Днепр(опетровск). Часть 3: проспект Яворницкого

varandej — 01.12.2016

В прошлой части мы ходили от вокзала направо, в непарадные рабочие предместья вдоль действующей линии метро, теперь же пойдём налево - от привокзальной площади начинается здешний проспект, изначально Екатерининский, потом Карла Маркса, а ныне Яворницкого, сталь характерная для городов Восточной Украины мощная улица-ось, интересная по всей своей длине. Часть фотографий - с прогулки 2009 года, и все виды проспекта буду помечать буквами "Л" или "П" - слева или справа по ходу нашего движения.

Хотя проспект довольно длинный (почти ровно 5 километров), больше он впечатляет своей шириной - по карте 75 метров, но "на глаз" не сложно дать метров так 200. Это наследство Потёмкина, его проекта Южной столицы, в которой конечно же должен был быть и свой Невский. Но без князя и императрицы проект зачах, и грандиозная улица среди лачуг на несколько десятилетий превратилась в пастбище, даже первое официальное название получив лишь в 1834 году. Приводить Екатеринослав, имевший к тому времени репутацию "несбывшегося города", в божеский вид взялся назначенный в 1847 году из Симферополя губернатор Андрей Фабр, десять лет руководства которого вытащили Екатеринослав из безнадёжного упадка. Если в великоросских краях на главных улицах запрещалось строить деревянные дома, то Фабр первым делом запретил пасти на проспекте скот, а сам проспект при нём частично замостили, высадили деревья в несколько рядов, разбили между ними цветники. Ну а в конце 19 века деньги с донбасских шахт, криворожских рудников, металлургических заводов всяких обществ да товариществ хлынули в Екатеринослав  рекой, и Невский Юга наконец сложился, получив роскошную застройку по бокам бульвара, впоследствии, увы, прореженную войной.

2.


Ныне проспект на большей части своей длины представляет собой тенистый бульвар, по бокам которого - проезжая часть, а посредине - трамвайные рельсы. Электрический трамвай он увидел на 10 лет раньше настоящего Невского - в 1897 году, и это была четвёртая система в российской империи после Киева (1892), Хельсинки (1893) и Нижнего Новгорода (1895), или третья в нынешних границах Украины после киевской и львовской (1894). Первоначально трамвай имел "метровую" колею - такие остались во Львове, Житомире, Виннице, Евпатории, Пятигорске, Калининграде и Лиепае, но большинство подобных систем, включая здешнюю, в 1930-х годах перешили на стандартные 1524мм. К тому времени город был уже Днепропетровском, но проспект переименовали на 3 года раньше города - в 1923 году в честь Карла Маркса.

3.


Днепропетровский трамвай же, как и многое здесь, оставляет ощущение подзаржавевшей былой капитальности. По протяжённости путей (170км) во всей Украине он уступает только Харькову и Одессе, по его 14 маршрутам уральские КТМы и пражские "Татры" разных видов бегают один за другим, но здесь нет техники моложе 1990-х годов, а самые молодые и специфические машины - "Татра Т3М", делавшаяся в 1990-х годах по чешской лицензии на "Южмаше": один такой на заглавном кадре, а вот как у них выглядит салон.

4.


Ещё один (помимо, конечно, маршруток и троллейбусов) транспорт проспекта - это метро, первую очередь которого из 6 станций, уходящую от вокзала в промышленные районы, я показывал в прошлой части. Вторая очередь вся как раз под проспектом... но только строится она уже без малого 35 лет, и три её станции представлены пока что лишь копрами, заборы которых раньше были бесплатной доской объявлений, а теперь служат патриотическому воспитанию.

5.


Ну а я по проспекту и вовсе шёл пешком, и в этом посте покажу путь примерно в 4 километра. Начало проспекта от вокзала до парка Глобы - это такой Южный Старо-Невский, более узкий, более обшарпанный, без трамвая и брусчатки, и даже (для полного соответствия) под углом к прямой как стрела основной части проспекта - этот участок сформировался в 1880-е годы как дорога к вокзалу. Я здесь гулял лишь в 2009 году, а в 2016-м, проезжая на транспорте, успел заметить много изменившихся деталей - здесь поновили фасад, там перекрасили дом... Однако свежих фотографий у меня нет, так что пусть это будет такой исторический экскурс. Начало (вернее, официально - конец со 120-ми домами) проспекта, вид в сторону привокзальной площади:

6. 2009


Сталинка справа на кадре выше, фасадом глядящая почему-то от вокзала в боковую улицу Пастера - ни что иное, как управление Приднепровской, прежде (до 1961 года) Сталинской, а изначально (до 1936) и вовсе Екатерининской железной дороги, строившейся в 1880-1900-х годах с усиленным профилем для связи промышленных баз стремительно индустриализующейся Екатеринославской губернии. Увы, изначальное её здание в стиле модерн, не пережило войны, а Покровскую церковь (1870) на заднем плане снесли и того раньше:

7.


Не повезло в войну и доходнику напротив, сейчас так же переделанному в унылую сталинку. Таких вот домов сверхпрогрессивной модерновой архитектуры в Екатеринославе было немало - так и не войдя в число крупнейших городов империи (112 тыс. жителей к началу ХХ века), он явно был одним из самых современных и богатых:

8.


Но самое интересное здание на этом перекрёстке, которое я проглядел в 2009-м и не поленился отдельно подойти в 2016-м - вот, на другой стороне той же улицы Пастера. Это ни что иное, как суконная фабрика, построенная в 1792-94 годах - старейшее промышленное предприятие Новороссии и одно из двух, наряду с дворцом Потёмкина, екатеринославских зданий, оставшихся от проекта Южной столицы. На фабрике трудилось до 2,5 тысяч человек, изначально крепостных, включая белорусов и литовцев, мундиры из местного сукна носили императоры, а за ней вырос обширный район Фабрика, остатки которого вокруг вокзала я показывал в прошлой части.

9. Л


Остановилась фабрика в 1837 году, несколько десятилетий простояла заброшенной посреди пустырей, а со строительством вокзала её приспобили под продуктовый склад (отсюда старое название улицы Пастера - Провиантская). При Совета здание занимал хлебозавод, а сейчас оно снова заброшено. Вид со двора, через дырку в заборе:

10.


Ну а дальше вернёмся в 2009 года, когда финансовая столица Украины даже в центре удивляла облезлостью своих огромных зданий:

11. Л 2009


Перекрёсток двух бульваров - улица Шмидта, ниже проспекта ныне ставшая улицей Княгини Ольги. Вид перпенидкулярно проспекту, на заднем плане с красной башней - торговый дом Зильберманов, где с 1999 года обитает Израильский культурный центр... впрочем, еврейский Екатеринослав в основном лежит от проспекта чуть в стороне, выходя на него лишь отдельными точками.

12. Л 2009


Выше по Шмидта - уходящий на целый квартал крупнейший в город рынок "Озёрка", даже с крытым павильоном (1964), разросшийся ещё в 19 веке на месте спущенного озера, а в 1905 году, как место ближайшего соприкосновения еврейского и пролетарского миров ставший центром погромов. Если пройти чуть выше, можно увидеть старый цирк (1960, викимапия пишет, но местные не подтверждают, что его хотят перестроить в мечеть), а дальше будет "младший брат" проспекта Яворницкого - проспект Пушкина, но его я оставлю на последнюю часть.

13.


Подворотня на проспекте. Что на самом деле в Днепропетровске с 2009 года изменилось - это люди: город за 7 лет как-то просто остепенился, нет той агресси и нервозности, что тогда я ощущал просто в воздухе и чаще обычного видел на лицах прохожих.

14. П 2009


Первый (а на самом деле последний от центра) храм на проспекте - лютеранская кирха Святой Екатерины (1866) - немцев здесь даже к началу ХХ века жило всего 1,5 тысячи человек, а на момент её постройки и того меньше. Правда, вблизи Екатеринослава, в основном на впадающей в Днепр с левого берега Самаре, были немецкие колонии, основанные в 1788-89 годах Фишерсдорф, Йозефсталь и Кронгартен, но совсем не того масштаба, что в Запорожье, и кирха в каждой была своя.

15. П 2009


А на повороте проспекта, за которым он ещё на 3,5 километра идёт прямо, как стрела, не образуя перспективы лишь из-за густой зелени, встречают очень странные дома - сталинки с элементами модерна из силикатного "хрущобного" кирпича!

16. Л 2009


Здесь находится Половицкая площадь (это не опечатка - Половицей называлась слобода, на месте которой вырос Екатеринослав), большую часть которой занимает стройплощадка станции метро "Театральная", на которую глядит и сам театр - Днепропетровский академический русской драмы имени Горького, как видите неплохо себя чувствующий и при Украине. Здание построено в 1905-07 годах как спортзал, в 1911-12 приспособлено под Зимний театр городского парка, в 1927 приняло русскую труппу, а сталинский облик получило, как ни странно, не после войны, а накануне - в 1941 году.

17. П


Но явно дореволюционные скульптуры с некрасивыми и несовершенными, но от того такими живыми телами сохранились:

17а.


Театр стоит на опушке Парка Глобы, возникшего одновременно с городом на месте, где запорожский есаул Лазарь Глоба прежде владел землёй. Названия парк менял не раз, внутри вмещает много интересного (в том числе озерцо, спущенное туда с той самой будущей Озёрки), но туда мы углубимся лишь в последней части. Пока же - лишь роскошные пропилеи (1949), главный вход в парк с проспекта:

18. П


На юге даже архитектура плодородна,а лепнина выглядит разросшейся и нестриженной:

18а.


На углу парка по проспекту унылая коробка Дом Союзов, и идя в 2009-м от вокзала на восток, я не заметил притаившийся за ней костёл Святого Иосифа (1887-90). Поляков тут было к началу ХХ века даже поболее, чем немцев - около 3% населения: в заводы  Новороссии активно инвестировало даже Царство Польское.

19. П


Впрочем, в 2009-м я мог не заметить костёла не только из-за направления движения, но и потому, что она тогда стоял без башен, только-только возвращённый общине после долгих тяжб и представлял собой обыкновенную сталинку.
Следующая перпендикулярная улица переименована в честь того самого губернатора Фабра:

20. П


На другой стороне проспекта - оперный театр (1974), основанный будто бы "чтоб было" - созданная в 1920-х годах оперная труппа рассеялась в эвакуации, рабочий город вряд ли это заметил, но в 1972 году стал миллионником, а миллионнику без оперы как-то уже несолидно.

21. Л


Роскошная сталинка с башней на улице Фабра:

22. П 2009


За которой стоит скромный памятник человеку, в честь которого этот проспект вполне мог бы назван. Александр Поль, дальний потомок гетмана Полуботка, сын подпоручика из Верхнеднепровского уезда, в 1866 году нашёл железные руды близ Кривого Рога, ещё несколько лет их изучал с привлечением европейских геологов, всё больше понимая масштаб найденного месторождения, а в 1880 году, после серии публикаций в европейской прессе и научных журналах, учредил в Париже вместе с французским акционерами общество "Железные руды Кривого Рога", год спустя начавшее разработку рудников. Поль пробил и строительство Екатерининской железной дороги, а до кучи подарил екатеринославскому музею огромную археологическую коллекцию, собранную при изысканиях руды. Железо и известный с 18 века уголь Донбасса - это была готовая металлургическая база, то есть по сути дела именно Поль запустил тот индустриальный бум, что вывел Екатеринослав из пыльного захолустья в лучшие города Российской империи, а тяжёлую промышленность страны - на качественно новый уровень. Памятник, тем не менее, поставили лишь в 2002 году.

22а. П


На другой стороне проспекта - гостиница "Астория" (1912-13), попавшая даже в "Хождение по мукам" Алексея Толстого: в Гражанскую она успела побыть штабом и красных, и Директории, но в первую очередь - анархистов Нестора Махно, отмеченного здесь мемориальной доской как "борец за волю": Екатеринослав был крупнейшим городом Вольной территории, хотя сам батька Махно предпочитал родное Гуляйполе.

23. Л 2009


Рядом самый невзрачный, но вместе с тем и самый старый на проспекте двухэтажный дом Инзова начала 19 века, ныне занятый музеем "Литературное Поднепровье", а за ним покрупнее да с башенкой - местный почтамт:

24. Л


Который совершенно затмевает вот эта мемориальная доска явно 1920-х годов, где красноармейцы давят гидру контрреволюции. Вроде бы ещё висит, и снимать её пока не планируют:

24а.


Между тем, "самый центр" всё ближе. Вот уже бывшая улица Ленина, ныне Воскресенская - она короткая, но действительно интересная, и мы туда ещё сходим в одной из следующих частей. На проспект выходит контора Нацбанка, на углу которой можно различить герб Петербурга - здание строилось в 1910-13 годах для дного из столичных банков в Екатеринославе:

25. Л 2009


Напротив - огромный вогнутый фасад городской администрации 1970-х и маленький изящный Английский клуб (1830), с 1890-х более известный как Дом губернатора.

26. П


Не помню чьи элементы декора выглядывают из буйной зелени:

26а. 2009


По бульвару здесь тянется небольшая Аллея Художников - не столько вернисаж, сколько ярмарка народных промыслов и сувениров:

27.


На следующем перекрёстке с улицей Владимира Мономаха (до 2015 года, кстати, Московская) - торговый дом еврейского дельца со звучной фамилией Шишман (1903-05), при Советах заполнившийся основанной в 1923 году библиотекой, в 2002 году съехавшей в новое здание.

28. Л


Напротив него - пожалуй, красивейший дом проспекта, с 1950-х годов занятый лучшим в городе отелем "Украина":

29. П


До войны вид его был ещё интереснее (равно как и окружение - соседний дом войну вообще не пережил):

29а.


Построенный в 1910 году молодым и только-только получившим наследство купцом Владимиром Хренниковым по собственному проекту, дом стал шедевром редкого стиля "украинского модерна", в начале ХХ века заметно обособившегося от модерна русского. Главным его "заповедником" считается Полтава, но здесь задумка ещё и очень кстати соединалсь с богатством Екатеринослава. Жалею, что забыл снять кропном планом вон то окно со скульптурой усатого казачка:

30.


Декор - такая "петриковая роспись" в майолике, тем более что настоящая Петриковка, где ещё в 2009 году чепурушки расписывали традиционным орнаментом тарелки, находится в часе езды от Днепропетровска.

31.


А в общем отсюда уже видны небоскрёбы со стороны Днепра:

32. Л 2009


Впереди широкая площадь у следующей станции метро "Центральная", опять же наполовину занятая её стройплощадкой. С нижней стороны проспекта - местный ЦУМ, построенный в 1936-38 годах тем же Алексеем Красносельским, что и конструктивистские шедевры из прошлой части.

33. Л 2009


Скульптуры на фасаде я забыл сфотографировать что в 2009-м, что в 2016-м, а вот крупным планом скульптуры на боковом торце. Говорят, строился ЦУМ в большой спешке, украшения заказывали в Харькове, и уж не знаю, по чьей вине, пришли оттуда вместо плоских барельефов полноценные объёмные статуи, которым на карнизе просто не хватало места! В итоге если приглядеться, можно заметить, что их задняя сторона стёсаны, а сами они как бы впечатаны в стену:

33а.


Вниз от ЦУМа уходит широкая пешеходная зона под названием Европейская площадь, но её я так же оставлю на другой раз. На другой же стороне проспекта раскинуло крылья гигантское (почти полкилометра по фасаду!) сталинское здание, в котором сложно не признать обком одной из мощнейших в народном хозяйстве Днепропетровской области.... но тольком обкомом оно никогда не являлось. Как в Донецке на главной улице Артёма стоит такое же позднесталинское бывшее Министерство угольной промышленности УССР, так и здесь находилось УССРовское Министерство чёрной металлургии. Сейчас здесь частью госорганы, частью проектный институт, частью офисы. Днепропетровского Ильича под крики "Вова, слазь!" повалили одним из первых, буквально на следующей день после бегства Януковича, и ныне это место называется площадью борцов революции Героев Майдана:

34. П


Прежде это место называлось Нижне-Троицким базаром, и на месте металлургического министерства стоял торговый ряд 1860-х годов, сгоревший в войну. Самый качественный его снимок, тем не менее, был сделан как раз-таки при фашистах:

35. П


Но что тогда, что сейчас заднем плане видны купола Троицкого собора, к которому я в 2016 году не подходил, так что следующая группа кадров тоже 2009 года, и более того - единственная в посте не с "красной линии" проспекта. Наверх ведёт неожиданно крутая и неожиданно ухоженная на фоне тогдашнего города улица Либкнехта, с тех пор ставшая улицей Грушевского (с учётом площади Героев Майдана явный намёк на киевский бой на Грушевского, в котором был первый погибший - днепропетровец Сергей Нигоян). Здесь впечатляет Обкомовский дом с похожими на траки балконами, внизу вмещающий Дом архитектора и Театр одного актёра "Крик".

36. П


На углу - здоровенный дом помещика Мизко начала ХХ века, на самом деле банальный доходник. А вот не менее эффектный модерновый дом с забористым названием 2-й Торговый ряд на Троицком базаре, обязательный в постсоветских миллионниках образец жанра "одно из красивейших зданий город в аварийном виде, на которое всем пофиг", я умудрился в упор не заметить.

37.


Сам Троицкий собор (1845-57), в 2009-м ещё без золота на куполах, в постсоветском Днепропетровске главный. Высоченная колокольня, прекрасно видимая за небоскрёбами с Днепра, появилась в 1860-е годы, а окончательный облик храм принял в 1876, когда её соединили галереей.

38.


Красивый в общем храм мне в 2009-м запомнился ещё и неожиданном отсутствием привычной церковной прохлады - внутри было жарко и невыносимо душно.

39.


Рядом - епархия:

40.


А этот вид 2009 года с тогдашней улицы одного Карла на проспект другого Карла я выкладываю больше чтобы подразнить народ тогдашними курсами валют. Слева строится ТЦ "Пассаж", открытый в 2011 году и внешне довольно безликий:

41. Л 2009


Взгляд назад со следующего перекрёстка:

42. П 2009


На котором огромное здание городской управы (1902), всем своим видом демонстрирующей, как город прёт во всё стороны на волне индустриального бума. Кадр 2009 года, на заднем плане строится торговый комплекс "Каскад-Плаза", ныне лучше всего видимый из-за Днепра:

43. П 2009


Рядом с ним - едва ли не первая в городе (кроме набережных) пешеходная зона (2004) с немыслимым сейчас названием Екатеринославский бульвар (вдвойне странно, что находящиеся в его створе по разные стороны проспекта улицы Баррикадная и Исполкомовская не переименованы до сих пор) у полосатого "под Византию" торгового центра "Босфор":

44. П


Главная же "фишка" бульвара - сидящий на лавочке кент, словно говорящий прохожему "Слышь, есть шо?": в 2009-м я не задумываясь назвал его памятник Гопнику. На самом деле это местный бизнесмен Геннадий Аскерольд, подарок ему от коллеги, появившийся здесь в 2007 году. Самого Аскерольда убили 5 лет спустя, так что отчасти это ещё и памятник жертвам "разборок".

45.


Площадь Героев Майдана с окрестностями - это первая (из двух) кульминация проспекта, и дальше цельность и красота его застройки вновь идёт на спад. Центр в узком смысле слова сменяет Нагорный - самая старая и самая высокая часть города в почти прямом углу Днепра.

46. Л 2009


47. П


48. 2009


49. 2009


49а.


Близ станции метро "Музейная" (есть ли у неё стройплощадка - не помню) с проспекта уходят трамвайные рельсы:

50.


Напоследок - о том, кто ж такой Яворницкий, в честь которого переиемнована главная улица огромного города? Как сказал мне днепрянин sicheslavets (чей ник, кстати, отсылает к Сечиславу - один из вариантов переименования города, принятый в 1918-19 в Украинской Народной республике), два самых уважаемых земляка - это уже знакомый нам Александр Поль и Дмитрий Яворницкий. Последний родился под Харьковом в семье дьякона, и первоначальная его фамилия, под которой он издал большинство своих трудов, была Эварницкий, но Дмитрий Иванович восстановил свою родословную к покинувшим в 17 веке униатскую Галицию слободским казакам и первоначальное звучание фамилии, которую и поменял в 1917 году. Сухими словами, Яворницкий был историком-казаковедом, с 1880-х годов изучавшим запорожцев, с 1902 года в Екатеринославе, где заведовал историческим музеем. Но едва ли не большая заслуга Яворницкого, чем само исследование украинской истории и культуры, заключилась в её популяризации: как идейный вдохновитель и научный консультат Яворницкий приложил руку и к дому Хренникова из этого поста, и к картине Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (куда даже попал в роли писаря), к первому украиноязычному фильму "Запорожская Сечь" 1911 года, в общем сделал тему запорожского казачества широко известной и даже модной. Свой канонинческий образ есть у рыцаря и у пирата, у самурая или ковбоя, и не вполне очевидно, что у каждого из них был свой автор где-то на рубеже 19-20 веков, и Дмитрий Яворницкий не только откопал староукраинскую культуру, но и создал для современников её визуальный ряд. Дважды его отстраняли от работы за сепаратизм - в 1885 году в Харьковском университете (диссертацию свою он защищал после этого в Казани, а по работе не раз бывал в Средней Азии), в 1937 - и в музее. На самом деле сепартистом он не был, в политике вообще хранил строгий нейтралитет, не состоял ни в одной партии и в Первую Мировую не демонстрировал поддержки ни царю, ни Австрии с её Сечевыми стрельцами (хотя и общался при Советах с казачьим подпольем, в первую очередь кубанским). Умер он в 1940 году глубоким стариком и уважаемым человеком, да похоронен был прямо у того самого музея. Памятник над могилой поставили в 1995 году:

51.


Ну а новое название проспекта - уместное, нейтральное, самобытное - по-моему куда лучше банального Карла Маркса.

Но про конец проспекта и про место, в котором стоит памятник - в следующей части.

По ссылкам-превью - другие посты "одной улицы" о городах Украины.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Большие города Украины
Винница. Левый берег Буга.
Винница. Муры и Иерусалимки.
Винница. Соборная улица.
Винница. Вервольф.
Винница. Пирогово (2010).
Запорожье. Хортица (2009)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив