Куала-Лумпур: продолжение прогулки по центру

kolllak — 31.10.2019

Первую часть я закончил на Центральном рынке, который находится рядом с Чайнатауном. Давайте продолжим прогулку по Китайскому кварталу Куала-Лумпур. Затем посмотрим на чуть менее туристическую (и слегка маргинальную) часть города. А для контраста закончу рассказ на самом гламурном районе столицы Малайзии - квартале Букит Бинтанг.



Раз уж нас занесло в Чайнатаун, то решил почитать, откуда в Малайзии столько китайцев.

Доля китайцев в Малайзии была максимальной в конце британского правления (1963), около 40 %. После отделения Сингапура (1965), 75 % населения которого составляют китайцы, она снизилась до 33 % и продолжает падать до настоящего времени (24,6 %, 2000). В Полуостровной Малайзии около 50 % городского населения составляют этнические китайцы, сконцентрированные в районе западного побережья страны, а также в округе столицы — города Куала-Лумпур; 38 % — малайцы и 11 % — индийцы. Вследствие усиливающегося притока в города малайцев и других автохтонных этнических групп, доля китайцев в составе населения постепенно сокращается.

В Британскую Малайзию китайцы начали массово прибывать как мелкие и средние коммерсанты по приглашению британских колонизаторов. Сами англичане не желали селиться в жарком тропическом климате Малайзии. Китайцы, а также индийцы же стали своеобразным буфером между английской военно-административной верхушкой и массой аграрного мусульманского населения, недружелюбно настроенного по отношению к британскому колониализму.

С распадом Британской империи и предоставлением независимости Малайзии, малайцы стали активно участвовать в политике страны. Рост малайского национализма привёл к политике дискриминации нетитульного населения страны, в первую очередь китайцев, многие из которых воспринимались как посредники британского колониализма.

Отношения с местным малайским большинством напряжённые, имеется значительный конфликтный потенциал во многих плоскостях. Китайцы контактируют больше с индийским меньшинством. За два века подобных контактов в стране сформировалась особая смешанная индо-китайская субэтническая группа, известная как киндийцы. Несмотря на то что немусульмане в стране формально не подчиняются мусульманским законам, правительство взяло курс на постепенную малаизацию и исламизацию страны. К примеру, после 2000 года правительство запретило местным церквям звонить в колокола, но жалобы китайцев на ранний азан с минаретов остаются без внимания.



Китайские храмы всегда очень жизнерадостные. Мне всегда нравится выяснять, кому же посвящен храм.

Одним из самых впечатляющих китайских храмов в Куала-Лумпуре является храм Гуань Ди (Guan Di); красивый даосский храм. Именно здесь находится легендарное 59-килограммовое медное оружие Гуань Дао (что-то типа алебарды). Верующие посещают этот храм, считая, что это оружие обладает особой силой, чтобы благословлять и защищать человека, если он прикоснется к нему или поднимет его. Некоторые даже верят, что у него есть внутренняя сила, которая может волшебным образом изменить судьбу человека.

Храм посвящен генералу Гуань Юй. Гуа́нь Юй — военачальник царства Шу эпохи Троецарствия и один из главных героев средневекового романа «Троецарствие». В романе он выведен как идеал благородства, своего рода восточный Робин Гуд. Уже во времена династии Суй Гуань Юй воспринимался как божество, а в 1594 г. он был официально обожествлён как бог войны под именем Гуань Ди. Тысячи храмов появились в его честь по всей Поднебесной. В таких храмах обычно хранился меч, которым казнили преступников. Считалось, что дух покойного не дерзнёт мстить палачу, если тот совершит очистительные обряды в храме Гуань Ди.



Войдя в храм, вы встретитесь с двумя огромными свирепыми статуями генерала. Это может показаться пугающим, но в конце концов, это тот образ, который и должен внушать генерал на войне, не так ли? Однако, как только вы ступили в храм, чувство безмятежности снимает страх, который вы, возможно, почувствовали раньше. Многочисленные подвесные фимиамы создают ощущение спокойствия, когда вы приближаетесь к задней части храма, чтобы осмотреть статую Гуань Ди.

Гуань Ди принято изображать в сопровождении оруженосца и сына, с лицом красного цвета, в зелёном облачении и с изобретённым им оружием — «гуань дао». В руке он держит исторический трактат «Цзо-чжуань», по легенде, заученный им наизусть. Этот атрибут позволяет считать Гуань Ди покровителем не только воинов, но и писателей.



Как обычно, Китайские кварталы - это один большой супермаркет или рынок.



Но буквально через пару шагов китайцев сменяют индийцы.



У индийцев есть свой этнический район в Куала-Лумпур, называется он Маленькая Индия. Мне в свое время очень понравилась Маленькая Индия в Сингапуре, там экзотично, как в Индии, но чисто и порядок, как в Сингапуре. К сожалению, индийский квартал КЛ расположен далеко от центра, поэтому я не успел до него добраться. Но кое-что из культуры местной индийской общины удалось посмотреть.

Храм Шри Махамариамман, старейший индуистский храм Куала-Лумпура, считается также одним из самых красивых – благодаря фасаду, богато отделанному орнаментом. Я несколько раз сталкивался, что внутрь индуистских храмов не пускают посторонних. Поэтому не сделал попытки проникнуть в Шри Махамариамман, но, как оказалось, зря, сюда свободно пускают туристов.

Храм был построен в 1873 году лидером тамильской диаспоры Куала-Лумпура. Основатель храма строил его в качестве личной святыни своей семьи. Но, ощутив потребность соотечественников в месте, где можно поклоняться богам своей родины, открыл двери храма для всех.



Спустя двенадцать лет храм, расположенный возле железнодорожного вокзала, перенесли на окраину Чайнатауна. Его разобрали по камням и собрали на новом месте в прежнем облике. А еще 80 лет спустя на том же месте выросло современное здание храма. В нем бережно сохранили оригинальный стиль, дополнив самой примечательной частью – башней над входом. Эта пятиярусное и богато декорированное сооружение возвышается на 23 метра. А 228 скульптурных изображений индуистских богов для башни изготовили мастера из Индии. После реставрации, в шестидесятых годах прошлого века, башню дополнительно украсили золотом и драгоценными камнями.

Храм посвящен богине Мариамман, защитнице от болезней и эпидемий. Культ поклонения богине-матери насчитывает четыре тысячи лет. Как и другие индийские божества, она умеет перевоплощаться и известна под именами Кали, Деви и Шакти. Внутри храм украшен фресками с изображениями этих разных обличий Мариамман. При внутренней отделке храма использовали итальянские и испанские изразцы, полудрагоценные камни.

Другая ценная скульптура храма – статуя божества Субраманиама или Муругана, отделанная золотом и серебром и украшенная изумрудами и бриллиантами. Во время ежегодного праздника Тайпусам, эту святыню везут в качестве главного атрибута ритуального шествия к пещерам Бату – на серебряной колеснице, украшенной 240 колокольчиками.

Храм Шри Махамариамман является главным индуистским храмом Куала-Лумпура и архитектурным и историческим памятником столицы Малайзии.



Торговля перед храмом. Я так понимаю, эти гирлянды из желтых цветов надо приносить в жертву в храме.



Люблю колониальную архитектуру.



Одна из центральных улиц Чайнатауна. Обратите внимание, что по тротуару гонит мотоцикл. В прошлом рассказе я сокрушался, что в городах ЮВА мне некомфортно гулять. Вот вам еще одна иллюстрация почему. Хотя в Неаполе тоже гоняют, а мне там понравилось.



Почему-то решил, что это такой странный отель. Но оказывается, банальный магазин подарков.











Как я написал в начале рассказа, малайцы понемногу вытесняют китайцев из страны, но в центре Куала-Лумпур этого пока не чувствуется.



Снова милые колониальные домики, тут виды даже не портит ни одна многоэтажка.







Улица Петалинг – центр китайского квартала в Куала-Лумпур. Здесь жизнь кипит с раннего утра до позднего вечера и с позднего вечера до раннего утра. Приходите сюда в любое время суток – на этой улице всегда многолюдно и шумно.

Часть улицы в 2003 году была преобразована в своеобразный павильон - ее перекрыли прозрачной крышей, а у входов поставили арки, оформленные в традиционном китайском стиле. Сразу от входа сплошной лентой тянутся торговые ряды, на которых можно купить все, что душе угодно. На прилавках разноцветными горками лежат фрукты, тут же расположились торговцы цветами, домашними животными, лечебными травы и сушеными снадобьями. За ними - лавки с предметами фен-шуй, рядом вам сделают массаж ног, снимут усталость иглоукалыванием, предскажут будущего и накормят с прилавков бесчисленных импровизированных передвижных кафе.

На улице Петалинг можно снять недорогое жилье с минимальным необходимым набором удобств. Даже если вы не настроены делать покупки, все равно стоит заглянуть сюда, чтобы с головой окунуться в колоритную смесь культур Китая и Малайзии.



На самой улице крайне колоритно, но немного адово. Поэтому там толком не снимал. В общем, если были на вьетнамском рынке в 90-е, то на Петалинг примерно тоже самое.







Китайский даосский храм я вам показал, а теперь покажу буддийский. Если будет открыт, то обязательно заскочите, там очень красивый интерьер!

Храм  Chan See Shu Yuen одним из крупнейших и старейших сохранившихся буддийских храмов в Малайзии. Расположенный в южной части Петалинга, он характеризуется типичным открытым двором и симметричными павильонами, украшенными красочными картинами, резьбой по дереву и керамической арматурой. Построенный между 1897 и 1906 годами, это довольно сложный храм: снаружи можно увидеть замысловато вырезанную крышу из кванг-тунга, фронтоны и специально изготовленные терракотовые фризы с монументальной китайской историей и мифологическими пейзажами. Интерьер главного храма украшают колонны со сценами борьбы львов, драконов и других мифических существ с золотыми росписями воинов.

Храм  выполняет двойную функцию, одновременно являясь как святыней, так и общественным центром. Основатели клана, изначально построенного как родовый дом (kongsi) для семей с фамилиями Chan, Chen или Tan, изображены у центрального алтаря храма. Кроме прекрасной архитектуры храма, над алтарями справа и слева от главного храма можно увидеть черно-белые изображения (некоторые нарисованы вручную) умерших членов клана, которые вы можете увидеть во время посещения храма.



Теперь давайте переместимся в район Bukit Bintang, который находится примерно в километре от Чайнатауна.



Квартал Букит Бинтанг считается одним из главных торговых районов Куала-Лумпура. Это место часто называют «золотым треугольником», поскольку квартал ограничен тремя оживленными улицами, и здесь сосредоточены сотни магазинов, ресторанов, баров, ночных клубов и отелей. По данным министерства туризма Малайзии, квартал Букит Бинтанг каждый месяц посещают около 2,5 млн туристов. Многие приезжают сюда за выгодным и разнообразным шоппингом. Здесь и правда можно приобрести практически все — от продуктов питания до эксклюзивных автомобилей.

Если торговая жизнь в квартале Букит Бинтанг замирает после 22:00, то ночные клубы, наоборот, открывают свои двери для посетителей. Тусоваться здесь можно хоть до самого утра. А чтобы было что вспомнить после отпуска, имеет смысл устроить своеобразный марафон по здешним развлекательным заведениям.



На первый взгляд многоэтажка, как многоэтажка, но если присмотреться, то видно, что балконы расположены хаотично. Судя по решеткам даже на высоких этажах, с преступностью тут не все ОК.



Дальше пошли какие-то маргинальные улицы.







ЖКХ курильщика.



Но буквально через пару минут мы уже вышли на одну из самых популярных улиц Куала-Лумпур.

Jalan Alor это уникальное место для гурманов в самом сердце Куала-Лумпур. Стоит вам ступить на эту улицу, как характер города радикально меняется. Только что вы гуляли по современным торговым центрам, и вдруг попадаете куда-то в прошлое. Днем здесь довольно тихо, но как только солнце садится улица переполняется активностью.

Ну, тут такое дело. Когда-то здесь был квартал Красных фонарей. Но сейчас улица Jalan Alor сменила имидж на ресторанный. Впрочем, кое-что от прошлого разврата тут явно уцелело. По-прежнему бордели, массажные салоны, уличные проститутки Куала-Лумпур находятся на этой улице. Пусть и не так явно, как раньше. Но мой меткий глаз это сразу отметил. Вот тебе и мусульманская страна. 

Не ждите от кулинарной улицы шикарных дорогих ресторанов, все местные деликатесы можно попробовать в простых на вид забегаловках с пластиковыми столиками. В первую очередь здесь любят ужинать местные жители, но и туристы тоже сюда заглядывают, чтобы попробовать какой-нибудь экзотики.







Король улицы - это дуриан. Возможно, мы как раз попали на его сезон. Конечно, не сдержался и купил нарезанный. Я-то не первый раз, сказывается тайский опыт. А вот девушка была в шоке. При том, что мне дали одноразовые перчатки, все равно потом весь день я вонял этим специфическим фруктом.















Могу бурчать на внешний вид городов ЮВА, но когда доходит до азиатской еды, тут я в преимуществе Европы не так уверен.



Башни-близнецы Петронас не так уж далеко от района Букит Бинтанг.







Станция Bukit Bintang монорельсовой дороги КЛ. Со времен Варламова, который был тут в 2012 году, ничего не изменилось. По-прежнему станции выглядят, как пережившие апокалипсис. На них можно снимать фильмы про зомби.







Маргинальная часть района Букит Бинтанг на монорельсе заканчивается и начинается царство шоппинга и гламура.







Мы с девушкой пошли спасать наших друзей, которые все два дня безвылазно проторчали в торговых центрах КЛ.



Собственно вот и все, что удалось посмотреть в центре Куала-Лумпур. Из важных достопримечательностей я забил на национальную малазийскую мечеть Негара. Но я посмотрел, что она построена в 60-х годах прошлого века, а это мой самый нелюбимый период в архитектуре (типичный пример - Новый Арбат) и решил пропустить. 

Главные китайский и индуистский храмы расположены очень далеко от центра КЛ. Я решил выбраться из центра ради  индуистской святыни, которая по совместительству еще и интересная природная достопримечательность. Но о поездке в пещеры Бату расскажу в следующей серии.

Подведу краткие итоги. В целом Куала-Лумпур - не самое интересное место на планете. Город молодой, поэтому крутых исторических достопримечательностей тут нет. Попытки заполнить эту нишу современными интересными объектами, как в Сингапуре, в КЛ получаются слабее. И, да, думаю, основная проблема с восприятием Куала-Лумпур - это наличие Сингапура. После него малазийская столица воспринимается, как бледная копия.

С другой стороны на пару дней здесь вполне можно найти себе занятия. Есть и свои плюс на фоне других мегаполисов ЮВА. Здесь довольно чисто, безопасно, спокойно, нет огромных толп местных или туристов. Специально в КЛ я не полетел бы, но с учетом, что в Малайзии кроме столицы, есть на что посмотреть, то выделить время на Куала-Лумпур однозначно стоит.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(c) kolllak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив