2023. Champagne. Part 5.
el_gorra — 05.03.2023
.Двигаемся дальше. А дальше будет всё лучше и лучше…
Vranken Pommery Monopole Brut Grande Reserve Champagne. Случайный взгляд на полку в банальной алкогольной сети – и я не смог устоять от приобретения бутылки совершенно неизвестного мне шампанского от монстра Vranken Pommery (того самого, которому принадлежит с 2002 года и шампанский дом Pommery). И вроде бы это даже не самый базовый вариант, всё-таки есть на галстуке обозначение Grande Reserve, но юмор в том, что на расфуфыренном сайте компании (NM) ничего подобного не находится, там только богато представлены старшие кюве. Тем не менее, 7+ лет от розлива (02/07/2014) до оформления (читай – дегоржажа, 13/10/2021) не могут не вызывать как уважения, так и интереса. Хотя цена тяготеет именно к бюджетной зоне базовых брютов. Классическое оформление с пышным преимуществом золота разных оттенков, белая коробка с таким же золотистым с вкраплениями тёмно-красного оформлением – всё это выглядит добротно и привлекательно. Оригинальные этикетки мало-информативны (информация про 12,5% алкоголя не в счёт), зато русский оборот не только выдаёт приведённые выше даты, но и сообщает состав – шардоне и два пино – правда без точного их соотношения в купаже. Открыто по достойному домашнему поводу осенью 2022 года. Красивая красная плакетка и удивительно бедная оформлением пробка – есть только классика региона "Grand VIN de Champagne" на узеньком дне. Мусс слабый, быстро уходящий, перляж очень редкий, буквально пара ниточек; цвет вина совершенно естественный. Вкус и аромат, играющие, казалось бы, в поддавки, на самом деле представляют собой замечательное единое целое – освежающая кислотность формирует как арматуру, так и общий привлекательный фон, на котором вполне раскручиваются вторичные мотивы. Есть спелые белые ягода, есть чайный лист, есть подёрнутая уже низовыми заморозками клюква и рябина (похоже, шардоне является основой купажа). В послевкусии, достаточно долгом и при этом очень комфортном различимы намёки на лёгкие сигареты. Удивительное впечатление - вроде бы ничего сверхъестественного, всё по классике, всё на своих местах, есть даже ощущение потери индивидуальности. Но вот именно такие, супернадёжные брюты и являются основой шампанской истории, характеристик терруара и примером для подражания игристых из других мест. ИО 8. ДО 1+1+1,5+3,5+0,75=7,75. Очень приличный, благородный, собранный и праздничный брют за относительно разумные у нас деньги (покупалось, естественно, по сетевой акции). Странно, что производитель не продвигает это вино, есть ощущение привлечённого винограда без стопроцентного контроля качества. Но вот конкретно этот замес очень хорош, пусть и не самый шампанский шедевр.
Saint Jean Baptiste Champagne Andre Beaufort Reserve Brut. Неожиданное, слегка загадочное шампанское, которое я не мог пропустить. Оформление более чем скромное, ничего выдающегося – классическая формой бутылка, большая белая главная этикетка с минимумом исходных данных, искристо-белая капсула, неожиданно увенчанная обще-французским топом со знаменитым женским профилем. Забегая вперед, пробка сторонняя, название вина только мелко на её дне. Надписи на бордовой плакетке почти неразличимы. К оформлению возникают вопросы. С одной стороны, на главной этикетке указанно Ambonnay, что вроде бы автоматом делает это вино Grand Cru. Русская контра это отдельно подчёркивает; к тому же, на сайте производителя (практически пустом), фотография точно такого же вина имеет указание grand cru точно под надписью Reserve. Почему на моей, относительно свежей бутылке (ДР 20\06\2017 ДО 05\10\2021) этого нет, не понятно. И это не ошибка, поскольку и на французской контре нет указаний на Гран Крю. Если следовать русской контре, то здесь чистый пино нуар. Кроме того, отдельно указано на следование принципам органического виноделия; а пространная статья на сайте (есть и на русском, но нет на английском, как ни странно) рисует историю тяжёлой аллергии у нынешнего владельца компании Жака Бофора, что привело его в своё время (70-е годы XX века) к отказу от неорганических удобрений, исследованию "агробиологических методов выращивания сортового винограда", применению "на своих плантациях... некоторых приёмов гомеопатии" (с). Освобождённая контра рядом с сугубо "органическим" текстом, указывающем даже на использование приёмов ароматерапии и той же гомеопатии для колдовства с компостом, и надписью Champagne Biologique содержит текст Contient des sulfites. Достаточно, чтобы поехать незакреплённой крышей. Собственно изготовитель тоже как-то неоднозначен. С одной стороны, это SARL Saint Jean Baptiste, с другой вроде как Champagne Andre Beaufort (NM). Неоднозначное это вино открыто в конце прошлого года, дома, под незатейливый ужин. Открыто с трудом, поскольку пробка сидела в горлышке намертво. Мусс средней обильности, крупный и быстро увядающий; перляжа не видно практически совсем, но это не означает отсутствие загазованности, она есть в приличном количестве. Цвет откровенно тёмный, слегка даже маслянистый. Аромат не сильно удивляет: ровно, классично, без серьёзной амплитуды и каких-то особенностей. А вот вкус заметно интереснее: неожиданно превалирует сладкое, это даже чуть настораживает поначалу; но, нет, высокая степень освежающей кислотности вполне подпирает следы доссажного ликёра, формируя изысканную смесь кислотной парфюмности и тонкой ягодной сладости. Послевкусие заметной длины, в котором на фоне медленно увядающего кисло-сладкого альянса вполне различимы вторичности в виде тонов глины, мокрой земли, дижонской горчицы, торта наполеон и хрустящего свежего багета. ИО 8+. ДО 1+1+1,25+4,25+0,75=8,25. Странное шампанское, откровенно несбалансированное между ароматом и вкусом, тем не менее – весьма вкусное, питкое и очень независимое от еды. Почти идеально для дижестива с орехово-конфетной тарелкой. А вот стоит ли платить заметные дополнительные денежки за все эти модные пассы – каждый решает сам. В любом случае – яркое, запоминающееся вино точно на положительной стороне моего восприятия.
Что б я так жил!.. Впрочем, нет, не курю, даже сигары.
(с) Marc Lagrange, большой затейник…
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Верните улыбке блеск: реставрация передних зубов в Челябинске 
Сравнение двух вымышленных экономико-политических моделей "Черная пешка" и 
Лесной дороги доброта и гнев - лирика, Татьяна Смертина 
1950 - 2020: from Economics to ESGovnomics (от экономики к эсг***омике). НТР и 
В хлебном отделе Гума, 1965. 
Первый снег 
В выходной 
Только что узнала! 
Самые «скандальные» продукты в истории России Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
Искусствовед Светлана, переехавшая из Москвы в Хельсинки вслед за мужем, была поражена: финские политики какие-то флегматичные, неторопливые, ленивые. Такое впечатление, что они безучастны ко всему. Живут, будто зомби! Еле шевелятся. Светлана сразу поняла, что в СМИ о Финляндии ...
«Как понравиться аборигену?» - спросила Ежжунька томно перед очередной поездкой в жопу мира. «А тебе зачем?» - подозрительно спросил Главный Ежж. «Ну, сфотографироваться вместе, или еще чего…» - неопределенно протянула Ежжунька. ГлавЕжж, ...
Есть такие термины в американской культуре - гринчи и кристмас наци. Гринчи - это те, кто всячески саботируют рождественские мероприятия, делают гримасы при виде сант на улицах, категорически отказываются надевать шапочку с помпончиком, махать бенгальскими огнями, дуть в дуделки и сопеть ...
Основная масса туристов на Ольхоне стремится прежде всего на знаменитый Бурхан, одно из самых популярных мест силы на Земле (3-е место по мощности). Однако объясняется популярность не столько мощью, сколько... легкодоступностью. До самого ...
...
