Under the Tuscan rain, или Тоска на оба ваших дома

"- У меня есть цветная открытка - "Псковские дали". И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить - это дали?
- В общем-то, дали, - говорю.
- Типично псковские?
- Не без этого.
Мужчина, сияя, отошел..."

Сергей Довлатов "Заповедник"

Вот примерно так выглядели типично псковские тосканские дали в этот день. Остается только включить воображение, добавить в картинку много солнца и увеличить предел видимости километров на 10. По-моему, получится славно в итоге.

Первой остановкой был Сан-Джиминьяно, малюсенький (5 тыщ населения), но легендарной красоты и аутентичности средневековый городок, основанный этрусками еще до рождения Христа. Реальный расцвет его наступил века с XII, когда обнаружилось, что город расположен прямо на пути с севера к Риму. Туристы, ага. Пилигримы всякие. Вино, постоялые дворы... Жизнь удалась, короче. Родовитые семейства строили в городке причудливые башни, хвастаясь друг перед другом. Всего таких башен было аж 75! Крохотное местечко, утыканное башнями. Увы, время постаралось на славу, и башен осталось 13-14. Я не посчитал точно. Дождь, господа, дождь. В ракурсе, в котором я это дело сфоткал, у меня почему-то возникли странные ассоциации с Манхэттаном.

Сплошной камень. Впечатление убойное. Такое ощущение, что находимся или в голливудском павильоне, или перенеслись на уэллсовской машине во времена гвельфов и гибеллинов (звучат как персонажи Свифта, не правда ли? Еще Глюмдальклич не хватало).

Городок - вертикальный. Подъемы, спуски. В среднем, он на высоте примерно 400 метров над уровнем моря. Залезаешь чуть повыше - и сразу в глаза услужливо лезут чудесные открыточные виды.

А это центральная площадь города. В 1300 году здесь держал страстные речи несетевой аффтар по имени Данте Алигьери. Но он не стишки читал, заметьте, а вербовал недоверчивых сан-джимильянцев в ряды гвельфов - партии клерикальной власти. Рядышком здесь масса музеев. Я хотел было посетить Музей Пыток с макетом некого огнедышащего земноводного на входе, но, прочитав ассортимент предлагаемого пыточного реквизита, с омерзением обнаружил там "газовую камеру" и не пошел.

Пора было уезжать из этого павильона студии "XIV век Фокс". Дождь нам днесь не утихал. На многочисленных грустных туристов бесстрастно взирали и не такое видавшие крепостные стены.

А после нас в заведение пришли клоуны. Им, видимо, тоже надо питаться. Что они делали такой дружной группой, я так и не понял. Видимо, цирк уехал, а они, как всегда, остались.

Сиена очень хороша. Честно. Но в дождь она хуже. Тоже честно. Верните мне мои деньги.

Вот такие там улочки. Именно в Сиене появилась великолепная традиция - делать исторический центр сугубо пешеходным. Потому что нечего тут.

Сиена - город древний. Поэтому и артистов для гастролей они тоже приглашают древних. Средневековых таких.

Главное светское место города - похожая на морскую раковину площадь Кампо. Сюда приводят практически все улицы в центре. Здесь - главные административные здания. Но лучше всего попасть сюда в два летних дня, когда площадь переоборудуется в подобие ипподрома и в соответствии с древним праздником Палио здесь проводятся скачки при огромном стечении народа.

Сиенский Дуомо очень сильно пытался быть крупнейшим тосканским собором, но по традиции проиграл Флоренции. По размерам. Но по моему частному мнению - сиенский храм интереснее и утонченнее флорентийского. И внутри тоже. Совершенно феерическая роспись на мраморном полу.

Потом нас привезли в типичную такую тосканскую деревню. С одной главной улицей. Вы можете смеяться, но это-таки деревня. На 200 пройденных метров я насчитал одну церковь, один кинотеатр, цветочный магазин, дистрибутивный центр сотовой связи и пять баров. Отнюдь не безлюдных. Жена захотела провинциального кофе. Попили кофе - фантастика. По мнению спецов, нигде так гениально не делают кофе, как в Италии. В углу сидели пожилые люди мужеского пола. Пиво, карты. Достойный досуг достойных людей. Неподалеку от бара грустно переминалась с ноги на ногу девушка, по виду напоминавшая дочь женщины, которая в непрестижном районе города констрастов пыталась интимно развлечь персонажей Никулина и Миронова в незабвенной "Бриллиантовой руке".

Так что теперь я хочу в деревню. Вот примерно такую, ага. Орловскую губернию не предлагать.

Единственное, на что меня хватило - это в последний раз щелкнуть мрачный тосканский пейзаж, поставив на поездке жирный вопросительный знак. Или многоточие, не знаю. Надо вернуться когда-то. Почему-то кажется, что под солнцем я не узнаю даже однажды виденное.