось, палочки для отбеливания зубов), и стояла на улице с потерянным видом, меня тут же местные развернули в нужную сторону, я даже вопрос задать не успела. В гостиницах, музеях, магазинах, и кафе – отношение самое хорошее. Правда, взрываются они мгновенно. Кто-то кого-то обогнал и все, уже кричат и кулаками машут. При мне до драк не доходило, но я очень боялась, что дойдет. Так же эмоционально наш гид и водитель решали куда ехать. В день, когда мы были в Константине, мы вернулись в отель к 5 вечера. Почему? Казалось, еще гулять и гулять. Но в тот день был матч «Алжир-Бельгия», Народ вечером потихоньку сваливал с улиц, лавочники закрывали магазины. Потому что после матча возможны погромы. Так что в тот вечер я сидела как паинька в отеле и лазила по Интернету, благо в «Сирте» он в тот момент как раз включился. Вообще, алжирский вай-фай, это тоже что-то с чем-то. Так вот, в тот день в Константине обошлось. И я уж подумала, что гид преувеличил. И думала я так ровно до дня, когда с Алжиром играли наши и когда начались погромы… во Франции.





Ну, про отношение людей Востока ко времени и расстоянию можно, наверное, не говорить. Плюс-минус 10 километров – фигня. Ну, когда-нибудь мы же найдем наш отель, правда? Ну, по дороге спросим раза 4, ну, развернемся не туда. Но доедем же. Что? Джипиэс? Не работает. Карты? Не, не слышали. Когда я путешествую по России, я знаю, что на обед-ужин обычно уходит минут 30-40. Во Франции – около часа, если обед заказан заранее. Но в Алжире на каждую трапезу, кроме завтрака, приходилось тратить до 2 часов. И только в Алжире, наверное, можно организовать посещение группой музея Армии в тот единственный день, когда он… официально закрыт. Кстати, это редкий случай, когда я не огорчилась тому факту, что в музей не попасть, а обрадовалась. Потому что мы развернулись и, подгоняемые мною, пошли в музей Ель-муджахед.



Но слышали бы вы, какую чушь нес наш гид о том времени, когда Алжир был частью Франции и о войне в Алжире. Любите альтернативную историю? Поезжайте в Алжир. Получите массу удовольствия, гарантирую.

Как пример. Один из туристов задал вопрос про Оранскую резню. Гид долго рассказывал про… действия ОАС и про то, что из-за террора оасовцев черноногие покинули Алжир. Не спорю, ОАС дровишек в костер подкинула. Не без этого. Но лозунг «Чемодан или гроб» принадлежал не им и задействован был сильно раньше марта 1961 года, когда образовалась эта организация. И жертв среди гражданского населения на руках ФНО во много раз больше чем на счету ОАС. А уж к Оранской резьбе ОАС вообще никаким боком не относится, 5 июля 1962 года сотни (официально) или тысячи (как говорят очевидцы) людей в Оране вырезали арабы и кабилы.



И в музее Ель-муджахед, среди всех экспонатах, посвященных войне 1954-1962 года, нет НИ ЕДИНОГО, который бы свидетельствовал бы о жертвах среди мирного европейского населения от террористических действий ФНО. Или рассказа о том, как французская армия кормила, лечила, учила детей. О том, как врачи организовывали бесплатные медпункты, о том, как студенты по призыву правительства ехали в Алжир помогать местному населению. Потому что в образ врага такие действия не вписываются. Говоря про август 1955, работники музея выставили только картины, изображающие сражения храбрых муджахедов с трусливыми французскими солдатами. Но отнюдь не фотографии трупов детей, женщин и стариков.



На вопрос «А куда делись евреи?», было сказано, что некоторые уехали, а остальные перешли в мусульманство. Я со стула чуть не рухнула, услышав это. Ага, сотни лет иудеи держались своей религии, а тут вдруг массово, десятками тысяч, обратились в ислам. Самому не смешно? Даже если не знать, что 130 000 евреев покинули Алжир вместе (а то и до) с французами, - не верю. Да, иудеев в Алжире нет. Христиан – единицы. Нет, в ислам они не переходили. Лозунг «Чемодан-вокзал-Россия» «Чемодан или гроб» придумали достаточно давно.

У памятника кардиналу Лавижри у собора африканской Богоматери отломана рука, в которой он держал крест.




Показательно, что в самом соборе написано: «Богоматерь, молись за нас и за мусульман». Знаете, очень интересно наблюдать подобные различия менталитета.



Памятники, которые не смогли увезти французы, или уничтожены, или загажены. В прямом смысле. Памятник павшим в первой мировой в Константине превратили в неофициальный туалет. Вид и запах соответствующий. Аргумент: «Ну, это же французы ставили». А то, что ставили они его двум народам и имена твоих предков на этом памятнике написаны, это мелочи.







Стела, которая была посвящена визиту какой-то важной особы (я подозреваю, что Наполеона III) и которая раньше стояла у Ламбезиса, теперь сброшена, надпись сбита.



Мне ни турки, ни алжирцы зла не делали. И если с Турцией Россия воевала много, то сейчас у нас мир, а с Алжиром и вовсе мир-дружба-жвачка, они помощь СССР до сих пор помнят. И относились ко мне в этих странах хорошо. Но когда в Турции я слышу, что греки и болгары были злыми и жестокими, а турки – все сплошь зайчики и лапочки, я не знаю, что делать. Потому что это откровенное вранье. Точно такая же ситуация в Алжире. Причем, я даже не уверена, что они слушать будут, если им другую версию расскажут. Люди зомбированы с детства. Им говорят: европейцы – сволочи, они верят. И другим рассказывают. Ну, в своей-то группе я полит-информации проводила. Но в целом ситуация удручающая. Любят у нас люди гидов слушать, а лапшу с ушей снимать, увы, не приучены. А иной раз гиды такое несут, что… В общем, вопрос открыт. И я решения не знаю.

А так – еще раз повторю - страна красивая, с интересной историей. Но жить там я бы не хотела.

На всякий случай. Если вас интересует путешествие в Алжир, горячо рекомендую тур-фирму "Миракль": http://www.miracletour.com/country/turyvAlzhir/

© 2007-2015 catherine-catty
Использование любых текстовых материалов данного блога допускается при условии обязательного размещения гиперссылки http://catherine-catty.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив