Большая прогулка или вокруг Аннапурны за 16 дней

sdze — 21.12.2018

Посмотришь налево — мать твою!..
Посмотришь направо — мать твою иить!..
Вверх посмотришь — твою мать!

-Из рекламного проспекта

   Вместо предисловия

   Эта прогулка была когда-то опубликована маленькими порциями, но - никогда в той форме, как и задумывалась - одним рассказом. В рассказе, мы довольно нудно тащимся вверх, а потом - достаточно быстро спускаемся вниз. С тех пор как мы таким образом прогулялись по Гималаям, прошло почти пять лет. Иногда кажется, что можем повторить, но перечитывание этих заметок сгоняет морок. Если кому нужны практические советы, как правильно организовать трек в горах - здесь вы их не найдёте. Итак:



   День -1, г. Нью-Йорк, США. Высота: 0 метров над уровнем моря

   - ...С тобой или без тебя. - твёрдо сказала Юля.

   Я шумно выдохнул.

   - Две недели — по бездорожью? По пятнадцать километров в день? Ещё и вверх?

   - Не всё так ужасно. Там деревеньки встречаются, каждые несколько часов. Есть где жрать, где спать. Некоторые даже носильщиков нанимают.

   - Носильщиков?

   В голове промелькнуло: бредут горбатые бэкпэккеры; я, приплясывая, налегке, огибаю их на пути к вершине. Ой — цветочек! Какая прелесть! Итак, договорились: я иду на трек вокруг Аннапурны (это в Гималаях, оказывается), если наймём носильщика.


   День 0, г. Катманду, Непал. Высота: 1100 метров над уровнем моря

   Нужно купить: тёплые штаны, тёплую кофту, плотную ветровку, перчатки, шапочку, палки для ходьбы... Начинаются закрадываться смутные подозрения насчёт как оно там будет. А тут ещё Юля и говорит:

   - Может, без носильщика? Сколько у нас вещей там будет, килограмм десять? На двоих разделим — даже не заметим. Так спортивнее, правда ведь, Славик?

   Доктор оторвался от фэйсбука и сказал:

   - Абсолютно верно! С медицинской точки зрения, даже полезно. Нарастите мышечную массу, выработаете дыхалку. Идите с рюкзаками!

   - Тебе-то с нами не идти! - огрызнулся я, - Юля! Давай мы вечером всё запакуем, примеримся, походим? Посмотрим, как пойдёт?

   Вечером мы топали по лестницам вверх-вниз, толкая постояльцев нашими рюкзаками.

   - Слушай, я три этажа прошел и уже загибаюсь. А нам на пять с половиной километров лезть! Ты ж обещала!

   Юля ничего не ответила — дыхалки не хватало. Так что — задавил аргументами. На следующее утро говорю Славику:

   - Мы, наверное, возьмём портера.

   - Правильно! Сложный маршрут, опасность горной болезни. Юлька, ты и так уже кашляешь. Моё медицинское мнение — берите носильщика.

   За день всё устроили. Носильщик приедет к нам в отель завтра ровно в 6 утра.


   День 1, г. Катманду. Высота: 1100 метров над уровнем моря

   В 6:30 утра явился наш портер. Итак, знакомьтесь:

Тилак, 28 лет.
Рост: 158см.
Вес: 55кг.
Полезная нагрузка: 20кг.
Характер нордический.
Женат, четверо детей.

   Юля посмотрела на него и говорит:

   - Яша, глянь, наш рюкзак его кроет как панцирь черепаху. Как он будет его таскать? Меня всю дорогу совесть мучить будет.

   От стыда я сразу перешел на крик:

   - Это его работа! Если бы не мы, его детишкам нечего было бы кушать! Он привыкший, он с рюкзаком вприпрыжку бегать будет!

   - Не ори на меня! Бесчувственный кретин!

   - Всё, я вообще никуда не иду!

   - Не иди, я пойду сама!

   - Сама, без носильщика? Ха!

   Тилак сидел рядом с нами, с видом плакучей ивы на ветру. Вот балбес - не понимает, что это мы о нём заботимся. В итоге решили, что пусть идёт и тащит, но мы будем его холить и лелеять. Как — посмотрим по обстоятельствам.

   На местном автобусе, потом еще на автобусе, а потом на джипе доехали до деревни Чамдже, откуда назавтра и начнём идти пешком. Заселились в ночлежку - отопления нет, сортир во дворе, электричество только что вырубили. Народ сидит за столом, светит фонариками в карты окрестностей и озабоченно цокает языками. Тилак сказал что разбудит нас строго в 6 утра и отправился хлестать местную чачу. Спокойной ночи.


   День 2, деревня Дхарапани. Высота: 1860 метров над уровнем

   Пёхали весь день. Идти не очень трудно — не жарко, да и тропа не скачет вверх-вниз, а перемежается достаточно плоскими участками. Еще не сезон, и народу с нами идёт немного: несколько британцев, группки вездессущих израильских бэкпэккеров и экспедиция немецких пожилых мальчиков и девочек с носильщиками, флагом и аптечкой.

   Бэкпэккеры, в силу удали молодецкой и отсутствия средств, сами тащат свои рюкзаки. Мы легко обходим их, провожаемые их ненавидящими взглядами. Немецкая группа весь день обгоняет нас: хоть и медленнее идёт, но реже останавливается передохнуть.

   Заметно взмыленный Тилак хотел прибиться пораньше, но мы потащили его в следующую деревню, дав часик отдохнуть (мы-ж не живодёры — обещали лелеять).



   День 3, деревня Чаме. Высота: 2650 метров над

   Сегодня поднимались на 350 метров по крутой горке. Уже на пол-дороге хотелось застрелиться — остановило только отсутствие револьвера с эбенитовой рукояткой. Рыдать и стонать не получалось из-за дыхалки. Тилаку было трудно вдвойне: рюкзак и бодун, но он не жаловался. Я смотрел на него и думал, что именно сейчас моя совесть должна бы развернуться, но она молчала как партизан.

   - Юля, давай у него рюкзак возьмём? Тяжело ему, наверно?

   - Издеваешься, да?

   Да, я злопамятный, уставший и потный. Единственное утешает: где-то внизу идут бэкпэккеры и тащат на горбу свои собственные тяжелые рюкзаки.



   День 4, деревня Верхний Писанг. Высота: 3350 метров

   Уже накануне было заметно холодно — спим в спальниках, в чулочках, в маечках, наверх кладём одеяла. У Юльки даже случился приступ бронхитного кашля. Решили: если не пройдёт, повернём назад.

   Тропа медленно ползла вверх — всё выше и выше над излучиной реки. Мимо нас проходили караваны почтовых осликов, притирая нас к скале. Важно оказаться между ними и скалой — иначе могут столкнуть с обрыва.


   Пришли в деревню Верхний Писянгъ, заселились в ледяной гостевой дом. Комнаты не отапливаются, только вечером, в столовой топят печку-буржуйку.

   Только отогрелись, в комнату ворвалась древняя бабка и хуйнула ушат воды под потолок — от буржуйки загорелись доски. Сразу стало холодно. Бабка уселась рядом и начала перебирать четки.

   - Ом мани падме хум?

   - Ом мани падме хум! - бабка одобрительно закивала. Посмотрела, как я дрожу, и милостиво скормила печке ещё одно полено. - Ом мани падме хум... Ом мани мани мани...

   - Жена хозяина гест-хауза, - сказал Тилак, - 76 лет. На четках — 106 зерен. Каждое зерно — один «ом мани падме хум». В день по сто раз четки перебирает, набожная.

   - Ом мани падме хум! Ом мани мани мани.... Ом мани мани мани...

   - Муж её — в долине, поехал по делам, - перевел Тилак, - и не только. У него там — ещё одна жена, дети. С этой детей не получилось.

   Мы ушли в нашу комнату, забились в спальники, надели шапочки. Над нашей кроватью висит плакат:



   Молитесь, туристы.


   День 5, деревня Брака. Высота: 3400 метров над уровнем моря

   Дорога шла то вверх, то вниз. Поднялись на 3800м, потом спустились на 3400м. Привыкаем к высоте — если не акклиматизироваться, можно заболеть горной болезнью. Лечение — спускаться вниз. Самый лучший способ не заболеть — подниматься постепенно, что впрочем, мы и делаем.

   В ночлежке сегодня познакомились с ребятами, страдающими от горняшки. Парень и две девушки с Украины — которые, услышав наш русский, поначалу напряглись, пока не выяснилось, что политически мы все на одной стороне — конечно же, на стороне добра.

   Ребята приехали сразу на большую высоту — и симптомы горной болезни тут как тут. Мы им скинули немного таблеток от горняшки и больше на дороге не видели.

   Ночью у меня начала болеть голова. Блядь, неужели у меня — тоже?



   День 6, где-то в горах. Высота: аж 4600 метров над уровнем

   Дали Тилаку сегодня выходной, а сами полезли на Ледовое Озеро — высота 4600м. Километр наверх и обратно. Тропа лезла почти строго вертикально и исчезала за ближайшим утёсом. Мы взбирались на него, а за ним — конечно же — вырастал ещё один. Хрен знает, сколько это продолжалось, но на финишной кривой мы заблудились и вылезли на другую гору, без озера. Спускаться и снова подниматься уже не было сил. Мы уселись на нашей вершине и начали жрать булочки под завистливыми взглядами пасущихся яков и стервятников.

   Вниз пёрли так долго, что я не мог поверить что буквально три часа назад мы всё это пролезли вверх. Знал бы, никогда не полез бы. И вот уже отдельные домики деревни внизу видны невооруженным глазом - пол-пути пройдено!

   Шипатые ботинки скользили по тропе, которая становилась всё круче и круче.

   - Кажется, мы здесь не проходили.

   - Проходили, конечно! Куда здесь еще идти?

   - Не знаю, но если бы мы здесь шли наверх, то пришлось бы лезть ногами и руками, а когда туда шли, обошлись только ногами и палками!

   Скоро стало понятно, что заблудились. Окончательно мы в этом убедились, когда тропа закончилась. Вниз еще было добрых метров двести - эти двести метров мы прошли по (почти) пересохшему руслу реки, молясь, чтобы на ней не оказалось водопадов. Река нас вывела прямо в деревню.

   Там нас встречал злорадно улыбающийся Тилак.

   - Устали? Чего так долго? В следующий раз я с вами пойду, не заблудитесь.

   - Обязательно. Не забудь рюкзак! - процедил я и пошел прилечь.

   Болели кости, дрожали колени, все шмотки, вплоть до ветровки, были пропитаны потом. Ну хоть голова прошла.



   День 7, деревня Мананг. Высота: 3500 метров

   Антракт, негодяи! Я взбрыкнул ноющими ногами и мы остались в Мананге на денёк, отдохнуть, душ принять. Душ предлагается только «солнечный»: вода якобы нагревается от солнца, но солнце отлынивает. За двести рупий с носа нашли газовый, горячий. Напор как в пересохшем ручье. Стоишь в бетонной коробке, температура воздуха 5 градусов - и дрожащей рукой поливаешь себя горячей водичкой — быстренько, по всем частям тела, чтоб не отморозились. Страшно бодрит.

   Мананг - самый большой населённый пункт по эту сторону перевала. Одна большая улица, вся сплошь утыканная гест-хаузами, магазинчиками и ресторанчиками. Все строения слеплены из камней, соломы и говна, кроме ночлежек, которые из фанеры. Выглядит как городок на Диком Западе, только вместо индейцев - непальцы, а вместо ковбоев - довольные израильтяне. Несколько сараев вдоль улицы утверждают что они - кинотеатры. Все показывают одно и то же: "Seven Years in Tibet". Брэд Питтова рожа, прибитая к стенке непальского дома непривлекательно выцвела и пообтрепалась. Не пойду.

   Ночью из долины под Манангом доносится волчий вой. От него почему-то становится очень уютно, даже в нашей холодной, фанерной комнатке. Мы закутываемся в спальники и сразу засыпаем.



   День 8, деревня Кангсар. Высота: 3650 метров над уровнем

   Холодно. Ветрено. Лежит снег. Мимо по тропе проходят носильщики. Каждый несёт килограмм по 30-40. Ещё и болтают по дороге друг с другом и с нашим носильщиком. Тилак смотрится рядом с ними, как запорожец рядом с КАМАЗами.

   За ними плетутся четверо англосаксов, которые решили пойти дикарями. Агенство всё организовало: 17 носильщиков для «дикарей» несут палатки, еду, скарб. Лагерь разбивают на пустыре прямо за нашей ночлежкой. 17 носильщиков на 4 белых, ужас! (Пришло и наше время снобить!)

   Иногда слышится стрекот, а потом, где-то далеко внизу, в ущелье пролетает вертолётик.

   - Спасательный, - говорит Тилак, - горная болезнь или кто-то на тропе ногу подвернул. По страховке эвакуируют, а если страховки нет — не прилетят вообще. Без страховки вертолёт обходится в 10-15 тысяч. Долларов! Некоторые просто устают, звонят в страховку, мол эвакуируйте меня, плохо мне! Удобный способ закончить трек пораньше.

   За неделю мы видели всего 4-5 вертолётов. Видимо страховки тоже не лыком шиты. А жаль! Очень, знаете-ли, подмывает звякнуть.



   День 9, местечко Чури-Летдар. Высота: 4200 метров

   Далеко внизу под нами видна долина реки Марсъянди — десятки уже пройденных километров. Рядом щурятся носильщики — их белых хозяев не видать, как, впрочем, и большинство из наших попутчиков. Маленькие группки израильтян растерялись по дороге, англичане рванули вперед, и только немецкая группа свиньею вгрызается в тропу где-то под нами.

   Начали спускаться по крутому склону — тропа заледенела. Покатиться вниз не хочется совсем — крутой склон, непонятно, где остановишься. Начали идти по снегу над тропой, след в след. Слава богу, до нас прошли носильщики и оставили нам глубокие выемки - есть куда ноги поставить. Как они сами прошли — нагруженные, без палок — даже не представляю. Юля весело скачет вперед, Тилак с рюкзаком — за ней. Я бы тоже — но уж очень коленки дрожат.

   Обогнули горку, вышли на твёрдую землю, задышалось легче, хоть кислорода становится всё меньше и меньше. Прямо над нами парит орел — достаточно низко, чтобы можно было разглядеть его презрительную ухмылку. Выглядим мы, видимо, не очень — падальщик начинает спускаться всё ниже и ниже. Народ потянулся за мыльницами, и орел немедленно ужался до точки — лишь демонический хохот эхом отражался от скал. А нет, это — я.

   За ужином закутанная Юля мурлычет какую-то знакомую песенку; прислушался:

   - Отпустите меня с Гималаев!..



   День 10, Верхний Лагерь перед перевалом Торонг-Ла. Высота: 4850 метров над уровнем моря

   День десятый мы отметили милой прогулкой по камнепадо-опасной тропе. Склон весь усыпан валунами, которые держатся на соплях. Солнце иногда растапливает сопли, и тогда камни летят вниз. Наш портер вёл себя стрёмно — фыркал, тревожно ржал, втягивал голову в рюкзак и старался идти побыстрее. Мы спешили за ним. Вдруг сверху раздался сухой стук и сбоку — дикий крик Тилака:

   - Прячься! Быстро сюда!

   Мы забились под нависающий валун. И слева, и справа от нас летели каменюки — размером от small до extra-large, где-то с голову обезьяны. Секунд пятнадцать всё это летело вниз, а мы пытались наиболее компактно вжаться под наше укрытие.

   Всё стихло. Тилак осторожно вытянул голову, посмотрел наверх.

   - Быстрее!

   Мы рванули по тропе вперед, тормозя перед каждым возможным укрытием и подозрительно прислушиваясь. Добежали, пронесло (...а меня-то как пронесло! Ну ладно, неважно.)

   Тилак сказал, что, видимо, над нами горный козёл пробежал, вот и скинулось немножко. А прямо за нами шли носильщики - с палатками, походными столами, газовыми баллонами. Когда полетели камни, они умудрились развернуться - на узкой тропе, со всем этим скарбом - и организованно добежать до ближайшего укрытия. Мне кажется, они вообще неистребимы. Хотя в плане выбора карьеры, они находятся где-то между бухгалтером и тем ветеринаром, который ставит слону клизму. Нет чтобы стать западным туристом, где-то в Таиланде, на пляже.

   Ночуем сегодня в Верхнем Лагере, всего 600 метров ниже перевала. Здесь не отапливается вообще ничего; мы кучно сидим в столовке — на улице минус десять, мы стараемся надышать хотя бы до минус восьми. Получается хреново. Спим в одежде, в шапочках, в спальниках, в термо-конвертах под спальники, под двумя одеялами. Просыпаемся ночью от недостатка воздуха, усиленно дышим, засыпаем и просыпаемся снова, хватая ртом ледяную мглу. Самая большая трагедия — вылазить отлить.



  День 11, перевал Торонг-Ла. Высота: аж 5416 метров!

   Накануне, нагнало облаков, начал мести снежок.

   - Пофиг! - говорит Юля, - я в любую погоду через перевал пойду. Ещё на один день я здесь не останусь, околею. Лишь бы горняшка не началась.

   С симптомами наверх лезть не стоит - горная болезнь может прогрессировать в тяжелую стадию, часто с фатальным исходом. Единственное спасение — немедленный спуск, а бывает человек сам идти не может. Так что весь вечер и всю ночь следили за организмом — диагностика осложняется тем, что некоторые симптомы горняшки в общем похожи на симптомы нашей прогулки по вечной мерзлоте:

усталость (есть!),
отсуствие аппетита (кормят тут не очень),
тошнит (скорее психологически).

   Наутро облака рассеялись, голова болела не больше обычного и в дверь скрёбся замёрзший Тилак. Выходим.

   Пальцы ног и рук задеревенели в первые же минуты. Потом взошло солнце, и мы начали оттаивать. Правда, с кислородом солнце не помогло вообще — каждые сто метров мы останавливались, ложились грудью на посохи и изображали очень свежих рыб. Я шел вперед, игнорируя снежное царство вокруг и мне остро хотелось только две вещи: пьяную оргию в тропиках и скумбрию холодного копчения из «Черри-Хилла».

   Через три часа мы влезли на последний холм, и перед нами открылся перевал: флажки, обжигающе-холодная табличка про то, что дошли и чайная избушка. В избушке, косматый шерпа наливал чай по дурной цене. Мы дули на кипяток, а шерпа дрожал и постоянно бормотал мантру: «Куплю мотоцикл, куплю мотоцикл, куплю мотоцикл...» Допив чай, мы вылезли к табличке, и, изобразив бурное ликование на двадцати-градусном морозе, поспешили вниз.



   День 12, деревня Мукнинатх. Высота: всего 3800 метров над уровнем моря

   После вчерашнего бесконечного, полутора-километрового спуска с перевала — камни, снег, лёд, грязь, пробегающие мимо портеры-тяжеловозы — психика отказывается ходить пешком. Хочется нанять паланкин. Но такого не предлагается, зато — есть джип до следующей деревни. Водитель отказывается ехать пока в джип не набьётся как минимум 14 человек. Слава богам, таких же ленивых набегает быстро, и мы уезжаем.


   День 13, дорога вниз. Высота: от 3800 метров и падает

   Называть это дорогой язык не поворачивается: представьте себе русло ручья. Вода высохла еще не везде, но облакам пыли это совершенно не мешает. По руслу разбросаны валуны в количестве недостаточном чтобы его вымостить, но достаточном, чтобы взбесить. Слева - обвал, справа - обрыв. По этому руслу автобус ползёт и переваливается, спотыкаясь на все четыре лапы. Внутри — рыдаем мы и играет азиатская попса.

   Классическая азиатская музыка черпает своё вдохновение в весенних песнях кошачьих, и уши отторгают её немедленно, как шум. Азиатская попса берёт этот шум и перекладывает его на привычный западный ритм. Как зараженная клетка, она проникает в мозг, воспаляет его и заставляет биться головой в спинку переднего сиденья. Спасение — в родной попсе, которой в плеере, к счастью, навалом.

   Непальский автобус — это наказание за решение не идти пешком остаток пути. Все километры не пройденные нашими ножками, мы прочувствовали своими ягодицами.


   День 16, город Покхара. Высота: 742 метра

   Даже эта бесконечная пытка подходит к концу и мы приезжаем в Покхару - курортик для западных туристов. Здесь куча кафе, магазинчиков, ночлежек с холодной (и горячей!) водой и совсем никуда не нужно идти. Снежные вершины толпятся вокруг озера, невидимые из-за дымки, которая накрывает Покхару в это время года. Вот, видели бы вы какой здесь вид в ясную погоду! - говорят нам местные. Мы не расстраиваемся - ведь здесь есть кофе и не нужно подниматься выше второго этажа нашей ночлежки.

   Отдохнув, я решил, что не зря пошел в этот поход. Я стал сильнее, выносливее, правда у меня начинается горная болезнь, как только рядом разворачивают рельефную карту. Ещё, я понял настоящий смысл фразы из Высоцкого: «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». Хотите - приходите, объясню. Нет, нет, лучше вы к нам! В ближайшие несколько месяцев я из квартиры выходить не собираюсь.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив