Родной мой город - чудесный, древний Йезд
Реза Саджади, посол Ирана — 21.08.2011
Дорогие друзья,
Сегодня я хотел бы представить вам город, в котором сам родился и
вырос – чудесный, древний Йезд. Разумеется, я могу лишь вкратце
рассказать о его достопримечательностях. И одних фотографий
недостаточно – я непременно советую каждому съездить туда, чтобы
погрузиться в его незабываемую атмосферу.
Йезд возник ещё в эпоху Сасанидов. Он расположен на краю пустыни, и
его жителям не понаслышке знаком её испепеляющий жар (лучше всего
приезжать сюда зимой или ранней весной). Известность пришла к Йезду
уже после арабского завоевания Ирана, когда он превратился в важную
остановку на пути караванов, перевозивших ткани, шелка и ковры.
Чингисхан и Тамерлан, по счастливой случайности, не тронули город,
и он продолжал богатеть, оставаясь важным центром производства
текстиля (именно здесь ремесленники впервые стали делать роскошную
ткань «терме» - персидское изобретение). С закатом эпохи Сефевидов
закатилась и звезда Йезда – город пришел в упадок. Вновь он
оживился в ХХ в. с появлением первой железной дороги.
Сегодня Йезд остаётся центром зороастрийской общины Ирана. Древние
«башни молчания», зороастрийское кладбище и храм стоят того, чтобы
чуть отклониться от обычного туристического маршрута Исфахан-Шираз
и погрузиться в неповторимую атмосферу этого древнего города.
Любителям архитектуры и истории:
(1) Старый город и бадгиры Йезда. Главная достопримечательность
Йезда: его исторический центр с домами и оградами из глиняных
кирпичей. Это – один из старейших городов на Земле, и строить тут
разрешено только старинным методом: выкладывая ряд за рядом
высушенных на солнце кирпичей.
Бадгиры – это «естественные кондиционеры», высокие башни, построенные таким образом, чтобы горячий воздух, попадая в них сверху, охлаждался, проходя над резервуаром с холодной водой, и опускался вниз. В доме с бадгиром даже жарким иранским летом царит приятная прохлада. Побродите по лабиринту древних улочек, меж глиняных оград, в своё удовольствие – за каждым поворотом вас будет ждать открытие.
(2) Ганаты (подземные каналы). «Ганатами» (или «каризами») в Иране
называют прорытые под землёй каналы, по которым течет вода для
орошения полей. Они же снабжают водой жителей города. Никаких машин
и насосов: источник должен быть не менее 100 м глубиной, но при
этом находиться значительно выше, чем то место, где воду будут
собирать. Канал роют под определенным углом, сверху вниз. Время от
времени над каналом выкапывают колодцы: для вентиляции и чтобы
выбросить на поверхность уже вырытую землю. Ганаты в Иране роют уже
2 000 лет, и всего их в стране 50 000. Пока их на этой пустынной
земле неспособна заменить никакая система ирригации. Подробнее
узнать о ганатах (и спуститься в один из них) можно в Водном музее
Йезда.
2 - водоотводящая галерея
3 - водоприемный канал (водоем)
4 - смотровые колодцы
5 - водоносный пласт
(3) Комплекс Амир-Чахмаг. Одно из самых необычных зданий Ирана, с
виду похожее на несколько рядов арок с минаретами, поставленными
друг на друга – не мечеть и не мавзолей. Это «такийе», специальное
сооружение для проведения ежегодного ритуала Ашуры, поминовения
имама Хоссейна. Площадь и само здание носит имя Амира Чахмага,
губернатора Йезда в XV в., по чьему приказу они и были построены.
За фасадом прячется маленький базар. Обязательно поднимитесь на
самый верхний уровень комплекса – вы будете вознаграждены
великолепным видом на Йезд.
(4) Сад Доулет-Абад. Прекрасный сад, появившийся в 1750 г., служил
резиденцией Карим-хана Зенда. Он примечателен красивым павильоном с
резьбой и витражами, а главное – самыми высоким бадгиром Йезда (33
м).
(5) Тюрьма Александра и могила 12 имамов. Углубление во дворе
сооружения под куполом XV в., по легенде, служило тюрьмой,
построенной Александром Македонским. Впрочем, легенда вряд ли
соответствует действительности. Тем более, что в могиле 12 шиитских
имамов (нач. XI в. ), по соседству, на деле ни один из них не
похоронен – просто их имена высечены на табличке.
(6) Башни молчания («дохме») и зороастрийское кладбище.
Зороастрийцы верят в чистоту стихий: земли, воды, воздуха, огня – и
в то, что смерть оскверняет их. А значит, умерших нельзя хоронить в
земле или сжигать на костре. В зороастризме принят особый ритуал
похорон: трупы оставляют под открытым небом, где птицы и дикие
звери быстро обгладывают их до костей. Для того и были придуманы
«башни молчания»: высокие холмы, на вершинах которых, за каменной
стеной, складывали тела умерших.
Две подобных башни в окрестностях Йезда не используются по
назначению с 1960-х гг., хотя местные жители все равно предпочитают
держаться от них стороной. Если осилите непростой подъем, вас
поразят размеры «дохме» - и великолепный вид на окрестности
Йезда.
Сегодня зороастрийцы хоронят своих мертвых на обычных кладбищах (но
каждую могилу заранее заливают бетоном, чтобы мертвое тело не
соприкоснулось с землей) – одно из них расположено рядом с «башнями
молчания».
Религиозные сооружения Йезда:
(1) Соборная мечеть Кабир. Великолепное здание XV в., с
50-метровыми минаретами, высится над Старым городом. Изразцы,
каллиграфия, чудесная мозаика – все это сохранилось превосходно. Во
дворе лестница ведет под землю, к старинному ганату, который теперь
используется для совершения омовений.
(2) Мавзолей сейеда Рокнаддина. Голубой купол принадлежит надгробию
известно исламского теолога, сейеда Рокнаддина Мохаммеда Кази.
(3) Зороастрийский храм («Атешкаде»). В этот храм съезжаются
зороастрийцы со всего мира: считается, что пламя священного огня,
хранящегося в храме, было зажжено в 470 г. Правда, на нынешнее
место огонь был перенесен только в 1940 г. (а в Йезде он появился в
1474 г.). Вход украшен символическим изображением Ахура-Мазды: три
ряда перьев на крыльях человека-птицы обозначают три добродетели,
обязательных для зороастрийца: «благие мысли, благие слова, благие
дела».
Священный огонь горит и в Крепости львов, к северо-востоку от
Йезда, но чтобы его увидеть, необходимо получить разрешение в
храме.
(4) Чак-Чак. На вершине горы, в 72 км от Йезда, расположено самое
важное для иранских зороастрийцев место паломничества. Здесь, на
окраине пустыни, неподалеку от скучных современных зданий, вы
увидите храм огня Пире-Сабз. Он расположен на вершине скалы, откуда
открывается чудесный вид. Паломники стекаются в Чак-Чак с середины
по конец июня. Легенда гласит, что, после арабского вторжения в 637
г., сасанидская принцесса Никбану бежала и укрылась в этих горах.
Умирая от жажды, она бросилась вниз со скал – и с тех пор из скалы
капает вода («кап-кап» на фарси звучит как «чак-чак»).
И ещё несколько разных видов Йезда:
|
</> |