Наука о шторах блэкаут и сне детей 
Замок Reifenstein 
От Владимирского льва до Йошкиного кота (часть 10) 
Отель для украинских нацистов был оформлен на бывшую жену вице-губернатора по 
Лучший день 
Осень - 2025 
Дорога от Калининграда до Москвы. 
«Всё просчитано»: Кедми объяснил, зачем Россия продаёт странам НАТО ресурсы для 
10-е годы XXI века на снимках Игоря Стомахина. 2012. «Бал пенсионеров»
23.05.2024 —
2024. Россия. Кубань. Белые.
2024. Россия. Кубань. Белые. Часть вторая.
el-gorra — 26.05.2024
.Вторая часть кубанских белых, куда как более симпатичная… Правда начнём с лучших из худших, такие дела…
Винодельня Криница Riesling ЗНМП Геленджик-Криница-Бетта 2020. С упорством, которое, наверное, можно было бы применить для более благородных целей, продолжаю "исследование" новых российских вин. Очередной опус от Криницы, на этот раз – рислинг. Находясь под естественным впечатлением от провала Азура (в котором, кстати, тоже присутствовал их рислинг, в неизвестном, правда, количестве), поспешил "избавиться" и от их моносепажного рислинга. Высоченная флейта вызывает естественные логистические сложности – бутылка банально не лезет ни в какие шкафы. Что, собственно, ускорило её выход на авансцену. Бутылка тёмно-коричневого стекла, компактная главная этикетка, оформленная в едином для сортовых вин винодельни стиле; трогательные 12,4% алкоголя на белой контре, которая из полезного добавляет только надпечатанную банальным датером дату розлива – 01.06.2022. Открыто дома, спокойно, в начале прошлого сентября (правда, во след довольно симпатичному шампанскому – Alliance Champagne Jacquart Mosaique Extra Brut, принятому нашей ячейкой общества весьма благосклонно). Неожиданно – пробка DiAM10, что вроде бы должно настраивать на самый серьёзный лад. Сразу же – вино очень водянистое органолептически, и эта болотная вязкость не могла не сказаться и на внешнем виде. А он довольно сумбурный, чтобы не сказать – неряшливый; в первую очередь за счёт субтильного цвета и абсолютного отсутствия каких-либо слёзок. Аромат скомканный, закрытый, в нём совершенно нет родовых сортовых черт именно рислинга – ни атакующей кислотности, ни компромиссного баланса, ни сладких всполохов, ничего практически, что помогло бы идентифицировать в этом вине именно рислинг. Совершенно та же тема и со вкусом. Никаких практически следов сорта. Да, есть вполне осязаемое белое вино, есть возможность запить этим вином непритязательный ужин. Но говорить всерьёз о сорте, о справедливости цены (а это 2000+), о потенциале, о балансе и пр. в современных наших реалиях совершенно невозможно. После хранения двое суток в малой ёмкости под самое горло, вино снова было вызвано в первые ряды. И ничего не изменилось – всё та же вялая, субтильная, прогибающаяся под обстоятельства конструкция, не нашедшего достойного отклика у вашего покорного слуги. ИО 5,5. ДО 0,75+0,75+1,25+2,5+0,5=5,75. Ещё одно белое от Криницы, качество которого откровенно оставляет желать лучшего.
Винодельня Криница Viognier ЗНМП Геленджик-Криница-Бетта 2020. Огромная общим визуальным объёмом бутылка, формально – ронско-бургундских форм, но внешне ближе к австралийским ширазам десятилетней давности. Этикетки сохраняют общий фирменный стиль, довольно скромный, но уже узнаваемый. На обороте пара симпатичных кабанов жуют виноградные грозди. 13,1% алкоголя (удивительная точность!), надпечатанная дата розлива 28.07.2022. Чёрная капсула из серьёзного материала с фирменной буковицей "К" на топе. Формальный производитель – АО "Аксис инвестиции". Открыто дома, по причине необходимости белого, в середине прошлого сентября. Цвет естественный, среднебелый, без особенностей. Аромат тоже выглядит довольно усреднённым, без явной индивидуальности и, соответственно, без сортовых черт. Амплитуда аромата слабая, совсем чуть оживающая по мере прогрева. Вкус немного более определённый – на общем белом фоне (тоже, кстати, не глубоком) строится кислотный скелет средней степени стройности и строгости; вторым темпом приходит горькое (срез стебля одуванчика, осока, базилик); сладкой и минеральной составляющих практически не чувствуется, из-за чего вино выглядит однобоким и безжизненным. Что особенно чувствуется на фоне рядового новозеландского совиньона, с остатками которого этому вионье пришлось встретиться напрямую. Более половины бутылки оставлены в холодильнике до следующего вечера – ничего не изменилось. ИО 6. ДО 1+1+1,25+2,25+0,5=5,5. Вроде как будто бы чуть лучше раскритикованного ранее рислинга (см. выше), но даже акционная цена (почти 2000 рублей, регулярная подбирается к 3000р) не выглядит адекватной для этого весьма рядового, чтобы не сказать – разочаровывающе средненького вина. Третий мой подход к белым винам от Криницы – и опять совершенно неудачный. Тенденция, однако.
Собер Баш Хихви ЗГУ Кубань. Долина реки Афипс 2019. Новое поступление в винный погреб одного ресторана заставило пойти на пробу. Тем более, что вино из данного грузинского сорта мною никогда не было до тех пор пробовано. Традиционное для винодельни оформление – увесистая бутылка с тёмными, почти чёрными этикетками. Из объективного (почёрпнутого из контр-этикетки) – серьёзные для белого 14,5% алкоголя, 12 месяцев в бочке из венгерского дуба (что-то для меня совсем новое). Открыто в рабочей компании в марте 2022 года в грузинском ресторане. Вино выглядит относительно плотно в бокале, есть даже намёк на остаточную пузыристость. Но маслянистости нет, нет и слёзок практически. Аромат разбросанный, с походами в цитрусовые (особенно мандарин и кумкуат), и в травянистое (не только собственно трава, но и лютики-ромашки-незабудки всякие). Есть ещё какой-то "5-ый элемент", несколько напряженный и точно – лишний, но на уровне аромата его вербализировать не удалось. А вот во вкусе (примерно таком же цитрусовом и травянистом, как и аромат) вот эту, мешающую наслаждению вином, "изюминку" удалось локализовать. Это странный поход к сочащейся, переспелой, уже подгнивающей южной груше. И если в некоторых белых сортах (на ум приходит североевропейский гевюрц) грушевая составляющая выглядит вполне уместной, в данном случае это – как натруженная мозоль – всё время не даёт покоя. Особенность ли это данного грузинского автохтона, или просто беда с конкретной бутылкой – совершенно неясно. Но факт налицо, при некотором дефиците кислотности перезрелая груша совсем не работает. Это не значит, что вино не состоялось, нет, оно вполне было, и, по мере охлаждения, оно набирало вес и слоистость. Но и шедевром не стало совсем. ИО 6. ДО 1+1+1+2,5+0,5=6. Думаю, что для магазинной цены, а это должно быть в районе 700-800 рупий, вино выглядит очень даже приличным. Ну а цена 2250 от прикормленного ресторана пусть остаётся на его совести. В сумме – маленький, но минус, скорее из-за корявой необычности, чем по чему-то ещё.
И вот только несколько белых краснодарских образцов, которые порадовали вашего покорного слугу.
Раевское Renaissance Raevskoe Viognier ЗГУ Кубань. Новороссийск 2021. На краю этикетки есть странная надпись Bottle 7000 (то ли это объём выпуска, то ли – номер бутылки). По информации WSru в 2020 году завершена сделка по приобретению винодельни Раевское винозаводом Мысхако. Почему тогда вино урожая 2021 года выпускается в 2022 году (точнее – 25.08.2022) без малейшего упоминания Мысхако, мне совершенно не понятно. Крупная, весьма попастая бутылка, с откровенно "заниженной талией". Раздвоенная главная этикетка (белый, более крупный низ и чёрный, более узкий чердак), примечательная тем, что на ней все надписи на английском языке. Контра тоже состоит из двух объединённых блоков, из которых можно почерпнуть не только дату розлива, но и время сбора – сентябрь и умилительно точную крепость – 12,6%. Открыто на двоих с другом в феврале этого года в одном ресторане для вполне делового ланча. Примечательно, что винная карта этого ресторана заметно отличается от аналогичных возможностей брата-близнеца (вообще это – единая сеть, даже скидки формируются общие и отражаются в как бы самостоятельных мобильных приложениях в сумме и одинаково). Цвет вина – естественный, средней плотности, без особенностей. Аромат глубокий, вполне сбалансированный (вино изначально было подано правильной температуры, поскольку подаётся в ресторане и по бокалам тоже), несколько нейтральный, особенно изначально. Чуть позже, по-видимому по мере проникновения воздуха в винные лёгкие, в аромате нашлись отблески тонов молодой, свежескошенной травы, одуванчиков и даже лилии. Вкус более индивидуален – баланс заметно скошен в кислую-горькую сторону, напоминая профилем именно шардоне. Но вторичностей и развития – минимум, почти и нет совсем. Пьётся тем не менее легко; гастрономичность внушительная: вино легко танцевало с весьма разнообразными блюдами, не теряясь на их фоне. ИО 6,5+. ДО 1+1+1,25+2,5+0,75=6,5. Весьма прилично в сумме, если не оглядываться на цену; впрочем цена в магазинном мире может быть вполне адекватной. Примечательно почти непосредственное сравнение с вионье от Дивноморского, которое было употреблено несколькими днями ранее, и которое очевидно случилось не в пользу Раевского. Несмотря на это, небольшой, но плюсик.
Шато де Талю Chateau de Talu Blanc ЗГУ Кубань. Геленджик 2019. Второе белое вино, пробованное мною за относительно короткий промежуток времени. Первым случился мускат того же года урожая, и выглядел он довольно сумбурно и невнятно. Теперь перед нами практически бордосский купаж из семильона и белого совиньона в неизвестных пропорциях; 12,5% алкоголя. Бутылка заметно большего общего размера и толще стеклом по сравнению с "просто мускатом", при том, что общее позиционирование ничуть не более возвышенное – цены на мускат и "белое" одинаковые что на винодельне, что и на диком магазинном рынке. Во всём остальном оформление похожее – большая, составная геометрически главная этикетка с историческим изображением того самого шато; ещё бОльшая желтоватая контра с массой местами обязательной, но совершенно ненужной потребителю информацией; красивая золотая капсула. Открыто дома, в середине этого уже мая, откровенно – вторым номером после замечательного испанского игристого из Пенедеса (теперь как бы и не кавы) Albet i Noya Petit Albet Brut Reserva Classic Penedes DO Penedes 2019. Что, откровенно говоря, являло собой совсем не тривиальную задачу. Но, к чести этого странноватого вина, оно вполне справилось с этим вызовом. Да, первое знакомство как с ароматом, так и со вкусом были откровенно смущённые. Но вино не сдалось перед впечатлением от очень добротного игристого; наоборот, постепенно, медленно, крадучись, вино отвоёвывало миллиметр за миллиметром, уговаривая всячески потребляющего чуть забыть об игристом, и чуть вспомнить о правильном холодном белом. Да, аромат заторможен, и он раскрывается очень медленно, и очень неохотно. Зато вкус сразу же претендует на существенно бОльшее, чем место троно-блюстителя при игристом. Уже ко второму полновесному бокалу становиться ясно, что перед нами очень приличное, серьёзное вино, по-белому полнотелое, насыщенное, плотное, чуть более склонное к накаченным южанам, чем к бордосской классике. Тем не менее, пьётся это вино чудо как хорошо, даже на второй день после вскрытия. ИО 8. ДО 1+1+1,5+3,5+1=8. С учётом весьма приземлённой цены от поставщика по соответствующей акции (а получилось менее 800 рублей) – не могу не отметить это вино как кандидата для победителя в соревновании бюджетных белых классического профиля. Отменно!
Винодельня Шато Пино Chateau Pinot Chardonnay ЗГУ Кубань. Новороссийск 2021. Любопытное обновление винной карты в одной известной сети ресторанов. В частности, появилось вот такое шардоне от возмутителя местного винного спокойствия – кубанской винодельни Шато Пино (Chateau Pinot). Небольшая, формой бургундская бутылка с совершенно недопустимой для Бургундии ядовито-салатной главной этикеткой с самым минимумом выходной информации – сорт, год и название производителя. Основной информационный массив – на сером обороте: гравитационная винодельня, Краснодарский край (что само собой), 12,5% алкоголя, надпечатанная дата изготовления (15.07.22) и какой-то номер (431), возможно речь идёт о бочке. Но самое интересное, что название вина на обороте расширено словом "Классика", что как бы подразумевает наличие ещё каких-то альтернативных вариантов, Открыто в дружеской компании, глубоким прошлым сентябрём, под достаточно разнообразную трапезу. Вино по недоброй традиции подано комнатной температуры (пусть и в ведёрке со льдом), но, нужно сразу сказать, что органолептика вина довольно стойко переносит изменение температуры. Более того, вот такие, довольно "тёплые" первые глотки не могли не изумить чисто сортовым, но при этом очень широким ароматическим профилем (от сосновых шишек до киви и маракуйи), кислотной стройностью во вкусе, набирающем постепенно вторичные навыки по мере приспособления вкусовых рецепторов. Нужно ли говорить, что, по мере охлаждения вина, впечатление от его аромата и вкуса только усиливались; помимо формирующегося и саморазвивающегося кислотного скелета нельзя не отметить "пробургундское" богатство ароматических оттенков и не менее дерзкое поведение разбушевавшегося во всю вкуса, словно почувствовавшего нужную температуру подачи для предъявления своих наилучших качеств: помимо естественных ягод, фруктов, листвы и травы, здесь много тонкостей в виде вьетнамского бальзама "Звёздочка", неожиданной цитрусовой ноты, оттенков барбекю и розовой соли. Выпито медленно, но в сумме – точно на ура! Отменное воплощение шардоне на нашем винном рынке. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Да, ресторанная цена сильно кусается, но, судя по общему подходу в ХоРеКа к ценообразованию, на полке это вино может стОить совсем разумные деньги. Чем всем советую воспользоваться!
Тут стоит написать несколько строк в режиме послесловия. Да, как я уже отмечал в комментариях к первой части этой повести, если прибавить ко всем краснодарским белым соответствующие вина из Усадьбы Дивноморское, то сумма получиться почти положительная… Но это не должно вводить читающих в заблуждение. Усадьба Дивноморская – откровенное исключение из общего российского винного стрима, только подчёркивающая качеством своих вин (во всяком случае – белых) довольно тяжёлое состояние остальных производителей. Тем не менее, я – оптимист, думаю, что у российского виноделия (особенно в части белого) большое будущее. Впрочем, у нас впереди ещё и Крым, ой, там всё ещё хуже…
Пусть вот такая (довольно известная в узких кругах) брюнетка станет симпатичной иллюстрацией к лучшей стороне краснодарского белого виноделия!
(с) MA, а там – бог его знает…
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
20.05.2024 —
2024. Италия. IGT Тоскана. Часть вторая.
Архив записей в блогах:
Наталья Олеговна таки сделала себе небольшую косметологическую клинику . Потому, что скучно и грустно такой женщине без настоящего дела. И вот в честь открытия мы разыгрываем СУПЕРПРИЗ! ! Я не знаю всего, что там делают, в этой клинике, но шестидесятилетние тети выходят оттуда вполне ...
Александр Лебедев, Виктор Шендерович, Эдуард Лимонов, Олег Шеин, Юрий Скуратов… На первый взгляд не очень очевидно, что же объединяет всех этих людей помимо оппозиционности. Но если глубже покопаться в их биографиях, правда шокирует. Оказывается, все они мерзкие извращенцы и изменники. ...
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, — И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать… В связи со смертью Чарли Кирка я договорился встретиться в МакСорлис с одним из участников поездки миллиона мотоциклистов на Вашингтон и там ко мне подошел сын одного из героев ...
Гениально. Трамп, сволочь, напоследок заказал. Андрей Манчук /ФБ/ · Между тем, на горизонте возникла грандиозная кинозрада. В США вышел боевик «Outside the Wire» («Смертельная зона»). События разворачиваются на территории Украины в 2036 году. Украинского государства не существует, ...
Фото из отпуска, сделала Алинка. Если что, то жж основательницы этой гимнастики здесь… http://m-a-r-y-l-a.livejournal.com/ Сообщество, посвященное гимнастике … ...
