Чинкве-Терре. Риомаджоре

kolllak — 01.04.2021

Ну, приступим. Больше никаких церквей, фресок, палаццо и прочей готики. Теперь только цветастые домики, горы и морские виды. Мы прибываем в Чинкве-Терре. Начну рассказ об этом живописном регионе в Лигурии с деревни Риомаджоре.



Чинкве-Терре - в переводе означает Пять Земель. Это часть скалистого побережья Лигурийской Ривьеры, на которой расположено 5 деревень: Риомаджоре, Манарола, Корниья, Вернацца и Монтероссо. Мы задались целью посетить все пять земель, а также скататься в соседний к Чинкве-Терре город Портовенере.

Мы заложили на осмотр региона 3 дня. В качестве базы был выбран как раз Риомаджоре. Давайте кратко изложу свои соображения до поездки.

- Монтероссо. Самый нормальный город в обычном понимании. Есть магазины и другая инфраструктура. Единственное место с вменяемым пляжем. Останавливаются все поезда. Относительно дешевое жилье. Увы, минус перечеркивает для меня все остальное. Монтероссо не слишком живописен. Вот этих знаменитых видов домиков, прилепившихся, как  пчелиные соты к скалам, здесь нет.
- Корнилья. Тут есть какие-то остатки местной жизни и колорита. Туристами он не так вытоптан. Думаю, вечером тут атмосферно. Минус - крайне неудобно добираться от станции. И нет выхода к морю.
- Манарола. Самая открыточная деревня. Но это прям совсем дыра, идти абсолютно некуда, только бесконечно любоваться закатными видами на Манролу со знаменитой обзорной площадки. Дорогие отели. Некоторые поезда проходят мимо.
- Вернацца. В целом все, как в Манароле. Деревня чуть больше, но зато чуть попроще по видам.
- Риомаджоре. Чуть менее живописен, чем Манарола и Вернацца. Но в целом это настоящее Чинкве-Терре по видам. Деревня (а скорее небольшой город) относительно большая. Реально найти отель даже в пиковый сезон. Есть, чем заняться вечером и где прогуляться. Ближе всего к Портовенере. Его мы в итоге и выбрали.

Часто в качестве лайфхака советуют жить в Специи, типа там дешевле, а оттуда ездить в Чинкве-Терре. Ну, не знаю. Специя показалась мало того, что унылой внешне (да, бывает подобное и в Италии), так еще и публика там очень сомнительная. Такой, портово-мигрантский город, типа Неаполя или Генуи, но без их красот.

По факту показалось, что с точки зрения логистики жить можно в любой деревне кроме Корнильи. Наличие инфраструктуры не так уж и важно, т.к. между деревнями буквально считанные минуты на поезде. От Риомаджоре до Монтероссо от 15 минут до получаса на поезде, а это самые удаленные точки в Чинкве-Терре. Можно ездить на ужин и любоваться закатами в любой приглянувшийся городок. Аналогично с прогулками. Вы не будете заперты тут в одном месте. В общем, главное найти приемлемый отель. С этим в Чинкве-Терре большие проблемы.

А проблемы, потому что место крайне раскрученное. Толпы туристов в сезон тут просто дичайшие. А с учетом, что все эти деревни крошечные, вокруг все буквально вытоптанно туристами. В той же Манароле под вечер на обзорной площадке не было места для штатива. Знатоки начали занимать места уже после 6 вечера.

Что по времени? Мне в целом два с половиной дня хватило. Это с учетом, что почти полный день ушел на поездку в Портовенере. Я посетил все пять деревень, правда прошел только одну тропу. Если поставить цель пройти по всем горным тропам пешком, то можно накинуть еще пару дней. Обратное тоже верно. По верхам можно объехать все пять земель за день в формате час на деревню (этого в принципе достаточно, чтобы снять все те самые виды). Но все-таки в таких местах хочется заночевать.

Но пора прогуляться по Риомаджоре. До середины 19-го века деревня была полностью отрезана от внешнего мира, единственный способ сюда добраться был по морю, ну или пешком по горным тропам. Но затем сюда проложили железную дорогу, а спустя сто лет построили и автомобильную дорогу. На фото железнодорожная станция.



Условно можно разделить Риомджоре на две части. Старую, спускающуюся к морю, и новую у станции. Мы жили как раз в доме в новом районе. Особых архитектурных красот здесь нет, но в целом старались выдержать в духе традиционной архитектуры. Наши апартаменты были в этом высоком розовом доме. Но давайте обогнем гору по живописной дорожке и перейдем в старую часть.



Почти сразу открывается панорама Риомаджоре. На этом фото процентов 70 всей деревни. Сверился с Вики, оказывается по населению Риомаджоре самый большой в Чинкве-Терре. Здесь почти 1700 жителей. А чисто внешне мне Монтероссо показалось больше. Хорошо видны горы, которые столетия закрывали Риомаджоре от внешнего мира.

На самом деле заснять красивый вид на Риомаджоре не так-то просто. Все самые эффектные фото в инстаграме сделаны с катера или квадрокоптера. Такой прямо вау обзорной точки, в отличие от Вернаццы или Манаролы, в самой деревне нет. Будем считать хорошие виды на Риомаджоре, которые мне удалось найти. Пусть это будет вид номер один.



Осторожно, злой кот (gatto)!



Обещал, что будет минимум церквей, но все-таки мы в Италии. Даже в таком захолустье можно найти что-то готическое. Церковь Сан-Джованни Баттиста была построена в 1340-м году. Я сразу ее забраковал, заподозрив неоготику. И таки да, в 19-м веке ее полностью перестроили, сохранив отдельные детали от старой церкви. Например, эту красивую готическую розетку. За три дня церковь так ни разу и не застал открытой, поэтому интерьер пропущу.



Возможно, этот декор портала также оригинальный. Зверушки очень похожи на таких же на Баптистерии Пармы. Более того в Вики (и на официальном сайте Чинкве-Терре) говорится, что здесь работал кто-то из школы Антелами, того самого архитектора, построившего пармский Баптистерий. Так что возможно совпадение неслучайно.



Давай сразу уж рассчитаемся с церквями. Еще одна церковь, точнее часовня местного братства (Disciplinati) Санта-Мария-Ассунта (Вознесения девы Марии) 16-го века. Из интересного внутри деревянная статуя девы Марии в цепях. Это символизирует набеги пиратов на Риомаджоре, когда жителей заковывали в цепи и угоняли в рабство.



Спускаемся с горы на главную улицу Риомаджоре. По дороге есть несколько живописных крутых улиц.







Еще один вид на часовню Ассунта. Условно - это самое начало главной улицы Риомаджоре. Дальше она начинает спускаться вниз к морю.

Надо бы пару слов написать об истории Риомаджоре. Считается, что его основали греческие беженцы в 8-м веке. Тогда в Византии процветало иконоборчества и православные бежали от гонений императора Льва III. Некоторые из беженцев обосновались в этом месте. Правда, версия эта не подтверждается документами.

Более достоверно, что первое поселение у моря возникло в 11-м веке, что тоже достойно. В это время пошел расцвет Генуи, которая боролась с набегами пиратов в этом регионе. Поэтому жители окрестных гор смогли обосноваться у моря. Ну, а если брать совсем официальные источники, то первое письменно упоминание о Риомаджоре - это середина 13-го века. Тогда по документам риомаджорцы снарядили целую галеру на помощь Генуи в борьбе с Пизой.

Вплоть до конца 18-го века эти земли так и просуществовали под покровительством Генуи. Потом был короткий период французского владычества. После победы над Наполеоном Риомаджоре вошел в состав Сардинского королевства, а затем стал часть единой Италии. В целом надо понимать, что это была совсем изолированная глухомань. Так что важных исторических событий тут не происходило.



Но хватит истории, идем гулять дальше. Сейчас я смотрю в сторону моря. Будем считать это хорошим видом номер два. Я так понял, что когда-то по этой улице протекала река. Название деревни в переводе и означает Рио - река или ручей, Маджоре - большой, т.е. Большеручейск по-нашему.



А это уже в другую сторону, к горам.



Котик спит на сувенирах.



Главная магистраль Риомаджоре, здесь основные рестораны и магазины.



По дороге в скале обнаружилась дыра. Перед ней было ограждение и грозная табличка, что проход категорически запрещен из-за возможного обвала. Ну, вы поняли. Значит нам сюда надо. За нами сразу потянулись другие туристы, до этого они лишь дисциплинированно разглядывали табличку и шли дальше. Европейцы очень послушные, история с коронавирусом в подтверждение.



Это оказался проход на местный пляж Риомаджоре.



В общем, пляж в Риомаджоре на три с минусом. Но если совсем припрет в жару, то можно искупаться. В начале мая смельчаков были единицы.



К пляжу есть нормальная дорожка в обход, но мы вернулись обратно на улицу через эту же живописную скалу.



Улица довольно длинная, так что вечером будет, где прогуляться. Будем считать это каноническим видом номер три. Не берусь судить о древности этих домиков. Скорее всего 18-й век в лучшем случае, а в основном наверно 19-й. Судя по фото начала 20-го века с тех пор Риомаджоре не сильно изменился, кроме нового района рядом со станцией.



Я по традиции профакапил фото из местных ресторанов. В целом кормят довольно интересно, несмотря на туристичность. Сказывается близость моря, отсюда множество морепродуктов. Но на самом деле Риомаджоре - не морская деревня. К морю поселение подошло только, когда Средиземное море стало относительно безопасным от набегов пиратов. 



Так что вопреки стереотипам Риомаджоре - это не про мореплавание и рыбачество, а про крестьянский труд. Жители возделывали землю на узких террасах на склонах гор. Поэтому самое известное местное блюдо, не связано с морем, - это рисовый пирог.



На этом фото видны вдалеке террасы с виноградниками. У Чинкве-Терре есть свой собственный DOC для вина, т.е. контроль происхождения. Я, правда, в наших магазинов его не встречал, видимо, объемы небольшие.



Вот мы и прошли весь Риомаджоре. Главная улица заканчивается у небольшой гавани.



Порт, если так его можно назвать, отделен от главной улицы стеной домов. Вот тут живописное местечко благодаря красивым цветам лодок.



Не могу сказать занимаются ли до сих пор жители Риомаджоре рыбной ловлей. Я лично рыбаков не видел. Здесь видно, что лодки тоже предназначены для увеселения туристов.



Я клоню к тому, что в сейчас в Риомаджоре никакой атмосферы глухой рыбацкой и крестьянской деревушки не осталось, место сугубо туристическое. Все это по-большому счету только декорация, но вполне живописная. Запишем это фото с лодками в четвертый вид.



От порта можно пойти двумя дорогами. Одна ведет к причалу слева, вторая направо - к обзорной площадке на скалах. Пойдем сначала направо.



Вид на обзорную площадку.



Со скал есть несколько спусков по камням к воде.







Тут, если постараться, можно сделать пятую фоточку Риомаджоре. Заметил, что все блогеры нещадно задирают цвета, когда выкладывают снимки деревень Чинкве-Терре. Я не стал исключением. Так что имейте в виду, что в реальности все выглядит более блекло.



По архитектуре это типичные генуэзские дома-башни, традиционные для всей Лигурии, а не только для Чинкве-Терре.



Пожалуй, в этих домиках самые модные апартаменты. Не знаю, как там по условиям, но виды шикарные.



Теперь переходим на другую сторону от порта.



И нас снова ждет отличный вид. Пожалуй, это самый каноничный и растиражированный ракурс для Риомаджоре. Пусть будет под номером шесть. Все-таки надо признать, что Риомаджоре по красоте проигрывает Вернацце и Манароле. Там виды более эффектные. Но тоже очень достойно, именно так я и представлял Чинкве-Терре, и первые увиденное место меня не разочаровало.



От Риомаджоре можно пешком вдоль моря дойти до его соседа Манаролы. Эта дорога называется Дорога Любви. Как водится, про нее есть легенда. Когда-то давно жители Риомаджоре и Манаролы враждовали между собой. Особенно бесило риомаджорцев, что манарольцы ходят к ним за водой. В Риомаджоре протекала большая река, а в Манароле источников воды не было.

Манарольцы обычно воровали воду с наступлением темноты, а риомаджорцы охраняли окрестные тропы от вторжения соседей. Однажды юноша из Манаролы прокрался к реке и увидел там не засаду, а купающуюся голую девушку из Риомаджоре. Они полюбили друг друга и стали тайно встречаться. Каждый раз они шли на встречу тайными тропами вдоль скал, рискуя сорваться в море.

И однажды им не повезло, в шторм обнимающаяся пара сорвалась в море. Тело девушки прибило в Манаролу, а юноши в Риомаджоре. Жители решили, что это знак - пора деревням мириться. А тропу назвали дорогой Любви.

На самом деле Виа-дель-Аморе появилась только в начале 20-го века. Ее проложили для технических целей между деревнями во время расширения железнодорожного туннеля. Когда стройка закончилась, жители продолжили пользоваться новой тропой. До этого путь был гораздо более длинным и опасным. По большому счету манарольцы и риомаджорцы, которые жили на расстоянии одного км по прямой, исторически почти не контактировали друг с другом, даже диалекты лигурийского у них были разными.

В 60-е годы прошлого века за дорогу взялись власти и превратили ее в туристический аттракцион. Даже перенесли на нее название Дорога Любви и придумали легенду, которым раньше называлась другая горная тропа. Увы, дорога Любви уже долгое время недоступна для прогулок. Из-за обрушения ее закрыли в 2012 году и так до сих пор (2021 год) ее не починили.



Кроме дороги Любви от Римаджоре отходит еще несколько туристических троп. Как минимум стоит прогуляться по двум из них.
Виа Беккара - тропа до Манаролы. Примерно полтора км длиной через горы. На маршруте 620 ступенек! В общем, неплохая нагрузочка.
Кольцо Римаджоре - 3.5 км примерно длиной вокруг деревни. По дороге шикарные виды на Риомаджоре и тоже крутые подъемы со ступеньками.
Подробнее о тропах в Чинкве-Терре по ссылке:
https://www.cinqueterrehike.com/ru/peshehodnye-tropy
Тропы часто закрывают из-за дождей или обвалов, следите за статусом. В нашу поездку в Риомаджоре вообще все было закрыто, видимо из-за весенних дождей.



Мы пришли к причалу, где останавливаются пассажирские катера. Отсюда можно уплыть в Портовенере или другие места Чинкве-Терре. Чуть позже мы так и поступили. Билеты продают тут же у причала в киоске. Оцените толпу туристов на корабле. Ну, вот так здесь.



И последний седьмой вид Риомаджоре я заснял уже с корабля. Я поместил его на заглавное фото. А здесь еще один вариант. Надо признать, что эффектнее всего Риомаджоре смотрится именно с воды (или, если у вас есть квадрокоптер). Я последнее время почти не обрабатываю фото для блога. Но на Риомаджоре оторвался. Так что еще раз повторюсь, что реальность несколько более блеклая и скромная.



Местную администрацию украшают картины местной жизни. Тут у нас крестьяне ухаживают за виноградниками и собирают урожай.



А здесь голый рыбак поймал огромную рыбу.



Еще раз взглянем на главную улицу и теперь поднимемся на гору над причалом.







Что это там за башня с часами на вершине холма, откуда мы начали прогулку?



Это замок Риомаджоре. Да-да, тут есть настоящий средневековый замок 13-го века. Я так понял, его построили для защиты побережья от пиратов.







Мы немного прогулялись по горам вокруг Риомаджоре. Тут все очень мило и по-деревенски просто.







Домик - не болей. На табличке стихи на итальянском.



Хмм, ну вот такой декор.



Закончу прогулку снова у причала катеров. Здесь находится популярная точка для встречи заката.



Кажется, что с этого балкона можно дотянуться до Луны или до Солнца. Забавно, что в старые времена такая идея пришла в голову и жителям.

В Риомаджоре есть легенда о том, как однажды жители решили достать с неба Луну. Они собрали сотни бочек, в которых жители деревни выдерживали свое белое вино, и стали строить из бочек огромную башню. Постепенно башня поднималась все выше и выше к небу. И, когда до Луны оставалась буквально одна бочка, они закончились. Что же делать? Находчивые риомаджорцы подумали и решили достать самую нижнюю бочку, чтобы переставить ее наверх. Самый сильный житель с трудом вытащил бочку у основания... и башня рухнула. Неожиданно, правда?  В общем, так и не заполучили они Луну.

А я на этой странной истории прощаюсь с Риомаджоре и едем дальше в соседнюю деревню.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив