Почему рекламное агентство по продвижению сайтов стало выбором №1 у стартапов 
Фотосессия группы «Колибри» под названием «КолибриПтицы». 
Пятничная болталка #3 
Городские клумбы. Что в фаворе? 
«ЧЕМПИОН МИРА» 
Новый АК-308 
Жизнь опережает мечту 
От Большого пр В.О до Английской набережной. 
Наконец-то! В западной индустрии creative writing давно уже существует множество компьютерных программ для составления сценариев и романов из кубиков. И один из стандартных сюжетных зачинов среди таких кубиков следующий: обычный маленький человек совершенно ...
2025. Испания. Rioja. Part N1.
el-gorra — 17.06.2025
.Давненько не было здесь риоханских, пора исправляться. Тем более, что материала собралось аж на два полноценных поста.
Начнём как всегда с органолептически печального:
CVNE Imperial Gran Reserva DOC Rioja 2008. Вот каким путём, когда и по какой цене попало это вино в мои закрома – тайна, совершенно покрытая мраком. Тем не менее, знаковая риоха, определённо основательно уже полежавшая, чем не вызов. Оформление классическое и удивительно стабильное много уже лет. Решил, что вполне сгодится для сопровождения полупраздничного ужина практически в праздничной обстановке, в самом начале этого мая, под заказанную в ближайшем ресторане разнообразную пиццу. Внешний вид вина вполне соответствует его возрасту: коричневый уже массив, совершенно непрозрачный, довольно уже мутный, с рыжеватым широким ободом и редкими рыжими же тоже слезками. Аромат странный, скомканный, неуверенный, почти без развития по мере насыщения воздухом – так, странноватые отблески красных и чёрных ягод, лесной подстилки и варенных грибов, даже, скорее, настоявшегося грибного супа. Чуть более очевиден вкус: есть определённая его плотность, фруктово-ягодный некий фронт, хоть какая-то плотность в слабом, но очевидном теле. Но кислотного скелета откровенно не хватает, да и со вторичностью совершенная беда – вино в сумме блеклое, совершенно ничего общего с серьёзной старой риохой. Второй день (хранение полубутылки вина в малой ёмкости в холодильнике) ничего нового не принёс, только обнаружил естественный основательный осадок в концовке, потребовавший обязательного фильтрования. Сопровождающее ужин белое (самых серьёзных кровей, но, если честно, не слишком-то впечатляющее) положило эту риоху на лопатки уже в первом раунде. ИО 5+. ДО 1+1+1+2+0,5=5,5. Очередное глубокое разочарование по поводу серьёзной и основательно старой риохи. То ли хранить так долго эти вина нельзя, то ли виноматериал изначально не самый симпатичный.
Marques de la Concordia Lagunilla Optimus Edition Limitada DOCa Rioja 2012. Ещё одна, довольно залежавшаяся у меня бутылка. Куплено в середине 2017 года, в одной большой сети. Судя по русской контре именно эта сеть и ввозит вино в страну. Симпатичная картонная коробка в тёмных тонах с преимуществом тёмно-зелёного и с добавлением сдержанного золотого. Сама бутылка выглядит скорее новосветской, за счёт сложной системы разных этикеток и отчётливо выделенных плечиков; бутылка при этом не кажется громоздкой. Судя как по внешнему виду, так и по информации всех этикеток, перед нами типичный образец модернистского прочтения Риохи: серьёзные для региона 14,5% алкоголя, очевидная (но не конкретизированная) выдержка, не менее трёх лет (дата "изготовления" – очевидно, что речь идёт о бутилировании – 18/08/2016, при этом формально это всего лишь Cosecha; лимитированный выпуск в 5100 бутылок (номер нашей надпечатан на главной этикетке 0938). Всё это подготавливало к серьёзно концентрированному вину в немодном уже сегодня пропаркеровском фруктовом стиле (и именно так описывает это вино русская контра). Открыто буквально на прошлой неделе. Цвет тёмный, коричнево-фиолетовый, практически непрозрачный, с очевидным визуально взмутнённым осадком (осадка реально много и потом в концовке, что привело к обязательному фильтрованию). Общее впечатление едино, как в отношении аромата, так и в отношении вкуса – и это впечатление просроченного, откровенно уставшего вина, закрытого, скучного, с малой органолептической амплитудой, с совершенно вытравленным фруктом, без нюансов, без явного развития на воздухе. Жёвкость и вообще плотность – зашкаливающая, но это не отменяет общей вялости и неопределённости. Условный «Паркер» в этом вине (если он вообще был) уже пропал, а ничего другого выжать из этого вина не получилось по определению. Тело плотное, финиш довольно долгий и достаточно танинный. Но и тут отсутствие строгой кислотной рапиры и поддерживающих вкусовых тонов, слоёв и нюансов не идёт вину на пользу. ИО 5+. ДО 1+1+1+2+0,5=5,5. Для вина, столь серьёзно подготовленного для вывода на рынок – ошеломительный провал. Впрочем, допускаю, что лет 5-6 назад оно выглядело иначе. Но что случилось, то случилось...
Hacienda Lopez de Haro Reserva DOCa Rioja 2016. Спонтанный поход к относительно молодому вину, в данном случае резервная риоха, с 89 баллами Пенина (что совсем не мало!) и весьма симпатичной ценой. Скромная размерами бутылка украшена довольно ярко, чтобы не сказать – аляповато. Большая многоцветная, кричащая этикетка, тёмно-зелёная (почти чёрная) фирменная капсула; прессованная, довольно короткая пробка. Темпранийо и грасиано в неизвестных пропорциях, 20 месяцев выдержки в барриках из французского и американского дуба; 14% алкоголя. На контре – веганский знак от VEGANO, забегая вперёд, это многое объясняет. Открыто в конце ноября 2023 года. Вино тёмное, плотное, с ярким красным ободом и редкими, устойчивыми слёзками. Аромат и вкус выступают хором, описывать их раздельно нет смысла. Общая органолептика мягкая, вкрадчивая, "тёплая", откровенно "красная", но самое главное – почти совсем бесхребетная, дефицит кислотности пусть и не катастрофический, но очевидный. При этом довольно много шершаво-сладкого, нарушающего еле-еле формирующийся баланс, фактически "болтающийся на ветру" под разнообразными влияниями (не только сладкого, но и горьковатого, и даже органического), ещё и ещё раз подчёркивая бледность кислотного начала. Отсюда и вяленное тело, отсюда и скучное послевкусие. Второй вечер не принёс никаких новостей – всё так же шатко, неустойчиво, переменчиво, и всему причиной – сладковатый фон с недостатком кислого. ИО 5,5. ДО 0,75+1+1+2,5+0,5=5,75. В принципе вино есть, и это – далеко не самое плохое вино, да что там, вино в принципе съедобное. Но от резервной риохи приличного года урожая реально ждёшь чего-то более стабильного и правильного. Считаю, что веганство – вполне очевидная причина этого винного катаклизма, что-то они там по-своему перебодяжили, перемудрили. Минус, хоть и не столь уж железобетонный с учётом достаточно умеренной цены.
Следующая заметка очень специфическая. Судя по оценке это вино совершенно точно должно было попасть в «плюс». Но субъективное (исключительно!) впечатление случилось очень странным. Вот такая история.
Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia Macan Clasico DOCa Rioja 2015. Два знаменитых в винном мире бренда объединили свои усилия, чтобы сделать шедевр в Риохе (в которой они до этого всерьёз не присутствовали, насколько я понимаю). И случилось вот такое вино, первый винтаж которого вышел в 2009 году. К 2015 году это вполне себе уже имя, и конкретно данное вино имеет уже 96 баллов от Тима Аткина и столько же от Пенина; последнее заметно значительнее. Любопытно, что в момент приобретения ровно три года назад средневзвешенная его цена по версии WS была около 50 евро, сейчас это уже почти 100!... (Кстати, тогда и оценки мэтров были чуть сдержаннее – 95TA, 94GP, 93AG, 89WS). Оформление очень солидное, дизайнерски выполненное идеально – среднеразмерная бутылка зелёного стекла с фирменным составным горельефом на "шее"; крупная основная этикетка, в которой очень сдержано использовано практически только два цвета – приглушённый белый и коричневато-фиолетовый (как бы – винный!), капсула – идеально в тон последнего. Чистый темпранийо. По внешним признакам (градус 14,5, "просто" gosecha, несмотря на очевидную выдержку: розлив только в середине 2017 года) – перед нами очередной модернистский вариант риоханского. Открыто в начале октября 2023 года, дома. Обильный мелкий осадок, декантирование с фильтрованием строго показано, иначе последняя треть бутылки будет совершенно испорчена. А вот в бокале вино выглядит очень естественно, практически по учебнику: образцовая плотность, некоторая иллюзия полупрозрачности, но это иллюзия. Яркий розовый обод; равномерный заборчик идеально выстроенных слёзок средней степени цветовой насыщенности и в меру ленивых в движении. Органолептика идеально согласована: и аромат, и вкус имеют типичный сортовой профиль, откровенно красновато-тёплый, насыщенный (но ровно в меру) фоновым красным фруктом; модельной стати кислотная структура собирает вокруг себя остальной спектр ощущений, окрашенный по краям многочисленной вторичностью. Небольшое, средней плотности тело, приоткрывающее черничные и желудёвые тона; собранное, слаженное, ровное послевкусие, полное умеренно-сдержанных танинов. По описанию – сказка, а не вино. Но вот тут и закралась оскомина. Во-первых, вино совершенно точно идёт по классическим риоханским рельсам (даже заявленный градус, думаю, чуть выдуманный), ни о каком пропаркеровском модерне здесь нет и речи. Во-вторых, вино настолько идеальное, что становится откровенно скучно; ну вот просто такое вино не вызывает положительных эмоций, хоть тресни. ИО 7. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Вино как учебник, вино как классическая учительствующая старая дева, синий чулок, всё строго, и всё – по школьным правилам, в руках строгая указка (вспомнилась экранизация The Wall). Объективно придраться совершенно не к чему, но скучное вино в моих глазах обречено на провал. Очень жаль, я лелеял серьёзные надежды на этот Макан почему-то. (Собственно, понятно, почему – я нежно люблю практически всё, что выходит из Vega Sicilia, а тут вот такой, пусть и очень субъективный, но облом...)
Но хороших вин из Риохе случилось гораздо больше, а именно – ровно в два раза. Вот первые из них:
Maetierra Dominum QP DOCa Rioja 2014. Довольно рядовая риоха привлекла в своё время моё внимание лишь заметными баллами от WS (93). К нам не возят, но была возможность подтащить из соседней и вполне тогда (2017) дружественной ещё Финляндии. Немного потерял бутылку из виду, боюсь, что 10+ лет – критический для такого вина срок объективно. Это всё-таки не резерва или гран резерва, которые заряжены как никак заметным бочковым потенциалом. Стильная, вытянутая вверх, практически чёрная бутылка (хотя стекло оказалось просто глубокого защитного цвета) с чёрными капсулой и этикетками. Информативная контра мелким белым бисером сообщает о том, что вино создано с четырёх старых отдельных парселей (отсюда, видимо, и название), расположенных рядышком в подзоне Rioja Sonsierra; очень низкая урожайность, ручной сбор. Присутствует и загадочная фраза про выдержку 16 месяцев в "тишине в подземном погребе". Ещё смущает органический сертификат наряду с прямым указанием на наличие сульфитов. 14,5% алкоголя. Открыто в начале этого апреля, дома, в субботнем режиме, откровенно вторым номером после добротного белого пьемонтского. Цвет замечательный, осадка минимум, хотя вино откровенно непрозрачное в своём фиолетово-красно-коричневом массиве. Общее впечатление довольно смазанное: кислотность неуверенная, особенно поначалу; ягоды и фрукты неопределённые, не конкретные, да и амплитуда их как в аромате, так и во вкусе не зашкаливающая. С другой стороны, по мере потребления и приспосабливания рецепторов к такому винному выходу, формируется вполне очевидное тело, довольно плотное, шершавое, насыщенное. Чуть подтягивается кислотность, чуть вытягивается послевкусие, умеренно-танинное, слегка сладковатое. В принципе, вино во второй своей половинке вполне выстраивается, во всяком случае, явно оправдывает свою невысокую цену. Но и до 93 баллов от WS явно не дотягивает. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,75+0,5=6,5. И снова, весьма вероятна передержка в стекле, и, возможно, вино лет 5 назад выглядело лучше. Оно и сейчас вполне очухалось на воздухе, но ощущение некоторого неудовольствия от чуть повышенных ожиданий всё-таки осталось. А так, плюсик, пусть и не тотальный.
Bodegas Ramon Bilbao Ramon Bilbao Edicion Limitada DO Rioja 2013. Почему-то именно вот такой вариант, простой как бы, но при этом – лимитированный, вызывал у меня откровенные желания познакомиться несколько лет назад. Результатом – пара купленных вариантов, из которых первым на стол попал естественным образом именно старший, которому в момент вскрытия и употребления (середина октября 2024 года) реально уже более десяти лет. Довольно заковыристая бутылка откровенно бургундской формы и общей как бы лёгкости чуть настораживает фирменным горельефом на горле и чёрным характером всех этикеток. Бутылка номерная, наша имеет номер 070695 (из приготовленных 251300 в том году). Понятно, что это – темпранийо, понятно, что это – модернистское его воплощение хотя бы по общим внешним признакам (14% алкоголя – среди них). Открыто дома, без специальной подготовки, в октябре прошлого года, просто оно подвернулось под руку. Цвет естественный, средней плотности, довольно высокой прозрачности (почти без осадка в финише), фиолетово-розоватого общего посыла, чуть как бы склонного к легковесной пинонуарной стезе. Аромат сугубо сортовой, не узнать здесь сорт не представляется возможным, все его фишки и тонкости – как по учебнику. Вот тут – нравится или нет, поскольку сорт в аромате настолько ярок, что нужно именно быть поклонником или, наоборот, антогонистом, чтобы воспринимать и пить это вино далее. Вкус на фоне такого сугубо "сортового" аромата несколько сконфузился, попятился, да, есть уверенное "красное" вино, но не более. Потребовалось более получаса после первого прикосновения к вину, чтобы вкус смог более или менее догнать аромат в том самом именно сортовом восприятии. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,75+0,5=6,5. Для своей, весьма бюджетной цены вроде бы и совсем неплохо. Но вот лимитированность, индивидуальные номера, антураж общий и всё такое настраивали на куда как более собранное, более сильное и стильное впечатление. Но, несмотря на некоторый личный "облом", вино, реально, весьма достойное.
Что общего в этих трёх интимных историях? Ну, да, вино, как повод и антураж, это же очевидно. Но меня удивила и очень смутила похожесть бокальных форм, банальных, толстостенных, толстоножных, малых объёмом, каких-то откровенно «отельных». Что сразу окрашивает все три эти чёрно-белые истории в несколько особенные цвета. С другой стороны, разве в такие моменты форма винного бокала имеет хоть какое-то значение для соучастников? Тем более, что девушки симпатичные…
(с) автор правой картинки – Vadym Timashov, остальное покрыто застарелым прахом…
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Архив записей в блогах:
Украинские «патриоты», которыми так восхищаются на Западе, не устают мстить миру за своё ничтожество, продолжая войну с памятниками тем, кто являлся патриотами в действительности, а не в напыщенных речах и идиотских выходках. Сумы постигла целая серия подлого осквернения и ...
Для кого-то выбор косметики не вызывает проблем. Захотел попробовать один крем – легко, захотел другой – нет проблем (ну если только с финансами). Для меня же это целое испытание и все из-за повышенной чувствительности и аллергии на запахи. Даже не сильные ароматы могут мне не подходить. ...
Конституция должна иметь преимущество
перед любыми другими законами государства,
а воля народа — перед волей его представителей .
Александр Гамильтон ,25.05.1788 года
Отвечая всем тем ,кто в своих ...
Очень маленький, шустрый щенок появился у нас в августе. Принесли его со стройки грязного , огромным животом и крысиным хвостиком. Жена обработала от блох , дала от глистов,искупала
...
