Популярные косметические ингредиенты

analogopotamia — 06.09.2017 Скажу сразу – я не косметолог, я продвинутый пользователь, любитель. Поучать и вещать права не имею, но могу поделиться опытом. Возможно, кому-нибудь будет полезно или интересно, а может, и деньги кому сэкономит.

Много лет подряд мы с подругой делаем для себя уходовые средства: преимущественно кремы, сыворотки, гели. Не щадя лица своего, так сказать, рискуем применять максимальные дозировки и инновационные разработки. :)
Мы перепробовали на себе огромное количество ингредиентов, делали средства для самых разных целей, с разной степенью эффективности, и со временем получили какие-то практические выводы.


ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Этот полисахарид входит в состав тканей и является главным элементом межклеточного матрикса, синтезируется организмом и участвует во многих биопроцессах.
С этого актива началось мое увлечение кремоварением. Дело в том, что для приготовления гиалуроновой сыворотки ничего варить не нужно, достаточно «просто» размешать порошок с водой.

Что можно ожидать от этого компонента?
Обычно ожидают сильного увлажнения, омоложения и лифтинга. На самом деле эффект от ГК зависит от ее вида. ГК бывает низкомолекулярной и высокомолекулярной.

Высокомолекулярная ГК не может проникнуть в глубинные слои кожи (при наружном использовании). Она остается на поверхности, образуя гидрофильную пленку. Притягивая и удерживая влагу, она обеспечивает отличное увлажнение верхнего слоя кожи. А также задерживает на поверхности другие активы, заставляя их лучше проникать в эпидермис.
То есть именно высокомолекулярная ГК увлажняет активно, но поверхностно, и именно она может давать эффект мгновенного лифтинга (за счет пленки). Лучше всего наносить ее в помещении с повышенной влажностью или на влажную кожу.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи. У нее скорее антивозрастной эффект, а увлажнение не мгновенное, а накопительное. Она стимулирует производство коллагена и эластина, удерживает их волокна в правильном положении, обеспечивает УФ-протекцию. То есть кожа становится более упругой и эластичной.
Наносить низкомолекулярную ГК можно где угодно и хорошо бы при этом выпить воды. :) Быстрого и ошеломляющего эффекта от нее ждать не стоит, но это очень хорошее вложение в упругость и эластичность кожи в будущем.

Часто можно услышать страшилки, что так как ГК обладает поразительной гигроскопичностью, то она может вытягивать воду из кожи (по принципу глицерина). Этого можно не опасаться как раз из-за уникальной способности ГК связывать и удерживать воду в геле. К тому же в промышленных составах практически всегда имеются окклюзионные увлажняющие компоненты (минеральные масла, силиконы, животные жиры, раст.масла и др.), которые сильно замедляют испарение.

Концентрации

Чтобы вы представляли эффективные концентрации ГК и не пугались, найдя ее в конце списка ингредиентов в креме, приведу примеры.
Мы делаем сыворотки с ВГК 0,5%. Для хорошего увлажнения этого более чем достаточно. Регулярное использование позволяет вообще забыть о том, что такое шелушение и сухость кожи.
В промышленные средства вводят обычно 0,01-0,5%. Это недорогое и достаточное увлажнение, особенно, если оно дополнено другими увлажнителями.
Сыворотки с 1%-ВГК и чуть выше дают ощутимый лифтинг. Возможен даже дискомфорт от стягивания и некоторая липкость кожи.
Добавлю, что лифтинг, конечно, временный - пока пленка на лице. То же можно сказать и про увлажнение.

В продаже можно увидеть сыворотки со 100% гиалуроновой кислотой. На самом деле это 1%-раствор ГК в воде. Когда в описании крема пишут, что в нем 50% ГК, подразумевают вхождение именно этого раствора. То есть на самом деле сухого вещества 0,5%, как и требуется, но 50% звучит намного громче. :)

Составы

Получается, что обе ГК хороши. Мы делаем себе сыворотки с обоими видами ГК – так эффективнее всего. В специализированных магазинах можно купить ГК самой разной молекулярной массы, которая указывается в Дальтонах.

Но что находится в составах промышленных средств (и в каких пропорциях)– чаще всего загадка. Хотя что-то предположить все-таки можно.

Если в составе написано Hyaluronic acid, то это высокомолекулярная ГК. Если вдруг низкомолекулярная, то это будет производителем специально указано (так как она дороже и «почетнее»).
Скорее всего это будет быстро и хорошо увлажняющее средство, слегка разглаживающее морщины.

Но в последнее время в составах все чаще бывают указаны производные ГК или гидролизаты. Они намного стабильнее и чище, лучше растворяются, поэтому поставщики сырья рекомендуют преимущественно их:

sodium hyaluronate, potassium hyaluronate, L-sodium hyaluronate, disodium acetyl glucosamine phosphate, sodium hyaluronic acid, sodium acetyl hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic acid, hyaluronan.

Гиалуронат натрия (sodium hyaluronate) встречается в составах чаще всего. Теоретически это низкомолекулярная ГК.
На практике иногда так и есть, но иногда подразумевается условная смесь низкомолекулярной и высокомолекулярной гиалуроновых кислот (ее солей). Мне попадались данные о диапазоне молекулярных масс в таких смесях. Так вот, нижний предел молекулярных масс для проникновения в дерму хотелось бы иметь ниже для лучшего проникновения, а верхний предел наоборот хотелось бы иметь выше – он далек от полноразмерной высокомолекулярной ГК, то есть гигроскопические свойства для поверхностного увлажнения будут хуже.

Но все равно это отличный компонент, при нормальном проценте ввода, он будет хорошо увлажнять, особенно в сочетании с другими увлажняющими ингредиентами и энхансерами.
Пример по поводу последнего: если в составе имеется гликолевая кислота (Glycolic Acid, 2-Hydroxyethanoic acid), то это дополнительный плюс, так как она является энхансером, т.е. проводником-усилителем для ГК, протаскивает ее вглубь.

Цена

Считается, что ГК- дорогой компонент. Да, 1 кг порошка стоит около 1000 евро. Но в баночку крема 50 мл для концентрации 0,5% нужно всего 0,25 г (т.е. 0,25 евро).
Загвоздка в промышленной технологии. В приготовляемое средство сразу добавлять порошок нельзя. Его надо предварительно развести в воде (это занимает много часов), а затем уже полученный раствор вводят в средство. Я не знаю, какие у производителей затруднения самостоятельно разводить порошок, но многие предпочитают покупать у поставщиков сырья уже готовый 1%-раствор. Цена при этом многократно возрастает:

если делать самим 1%-ый раствор, то его цена будет 10 Евро за кг;
если покупать готовый 1%-ый раствор, то его цена будет уже 60-80 Евро за кг.
Наверное, отсюда разница в стоимости средств с ГК у разных производителей. Ну, а также от качества закупаемой ГК – она бывает разной степени очистки и т.д.

Любопытно

На заре увлечения ГК я пробовала принимать ее и внутрь. :) Покупала на iherb в капсулах.
Никакого эффекта не ощутила вообще. Потом читала, что до кожи кислота практически не доходит. Зато для связок и хрящей полезно. :)

Кстати, кожу можно заставить усиленно вырабатывать ГК. Для этих целей, н-р, делают химические пилинги той же гликолевой или молочной кислотами, используют кремы с пептидами меди, ретинолом. Синтез ГК увеличивается и с помощью аэробных нагрузок.



КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН

Коллаген «отвечает» за упругость и прочность кожи, а эластин за эластичность.
Производители очень любят заманивать ими покупателей, обещая мощный антиэйдж эффект. :)
Состояние кожи зависит не от общего количества коллагена/эластина, а от соотношения молодого и старого коллагена/эластина в дерме.

Я когда-то возлагала на эластин с коллагеном большие надежды и помню свое разочарование.
В чистом виде эти вещества имеют очень большие молекулы и никак не могут проникнуть в дерму, где, якобы, они должны встроиться в матрикс и пополнить недостающие запасы. Их польза сводится к поверхностному увлажнению, легкому лифтингу, себорегуляции, улучшению консистенции кремов.

Как только разочарование в косметических коллагене с эластином широко распространилось, стали делать гидролизованные коллаген и эластин( Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed Elastin). То есть дробить их молекулы на фрагменты с помощью ферментов. В результате гидролизованные коллаген и эластин имеют бОльшую проникающую способность и могут попадать в кожу.

Часто можно встретить в косметике упоминание про «Морской эластин и коллаген», который производится из тунца и является гидролизатом. Мы с подругой пробовали этот ингредиент в максимальных концентрациях – не волшебный.

Дело в том, что полученные частицы-аминокислоты не являются полноценными коллагеном и эластином, не имеют их свойств и не стимулируют фибробласты на синтез собственного эластина и коллагена (как некоторые другие пептиды). Организм может использовать только живой, произведенный собственными клетками коллаген и эластин.
И даже инъекции коллагена хоть и имеют куда более длительный и более заметный эффект, чем кремы, но тоже временный, так как состав уколов просто перерабатывается кожей.

Более того, косметологи пишут, что ввод в глубокие слои кожи коллагеновых фрагментов ускоряет процессы старения коллагеновых структур (а значит, и кожи), так как эти фрагменты оттесняют «ждущие очереди» на разрушение старые «мертвые» коллагеновые молекулы и разрушаются в первую очередь, таким образом, мертвый коллаген скапливается, а новый не образуется, межклеточное пространство «замусоривается», процессы в нем замедляются.
Поэтому, а также из-за дороговизны и аллергенности (животное происхождение), инъекции коллагена стали заменять на уколы гиалуроновой кислоты.

Вывод такой: в кремах эти вещества – рядовые средства, не введитесь на антиэйдж.

А если стоит задача по восполнению собственного коллагена и эластина, то решается это другими средствами: витамином С, AHA-кислотами, ретиноидами, пептидами, особенно пептидами меди, поддержкой молодости эндокринной системы.
А в будущем скорее всего в кожу будут доставлять не коллаген/эластин, а вещества, уничтожающие старый коллаген, что послужит стимулом для образования нового. Это задача космоцевтики – метаболической косметологии.


КОЭНЗИМ Q10

Довольно популярный завлекательный компонент (ubiquinone, coenzyme Q10, CoQ10).
Это витаминоподобное вещество нашего организма, которое участвует в синтезе АТФ (поставщика энергии во все клетки организма), является регенерируемым антиоксидантом, восстанавливает антиоксидантную активность витамина Е.
В тандеме с витамином Е он является наиболее эффективным истребителем свободных радикалов (только витамин С круче.:) ). Поэтому витамин Е (токоферол) часто добавляют в крем с Q10.
Замечу еще, что в составе не должно быть отбеливающих ингредиентов (арбутин, гидрохинон, аскорбиновая, коейвая, азелаиновая кислоты), они разрушают убихинон.

Убихинон (Q10) - очень полезная для организма штука. И для кожи тоже. Но при приеме внутрь до кожи ничего почти не доходит, так как все поглощается наиболее нуждающимися в убихиноне клетками печени и сердца.

В косметике убихинон считается очень сложным компонентом: его нельзя нагревать выше 50 градусов (но чтобы ввести в крем, его приходится растворять в масле при 45 градусах!), нельзя освещать лучами солнца, он быстро окисляется и становится бесполезным. Для введения в кожу к нему прилагается целая армия поддерживающих и защищающих его средств.
Дальше клеточной мембраны, где бы он был особенно нужен для улучшения энергетики клеток, к сожалению, убихинон проникнуть не может, поэтому основная его функция – борьба со свободными радикалами, что тоже очень хорошо.

В общем, из-за нестабильности коэнзима его практическая, а не теоретическая польза в кремах под вопросом. В любом случае эффективный крем с ним дешево стоить не может.
Эффективный процент ввода сухого вещества 0,03-1%.
1 г стоит 3-4 доллара. То есть ввод в крем объемом 50 мл 1% убихинона обойдется в 2 доллара.


Однако недавно был получен синтетический аналог убихинона. Называется он идебеноном (idebenonе). Он стабилен, высокоактивен, обладает меньшей молекулой и поэтому лучше проникает в кожу, а также виляет на выработку меланина (в этом он сходен с гидрохиноном), т.е. борется с гиперпигментацией. Стоит он дороже, но зато его надо меньше.
Аналог «на развес» мы пока не нашли в продаже в близлежащих странах. Но в промышленных средствах это весьма желательный компонент, и он иногда встречается. Крем с ним не будет стоить дешево, зато можно не волноваться за стабильность этого антиоксиданта.

----------------

Пока хватит. :) Если есть интерес, могу продолжить писать об ингредиентах: пептидах, витамине С, церамидах, улиточной слизи... Или сами говорите, что интересует. Если я это использовала в своих составах, то напишу.
Возможно, интересны совсем другие темы об уходовой косметике – более общие или наоборот конкретные. Если есть опыт, обязательно поделюсь.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив