Знакомство с характером пакистанских Гималаев.

dementievskiy — 14.08.2011 Последние дни пакистанской экспедиции. Я с новым гидом отправляюсь из Скарду на несколько дней в пакистанские Гималаи, после в Исламабад и в Москву. "За кадром" остаётся еще несколько интереснейших тем, но они совершенно не раскрыты, что бы делать отдельный пост. Даст бог, ещё представиться случай поехать в Пакистан и отснять всё по полной программе.

Несколько минут, после того, как по нашему лагерю пронёсся снежный ураган, вызванный мощной лавиной со склонов Нанга-Парбат.




Я вернулся в Скарду и на полдня завис в интернете. По какой то счастливой случайности, и электричество было и интернет работал. Вечером знакомился с новым гидом. Его полное имя Muhammad Sharif Abdullo а если сокращённо, то все его звали Шариф. Хамид уезжал с новой группой телевизионщиков на съемки фильма, а меня доверили местному бандитосу. Я его так прозвал, как только увидел. Очень он в своей "кепке" напоминал ребят из 90 ых... (я ему потом об этом рассказал, он от души посмеялся. Вообще то они с братом держат небольшую лавку и если есть работа гидом, брат остаётся в лавке один, а Шариф бродит по горам.)

Шариф у костра. Стоит солнцу зайти за горы, со склонов горы начинает дуть ощутимо холодный ветер.



Его помощник.


С утра следующего дня у нас снова вымораживающая мозг тряска по пакистанским дорогам. Когда вечером, мы подъехали к деревне, откуда начинается трек, меня уже совершенно не интересовали горы, вид на которые открывался из окна.

Горы чувствовались не только по изменению ландшафта. В предгорьях стали встречаться характерные для горной жизни сцены. Крестьяне собирают хворост, кизяк. На дорогах появились в большом количестве ишаки, являющиеся тут основным видом транспорта. Наша машина тут выглядела уже несколько неуместно.



Ещё не доезжая до деревни, где планировался ночлег, стали открываться потрясающие пейзажи. Только радости уже не было - хотелось только одного - доехать, что бы прекратилась бесконечная тряска.



Мальчик, сопровождающий основной транспорт в этих горах.


На месте.
Буквально вывалившись из джипа, я отправился искать место ночлега. Туристами даже не пахло, поэтому все гестхаусы и их лучшие комнаты на выбор.


Обстановка мне очень напоминала непальские гестхаусы... Всё так привычно и знакомо, только тихо и нет вездесущих непальских детишек. За окном зажигались первые звёзды. Мысль, поснимать, промелькнула, встретилась с тысячью аргументами против и испарилась.


Хозяин отеля, где мы остановились, был несказанно рад - в этом году, жаловался он, совсем плохо, не едут туристы. Поглазеть на меня собралось пол деревни. Но я уже привык и не к таким массовкам, поэтому спокойно прогулялся по деревне, посмотреть на предполагаемые виды на горы... Уже на темнеющем фоне белели снежные вершины Гималаев. Я стоял совершенно без эмоций, поэтому возвращаюсь к себе, закидываюсь порцией витаминов и спать. Высота... Уже ощутимо прохладно. Что бы выбраться на рассвете, посмотреть на розовые пики Нанга - Парбата, надо одевать толстовку. Как это непривычно после испепеляющей жары! Организм, уже привык к жаре и теперь вяло протестовал.

Рассвет удался, но только не в плане фотографии, виды из деревни не впечатляли. Гималаи переливались розовыми огнями, по верху стелилась небольшая дымка, и всё это неприступное великолепие говорило, что лучшее только впереди!

Вернувшись в номер, выяснил что все на ногах и доспать не получиться. Знакомлюсь с нашим портером а после расфасовки вещей, они подумали и добавили в команду еще и ишака :) Упрямый, он долго сопротивлялся такой удаче, прогуляться вместе с нами в небольшой трек по окрестностям, но с ним никто не церемонился.

Трекинг, классически, начался с подъема. Но справедливости ради, надо сказать, довольно простого. Вообще, тот отрезок, который я прошел в первый день, очень простой. Сложность была в другом - вездесущая жара, как только солнце вышло из за гор, стало очень жарко, а поскольку трекинг, это все же нагрузки, организм стал перегреваться.

На узких тропах Гималаев.


Недалеко от места стоянки, я почувствовал себя неважно. Памятуя о том что было с Сергеем, и находясь совершенно один (все мои спутники были уже на месте) я забрался в тень у ручья, где немного отдохнул.
"Прохладная вода просто шипела, касаясь раскаленной головы..."
В лагере, а это небольшой пятачок, без намека на деревья и тень, я ставлю палатку и заявляю, что пока это дикое солнце не исчезнет, я буду внутри. Открыл все двери у палатки, и немного прохладный воздух, дувший со склонов горы, приносил хоть какое то облегчение.


Вот примерно такая картинка стояла передо мной весь день. Менялись только тени, по мере продвижения солнца по небосводу. Первое время я просто отдыхал, а потом, уже стало откровенно скучно. Но вылезти и побегать по окрестностям, было нереально.


Несладко, как оказалось, было не мне одному. Мои спутники тоже забрались в тень от огромного камня, и не подавали признаков жизни. Только наш ишак, отпущенный попастись, радостно выщипывал скудные ростки травы. К вечеру жар поубавился и можно было выползти "на улицу" и немного поесть.
Медитируя на склоны Нанга - Парбат, я неспеша, размышлял, нужен ли мне завтра еще один день жести по жаре как сегодня? И что бы потом, послезавтра все это расстояние пройти обратно. На подвиги что - то больше не тянуло и медленно и верно я принял мудрое решение - дальше не идти. О чём радостно сообщил Шарифу, но тот даже бровью не повёл. Дети гор, им и там хорошо и эдак... У меня аппетита не было и они на пару уничтожали огромные продуктовые запасы, которые мы с Сергеем накупили в Исламабаде.

Пока я весь вечер слонялся с кружкой чая, поглядывая на гору, сошло несколько лавин. Одну, для "что бы было" снял, но поскольку они небольшие, и далеко от нас, снял лишь для отчетности.

Она произвела прилично шума, но иссякла ещё до того, как спустилась вниз.


Вечером пришла толпа пакистанцев, поставили палатки, и пришли знакомиться. Оказалось, они из какого то университета, а с ними, за главного, их преподаватель. Пришли к нам в лагерь знакомиться с угощением. Мне вручили большую кружку кофе с молоком! Молодёжь знает английский, и мы немного поговорили. Но ребята быстро ушли. Вели себя очень тактично, пока не стемнело. Натащив хвороста, они запалили огромный костёр, и пели песни. В это время я уже снимал ночное небо (долгие выдержки, по часа два) и надеялся, что отсветы от костра не "проявят" на кадре ненужные мне детали.

Утром выяснилось, что пакистанские туристы дальше не идут, у кого то случился острый приступ горной болезни, поэтому жизнь в нашей небольшой долине кипела весьма активно. Понимая, что лично у меня, есть от силы, часа два на передвижения, потом солнце снова начнёт жарить, я сбегал в сторону склонов Нанга-Парбат, посмотреть на место схождения лавин и ледник.


Вот через этот огромный ров, следующим утром пронесётся лавина, достигшая нашего лагеря. Подумалось, что мне было бы несладко, если бы это произошло в то время, когда я стоял тут и снимал.



С той же точки вид назад. Не знаю, зачем снимал, но для иллюстрации в самый раз. Наверно предчувствовал? Лагеря даже не видно - он за поворотом. Настолько далеко мы стояли от кромки рва.


Возвращаюсь и в палатку. До вечера пытаюсь спать а если не получалось, просто не думать ни о чём. К вечеру погода стала портиться, а я планировал ночные съёмки, да ещё с мультиэкспозицией. Хотел наложить один дневной кадр на ночной, с треками звёзд.
Укрепив штатив максимально, насколько это возможно, оставил его под дождём, надев сверху герму.
Поскольку мой гид и его помощник, немного раздолбаи, и не взяли с собой палатку, я их пригласил к себе в люкс. Предупредив что полночи буду вылезать к фотоаппарату, если будет хорошая погода. Их это совсем не обеспокоило.

Среди ночи проснулся - звёздное небо рассыпало алмазы. На улице прохлада, дышится...
Открыл затвор у камеры и прикинул, что примерно часа через два уже надо будет завершать съёмку.
За полтора часа проснулся, вылез посмотреть погоду, облаков нет, свет от солнца должен был лечь на пики, в общем, всё хорошо.
В общем, оставалось просто подождать начала рассвета и может быть, сделать ещё отдельный кадр на рассвете. Я открыл у палатки дверь, улёгся в спальник и стал сквозь открытый вход смотреть на гору...
Загрохотала очередная лавина, и поскольку мне совершенно нечего было делать, я высунулся посмотреть, где там, и что грохочет.
И действительно, сверху сходила очередная лавина. Она выглядела ну совершенно так же, как с десяток подобных лавин, которые я уже наблюдал. Снимать ещё одну такую же, было не интересно.
Я с некоторым интересом следил за ходом спуска лавины, но как только она достигла огромного каменного выступа, мне стало ясно, лавина будет по мощнее предыдущих. Не было такого большого отскока лавины от стены. Я судил по той силе, с которой снег отбросило от выступа.

Я рванул фоторюкзак из палатки, расстегнул, выхватил D700 с уже заранее накрученным на него объективом 70-200 и сделал первый кадр - очень спешил. Настройки стояли вчерашние, и выдержка была слишком длинной. Матерясь, я меняю настройки и уже кричу Шарифу, что бы вставал - зрелище разворачивалось красивое.








я специально записал время каждого кадра. И в этот момент лавина как бы замедлилась, сверху она летела быстрее конечно...

DSC_7165 03.29.32
DSC_7173 03.29.58
DSC_7177 03.30.05

Делаю следующий кадр, вроде бы сносно, снимать можно, хотя света ещё мало и надо задирать ИСО. Делаю ещё несколько кадров, и понимаю что в телевик то уже не помещается всё это действо... Отодвигаю камеру от глаз и смотрю на лавину - мама мия, это уже не заслуга телевика, это так увеличилась в размерах сама лавина! D700 летит на землю, достаю D3 с навинченным объективом 24-70.

В этот момент Шариф высовывает (наверняка сонную) голову из палатки и я слышу отчаянную ругань, потом ко мне на английском, "Иван - скорее в палатку". Одновременно с этими событиями, я делаю несколько кадров, - все уже не резкие, и решаю вопрос - лезть в палатку или бежать за камень? (стою в одних носках). А бежать за камень хотелось скорее не из за опасности (я помнил глубину рва, и полагал что огромный процент снега остался там) а хотелось заснять момент, когда лавина уже в лагерь ворвётся. Но глядя на это месиво, что с тихим шелестом двигалось на нас, я не мог оценить, сколько снега осталось в нём... Не засыплет ли нас с палаткой полностью?


Снимал штатником, одновременно нажимая кнопку и пятясь, заползая в палатку.


Размышлять надо было очень резко. Я выбрал палатку. Забираясь туда я фиксировал в уме, что на улице остаётся фоторюкзак и D700 - ну не было времени на сборы. Если лавина дойдёт до нас и у палатки будет открыта дверь, мы точно наедимся, снега и палатку потеряем. Молния у палатки, как обычно, с первого раза не закрывается, со второго не закрывается, заедает немного, с третьего закрыл. Потом внутренняя молния. В этот момент раздаётся вопрос гида - фотоаппарат на улице? Я говорю да. Помощник Шарифа делает телодвижение открыть другой выход и пойти за ним, мы с Шарифом одновременно орём нееет!!
К этому времени я закрываю внутреннюю палатку и мы с Шарифом становимся в классическую позу - "Атланты держат небосвод". И тут на накрыло. На стены навалило, но не так что бы невозможно было сдержать. Вся палатка прогнулась, но выстояла. Пока мы так стояли и не давали сложиться палатке, я попрощался с пентаксом (за никон не переживал - ну зарылся в снег, отрою да высушу. Пентакс стоял на штативе и его наверняка опрокинуло. А там вокруг камни.)

Примерно через минуту всё кончилось - может даже раньше.
Выбегаю на улицу, а там зима :) Смотрю сразу на лагерь пакистанцев, там не видно одной палатки но люди ходят. Подхожу, интересуюсь, все живы, здоровы? Те говорят, мол всё ок, только пару палаток унесло.

Ребята собирают то что осталось от палатки.



Я им сделал фото на память.




Одна из лошадей пакистанской группы. Глаза у коника были очень большие, и немного безумные. Но коник принял единственно верное решение - встал за камень и даже нос не замочил..


В общем - все по выползали и видно, адреналин капает из всех щелей. Только у пакистанцев весь запал тут же кончился, для них стало очень холодно. Их портеры уже побежали собирать хворост.
Я же своим сказал, что надо быстрее сворачивать лагерь и уходить. Хотелось до наступления жары спуститься в деревню. Есть не хотелось, да и какая еда, когда вокруг такое? Побежал смотреть что с пентаксом, да на ходу снимать что твориться в лагере.


Когда я увидел что камера со штативом стоят - обалдел. Оказалось, что штатив стоял немного за камнем и одна нога его была против усилия, которое оказывал ветер и снег. Просто повезло. А как художественно сквозь снег проступает лэйбл манфротто? Нарочно не придумаешь!


C Никоном (D700) тоже ничего страшного не случилось - подумаешь, засыпало снегом. Только крышечку потерял - это был дар горе. Очень недорогой дар, я бы заметил. Отряхнул, и камера снова работает. Рюкзак вот закрыть не успел - он был полон снега и влага уже почти добралась до билетов и паспорта. Но я успел вовремя.

Спасибо моим ребятам, пока я бегал, сделали кружку горячего чая, это было оно то в таких условиях.

Боялись повторения, постоянно оглядывались на склоны. И погода стала портиться.



А тем временем косые лучи солнца немного окрасили склоны. Но очень ненадолго. На глазах становилось темнее и темнее.







Наша команда целиком. Ишак тоже считается :) Ему досталось огромное количество печенья и он был очень счастлив.



Начало слегка накрапывать и мы быстренько попрощавшись с пакистанцами рванули вниз. Удивительное дело - стоило зайти за угол, снова светит солнце а через 15 минут и следа от разыгравшейся стихии не осталось.



На этой дороге я встретил шикарнейшего дядьку. Я уже выставлял фото с ним, правда в чб - теперь цвет.


Дорога домой.
В деревне мы быстро позавтракали. Опять собралось пол деревни. Теперь наш гид травил байки про лавину, и все открыв рты внимали. Почему то ребята подумали, что лавина спутала мне все карты, я не стал отпираться - долго объяснять. Переоделись. Снова привычные тапочки и майка. Толстовку и тёплые штаны на самое дно рюкзака. Сегодня предстоит большой переезд до города Чилас, где Сергей. первый раз попал в госпиталь. А на следующий день - Исламабад, где завершается моё путешествие.


е могу не вернуться к этому сюжету, увиденному в день переезда в Чилас. Такой опасной переправы я ещё не видел. Все смеялись, когда я снимал этот сюжет. Наверно они привыкли к такому.



И на последок, фотография фрагмента буддистской ступы в Таксилле (минут 50 езды от Исламабада).
Место, достойное посещения, и не один раз. Многие места я и вовсе не посетил. Часть комплексов была закрыта. И ни одного туриста.





Больше историй и фотографий на Турбине

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив