Бутербродоведение и хрючевознание

inesacipa — 04.03.2013
Ностальгический тортик "Негр в мыле" породил у френдов, да и у меня самой бездну воспоминаний. О том, какова она была, домашняя кухня советских времен. Конечно, она была разной, но... Слишком много народу вспоминает адские нямотки, кои стряпали наши мамы, стараясь, чтобы ничто из продуктов не пропало. Да и мы, что греха таить, вовсю стараемся утилизовать продукт целиком. Хотя от кастрюли супа всегда остаются полторы тарелки не то жижи, не то гущи, чья судьба быть вылитой, последняя ложка макарон сиротливо белеет на дне кастрюльки, последний стебель сельдерея вянет в упаковке - так устроен мир. Но принцип "Лучше в вас, чем в таз" по-прежнему процветает. Сообщество mayonesa_nax потоком демонстрирует блюда, сопровождаемые гордым "Милый ел урча" и "Гости даже не поняли, из чего это". Тоже мне повод для гордости.

Молодое поколение, которому сам бог велел питаться разнообразно и прихотливо, осваивая на досуге кухни народов мира, если что и осваивает, то студенческое хрючево, "утилизирующий стиль": как испортить кило свежекупленных продуктов, валяя закусочный тортик с остатками позавчерашнего обеда. И многие хозяюшки так никогда и не осознают всю нелепость идеи: доесть несколько ложек гарнира, распылив эти макароны-картофельное пюре-гречку-горох по площади многоярусной закуски. Каждого из подобных тортиков, разбери его кухарка на составляющие, хватило бы на обед из трех блюд. И ни про одно из блюд не пришлось бы гадать, чего туда нафигачено, кроме маянезика. Но этот нежненький вкус, как правило, единственный, который чувствуешь в закусочном торте. И неважно, соорудила его хозяюшка, хвастающая достижениями в "Зеленом горшке", или итальянский повар в римском кафе - хрючево и в Ватикане хрючево.

Да, я хорошо знакома с этой разновидностью стряпни, столь популярной в общаге, в поле, в походе, в бизнес-ланче, в интересные времена. Экстремальных условий навидалась на две жизни вперед, да и к пищевым заветам предков никакого уважениям не питаю.

В частности, к привычкам наших мам "разжарить" остатки, если не сказать останки вчерашнего-позавчерашнего-третьеводнишного, натереть их теркой, перемешать с майонезом, посыпать сыром, запечь в духовке. Мерзее полученного результата могут быть только покупные замороженные пиццы, пирожки и блинчики, чьим основным достоинством считается длительность хранения. И, как сопутствующее качество, резиновая фактура. Сколько же этой резины сжирает современный едок, знающий из всех кухонных девайсов только микроволновку! Зато ковбой микроволновки не тратит адову тучу времени на то, чтобы замаскировать "многослойным вкусом" злосчастные полторы ложки разваренного риса, оставшегося с позавчера. В отличие от хозяюшки, способной соорудить нечто высотой с Родину-мать и той же формы, лишь бы в холодильнике полтарелки горохового супа не пропадало.

Откуда берется внутренний протест при мысли, что какое-то количество зеленухи вянет в поддоне для овощей, что скисает молоко в пакете, заветривается сырик и скукоживается лапша? Некоторые поминают недобрым словом войну и еще более трудное мирное время - тотальный продуктовый дефицит советской эпохи. Некоторые кивают на 90-е с их пустыми прилавками и немыслимой женской изворотливостью в стремлении накормить близких. Но мне кажется, в любую эпоху существуют целые сословия людей, боящихся голода. Именно они придумали поговорку "Нельзя хлеб выбрасывать - на смерть не хватит" и "игры с едой": по сусекам поскрести и состряпать не только всем надоевшую пиццу, но и лапшевник, горошницу, крупеник, хлебово, айнтопф, панаду, кулебяку, блины с припеком. Вот только в историческом вчера эти блюда:
а) либо томились в русской печи подолгу, сутками, получая особый вкус, который приобретает еда, приготовленная при низкой температуре и многочасовом томлении,
б) либо готовились с большим количеством жира для нажористости, для утоления голода пахарей-пастухов-рыбаков-лесорубов, словом, сильно уставших, изголодавшихся людей без намека на гурманские привычки,
в) либо съедались с пылу с жару, а очень горячая пища, как известно, почти не имеет вкуса, ее едят "для сугреву" и чувства быстрого утоления голода.

Зачем все эти "тонкости" современному едоку и современному повару, при нынешнем-то отношении к еде как к удовольствию? Быстро налопаться и бутербродами можно, без многочасовой вахты у печи. Вахта необходима для приготовления блюд не столько нажористых и насыщающих, сколько аппетитных, с изысканным вкусом. И то не всегда. Большинство ресторанных блюд готовится от 2 до 20 минут, ну а передержка в минуту превращает какой-нибудь дивный крабовый тост с кунжутом в полное говно. Хотя утилизация - наше ресторанное все. Как правило, не съеденные накануне заготовки находят смерть судьбу применение в блюдах вроде кишей, валованов, равиолей, кростини, брускетты, антипасти, тапаса и омлета с наполнителями. Слова красивые, а на деле те же пирожки-бутерброды, да тарелки с нарезками. Одно но: так утилизуются вчерашние заготовки. Не третьеводнишные и тем паче не двухнедельной давности.

А вот хозяюшке санэпидстанция не указ. Она может гордиться рецептом своей мамы-бабушки-прабабушки, который и есть то самое "по сусекам поскребла": кучка остатков сладких, смешанных во что-то вроде лекарства от простуды по эксклюзивному рецепту Карлсона. И, по мнению Малыша, ничего так лекарство, только немного приторное. Но уж таковы все подобные блюда - вкус у них грубый, а то и сомнительный.

Между тем ресторанное и хозяюшковое нечувствительно смешиваются между собой - неведомыми путями. И когда натыкаешься на сборник рецептов русской кухни, а там шеренгой излагаются рецепты закусонных "Наполеонов" с селедочным маслом и закрытых буханко-бутербродов... Боже, сколько я их приготовила в юности... Хлебушко кирпичом разрезается вдоль, выгребаешь кислую, мокрую мякоть, которой в середине любого кирпича до фигища, набиваешь обе половины условно съедобными продуктами, шлепаешь одно на другое - и в духовку или в холодильник, в зависимости от того, сколько в условно съедобной начинке было сливочного масла. Соседи по общаге обещают жениться, не отходя от буханки, а ты краснеешь и чувствуешь себя голым поваром и ведьмой пряничного домика в одном флаконе. Романтика! И так лет десять, пока не повзрослеешь и не заметишь разницу между студенческим хроническим пищевым расстройством и нормальным образом питания.

Зато в наши дни составители сборников иксклюзивных (от слова "икать") рецебдов клянутся: вот так к вам нектар и амброзия нечаянно нагрянут. Прямщаз.

Не знаю, зачем взрослым людям готовить подобную нямотку, но встречаю ее рецепты регулярно и везде - от сайтов, где кучкуются мастера утилизации подкисшего и подсохшего, до журналов с блюдами высокой кухни. Да-да, и в рецептуре от кутюр тоже встречается нямотка. Из иного блюда половину ингредиентов выбросишь - и вполне можно есть. А до того лучше даже не пробовать, форменное хрючево: перемешанное, перетушенное, перегрето-пересушенное.

И на другой стороне шкалы - сторонники неебической свежести и кратковременной тепловой обработки. Все порезать скибками в два пальца толщиной, слегка опрыскать оливковым маслом (первого, первейшего, холодного отжима и никак иначе), прогреть в течение нескольких минут на чуть теплой сковороде с подкидыванием под потолок каждые десять секунд - и результат отчего-то называется рататуй. Хотя правильнее было бы назвать это безобразие салатом из сырых и полусырых кабачковых, практически целиковых. Как же, ведь в сыром кабачке находятся бесценные витамины, которые организм получит только сожрав тот кабачок с кожей и семенами - и четвертинкой луковицы закусив.

Очевидно, таков уж откат от бутербродоведения и хрючевостроения, которое нам пытаются втоптать за офигенные кулинарные навыки.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив