Батуми. Часть 1: окно глобального мира

varandej — 30.11.2020 Теги: Саакашвили

Батуми - второй по величине (163 тыс. жителей) город Грузии и столица её самого необычного угла - Аджарии, где среди субтропических лесов вместо каменных церквей встречают деревянные мечети, а последний князь был свергнут в 2003 году. Возникший буквально из ниоткуда полтора столетия назад, Батум ещё в 19 веке слыл "южным окном в Европу", что в царской России, что на постсоветском пространстве сделавшись проводником глобализации.

Прошлой осенью мы провели здесь около трёх недель, отдыхая от армянской скорби по пути из Ереван в Эрзурум, и материала за эти три недели я набрал на целых 6 частей. В первой из которых - виды города с окрестных холмов и его остросюжетная история.

В 19 веке Батумская гавань считалась одной из лучших на Чёрном море. Но для Рима, Византии, Османской империи эта глушь густых лесов и малярийных болот была уж слишком дальней периферией: на каждом ли удобном заливе Дальнего Востока нынешняя Россия держит крупный порт? Античные историки упоминали на берегах Колхиды город Батус, но современные археологи пока что не нашли его следов. Грузия же в ещё большей степени чем Армения делилась на Восток и Запад - Иверию и Колхиду, не только возникшие независимо от друга, но и бывшие в древности соперниками в собирании земель. Сами грузины только для чужаков представляются одним народом, а на самом деле их целая картвельская языковая семья, по-кавказки большая, шумная и помнящая давние обиды. У её "диалектов" различия примерно как между русским, английским и фарси, и грузинский язык "по умолчанию" сложился в Иверии, а вот языки мигрелов и лазов в причерноморских горах восходят к языку древних колхов. Иверия взяла верх над Колхидой, вклинившись в неё Гурией и Аджарией, говоривших на одном языке с Кахетией или Тбилиси.

2.


В 1395 году образовалось Гурийское княжество, чей первый правитель Кахабер Дадиани положил начало новой династии Гуриели. Формально Гурия оставалась вассалом поломанного Тамерланом Грузинского царства, а фактически тяготела к греческой Трапезундской империи, чей последний монарх Давид выдал свою дочь замуж за гурийского князя Мамию. Турки взяли Трапезунд в 1461 году, в 1490-м же окончательно рассыпалось и Грузинское царство, и Гуриели остались одни против Османов. Турки, однако, путались в лианах да вязли в топях, а грузины с попеременным успехом противостояли им ещё сотню лет, двигая границу меж устьев рек Чорохи и Чолоки. Последний раз Батумская бухта возвращалась им в 1609-14 годах, а затем на три с половиной века сюда пришло османское господство. Его проводниками стал дом имеретинских князей Абашидзе, местная ветвь которых перешла в ислам, утвердив его и среди простолюдинов: аджарцы - ни кто иные, как грузины-мусульмане.

3.


Батум же оставался небольшим лазским селением, до обустройства гавани которого у османов просто не доходили руки. Повод сам пришёл из России в 1860-х годах - в виде толп мухаджиров, или по-нашему говоря - беженцев. Не так давно я рассказывал про Горячий Ключ и Апшеронск, выросшие на месте черкесских аулов: по итогам Кавказской войны горцы стояли перед выбором - спуститься на равнину или покинуть страну. И как Россия становилась новым домом для османских христиан, так и Турция предложила кров российским мусульманам: целые аулы, собрав пожитки, потянулись вдоль Чёрного моря на юг. Многие мухаджиры отбывали через Новороссийск, но ждать своего корабля беженцам приходилось годами, и иные предпочли коротать эти годы во владениях султана. Так на берегах Батумской бухты в 1860-х годах вырос огромный лагерь черкесских и абзахских беженцев, к которым быстро пристроились армянские и греческие купцы. За десяток лет этот лагерь в основном рассосался, но разросшийся Батум в 1873 году успел стать центром Лазского санджака. Русско-турецкая война 1877 года больше ассоциируется с освобождением Болгарии, но по её же итогам России отошёл Карс, а на Османскую империю наложили столь огромную контрибуцию, что заглянув в пустую казну, султан предпочёл рассчитаться натурой. Натурой этой стали в 1878 году земли Аджарии и Кларджетии, соответственно Батумский и Артвинский уезды, до 1883 года слагавшие Батумскую область, а затем переданные Кутаисской губернии. России Батум достался примерно таким:

4а.


По совету англичан здесь ввели режим порто-франко, и это явно было неспроста: если в Одессе вся контрабанда делалась на Малой Арнаутской, то Батум превратился в крупнейшее на Чёрном море гнездо уже настоящих контрабандистов, работавших через английских агентов. Главным судами его гавани были кочермы - юркие турецкие лодки с 1-2 мачтами и 6-8 парами вёсел, конструкция которых легко позволяла для разгрузки вытаскивать их на берег, то есть натурально - прятать в кустах. В 1885 году режим порто-франко в Батуме был снят, а в 1888 году разросшееся поселение получило статус города. И за кочермами на этом кадре стоит весьма интересное судно...

4б.


Примерно в те же годы на каспийских берегах вели нефтедобычи братья Нобели, по заказу которых инженер Владимир Шухов конструировал нефтехранилища, трубопроводы, наливные танкеры и цистерны, удешевившие доставку "чёрного золота" в 7 раз. Баку стал крупнейшим мировым центром нефтедобычи, а Нобели выбили американского гиганта Рокфеллера с рынка Европы. А потому совсем не мудрено, что на Закавказье обратил взгляд французский барон Мейер Альфонс де Ротшильд. Пожалуй, самая замифологизированная фамилия человечества, в разных версиях то продающая золото инопланетянам, то спаивающая русских людей, начиналась в середине 18 века с еврея-ювелира из Франкфурта-на-Мейне, чей сын на отцовские капиталы основал банк. Наполеоновские войны, в которых этот банк охотно давал ссуды разорившимся государствам, сделали Ротшильдов богатейшим родом Европы, получившим всевозможные знатные титулы и растёкшимся несколькими ветвями по самым влиятельным странам. Помимо Мирового правительства, доктрины Даллеса и BLM, Ротшильды вкладывались на досуге в Суэцкий канал и гигантские компании вроде "Де Бирс" или "Рио Тинто". И вот глава французской ветви Ротшильдов дал русскому царю кредит на постройку железной дороги Батум-Тифлис-Баку, пущенной в 1883 году и ставшей железным стержнем Закавказья. В том же 1883 году инженеры Сергей Плашковский и Андрей Бунге основали Батумское нефтепромышленное и торговое общество (БНИТО), три года спустя отошедшее Ротшильдам и из Батумского ставшее уже Каспийско-Черноморским.

4в.


А в 1890 году на его объектах вдруг объявился солидный англичанин Маркус Самуэль-младший. Его отец и тёзка сколотил капитал на украшениях и шкатулках из раковин мурексов - красивых моллюсков тропических вод. Два сына расширили бизнес, основав офисы в Лондоне и Токио, между которыми курсировали суда "Marcus Samuel & Co", быстро выросшего в одно из крупнейших пароходств мира. Одним из главных клиентов стала Королевская Голландская нефтяная компания, с 1890 года добывавшая нефть на Суматре. И в Закавказье Маркус изучал в первую очередь опыт использования тогда ещё сугубо российских судов - танкеров, начиная с построенного в 1878 году в Швеции по заказу Нобелей "Зороастра" возивших нефть по Каспию и Волге. Результат поездки Самуэля не заставил себя долго ждать: в 1892 году в Батумский порт пришёл "Мурекс" - первый в мире океанский танкер водоизмещением 5 тысяч тонн, построенный на верфи "Вест-Хартлпул" около Лидса. Суда этой серии, так же называвшиеся в честь экзотических раковин, были по сравнению с "Зороастром" не только больше, но и совершеннее, в первую очередь в плане безопасности груза, так что Ротшильды открыли для них свой Суэцкий канал. С первого рейса "Мурекса" из Батума в Бангкок "Ракушки" полностью изменили возможности транспортировки "чёрного золота", и вскоре вокруг них образовалась Торговая и транспортная компания "Раковина". В 1907 году она объединилась с Королевской Голландской нефтяной компанией, образовав концерн "Royal Dutch Shell" - сверхгиганта ХХ века, частью которого в 1912 году стало и Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество.

4г.


Ну, а что же представлял собой сам Батум, из малярийных болот поднявшийся до глобального мира? Он оставался на удивлением небольшим (28 тыс. жителей в 1897 году) городом, в 1903 году вновь сделавшимся центром Батумской области в старых границах. Всё это охраняла Михайловская крепость, названная в честь командовавшего русскими войсками на Кавказе Великого князя Михаила Николаевича: с её остатками в сегодняшнем рассказе встретимся не раз. Батум посещали Антон Чехов, Максим Горький, Осип Мандельштам, Иван Айвазовский и Жорж Сименнон. Своей многонациональностью он не уступал Баку - 24% жителей составляли армяне, по 22% - русские да грузины с имеретинцами и мегрелами, 10% - греки из Трабзона, 6% - турки, 4% - евреи, по 3% - украинцы, поляки и персы и хоть по паре человек все народы мира вплоть до негров. Странным образом на русском побережье вдруг образовался уголок Америки:

4.


Ещё в 1902 году Батум охватывала масштабная стачка, которую устроил грузин с партийной кличкой Коба - впоследствии, если верить конспирологам, наместник русской криптоколонии Ротшильдов. Крах Российской империи обернулся османским вторжением, начавшимся в апреле 1918 года через Батум, вскоре приютивший ещё и бежавшее с Северного Кавказа правительство Горской республики. Осенью, однако, рухнула уже Османская империя, и на захваченные ей территории Закавказья вошли англичане, ненадолго сделавшие Батум центром оккупационной администрации, где даже свои марки выпускались. Летом 1920 года англичане, быстро совершив своё чёрное криптоколониальное дело, ушли, но и грузины возврату своего главного порта радовались недолго: в феврале-марте 1921 году в Грузию вошла Красная Армия, а Аджарию занял турецкий генерал Каракебир. По сути это была важнейшая из его побед: туркам, имевшим в своём распоряжении Трабзон и Синоп, Батум не был критически важен - зато был он критически важен для Советской России. Обе стороны не хотели новой русско-турецкой войны, и в начавшемся дипломатическом торге именно Батум стал главным козырем Ататюрка. За его возврат Советы заплатили Карсом, Араратом и Артвином. Ещё одним турецким условием стали три мины замедленного действия, заложенных внутри СССР: Нагорно-Карабахская автономная область, спор за которую был решён в пользу Азербайджана, и две пограничные АССР, статус которых порядком облегчал туркам юридический аспект их возможной аннексии - Нахичевань, не имевшая вообще никаких критериев автономии, и Аджария, единственная в атеистическом СССР выделенная по религиозному признаку. Её отношения с Тбилиси и Москвой выстраивал князь Мемед Абашидзе, аджарский писатель, одним из творений которого стала конституция республики.



Советская власть, однако, к неудовольствию турок, пришла всерьёз и надолго. Последующие 70 лет были, пожалуй, самым скучным периодом истории Батуми (грузинский суффикс он получил в 1936 году), заурядного портового городка в стране, выпавшей из глобализации. На Западе старый Батум какое-то время ещё помнили, причём почему-то в шпионском контексте - например, в фильме Фостера "Путешествия в страх" или романе Сименона "Люди в доме напротив" (оба вышли в 1943 году). Ну а с распадом СССР в хаосе тогдашней Грузии история Аджарии сделала внезапный поворот: Мамедов внук, партийный князь Аслан Ибрагимович Абашидзе возродил Аджарское княжество на советских руинах. Оно держалось на русских штыках 145-й мотострелковой дивизии и на приграничной торговле: с началом турецкой блокады Армении Батуми остался для постсоветских стран единственными воротами в Турцию. Аджария была объявлена "свободной экономической зоной", но под этим модным эвфемизмом скрывалось старое доброе гнездо контрабандистов. Она не позиционировала себя как независимое государство, но фактически являлась таковым: с самостоятельными бюджетом, границей, партиями и политикой. Абашидзе имел прекрасные отношения с Россией (где его покровителем стал Юрий Лужков), и вдобавок в пику Грузии позиционировал Аджарию интернациональной республикой, назначив себе 7 замов из крупнейших в Батуми этнических групп. Бумажные законы в княжестве работали весьма условно, процветали коррупция и кумовство, и например должности мэра Батуми, начальника порта, главы таможни и премьер-министра вполне мог сочетать один человек. Однако на фоне тогдашней Грузии с её нищетой и криминальным адом, домами без света и магазинами без еды, Аджария казалась оплотом стабильности и порядка. Абашидзе, вероятно, потому и не выходил из состава Грузии, что надеялся рано или поздно взять её всю. Но явно был готов и выйти - так, в 2000 году у Аджарии появился свой флаг, более всего похожий на флаги островных государств Океании:



Осенью 2003 года Революция Роз закончилась победой эксцентричного Михаила Саакашвили, и в отличие от многих других подобных революций, жизнь в Грузии изменила к лучшему буквально на глазах. Аджарская альтернатива в одночасье лишилась конкурентоспособности, и Абашидзе осталось только огрызаться, взорвав мосты через пограничный Чолок. Россия, тогда по наивности полагавшая, что бОльшего русофоба, чем Эдуард Шеварнадзе, на постсоветском пространстве не будет, мирно решила конфликт... в пользу Грузии, просто эвакуировав семейство аджарского князя в Москву. В Батуми ликующий народ приветствовал Саакашвили-освободителя, а тот уже представлял похожие сцены в Цхинвали и Сухуми...



Батуми стремительно вернулся в проект глобализации - в обновлённой, ультралиберальной Грузии, ставшей за считанный годы самой открытой для иностранного бизнеса страной мира, бывшему порту Ротшильдов отводилась роль витрины, Города Мечты, Черноморского Сингапура. Рабочий, торговый, портовый Батуми рванул вперёд в качестве модного курорта. На выхоленных улицах открылись сотни ресторанов и гостиниц, а на набережной турецкие застройщики воздвигали небоскрёбы. Батумская недвижимость стала перспективным вложением, которым даже puerrtto в своё время воспользовался...

5.


...но дальше что-то пошло не так. Саакашвили передушил свою команду, проиграл войну с Россией и был с позором изгнан самим грузинами, новая власть же пустила батумский проект на самотёк. Турецкие инвестиции продолжились экспансией, так что "китайцы отожмут Дальний Восток" дополнило "турки отожмут Аджарию". Крымнаш и Олимпийский Сочи оттянули на себя внимание россиян, а недавние угрозы "нассать в вино, которое экспортируется в Россию" лишь это дополнили. Основными покупателями недвижимости в батумских новостройках стали турки, арабы да индийцы, а наибольший поток отдыхающих обеспечивал и вовсе Азербайджан. Главным препятствием к развитию Батуми оказалась сама природа: море здесь холодное, глубокое и грязное, так что в итоге Город Мечты стал скорее "Ибицей для бедных", чем "убийцей Сочи". Уже осенью в благословенном 2019-м смутно ощущалось, что здесь не всё в порядке, а дальше случился ковид, отрезавший иностранных владельцев от грузинской недвижимости. Оправится ли Батуми от этого удара - я не знаю, но дай бог чтобы оправился: несмотря на всё вышесказанное, здесь хорошо.

6.


Узел города - перекрёсток улиц Бакинской (переходит в дорогу на Тбилиси)...

7.


...Ильи Чавчавадзе (слева, ограничивает центр и уходит на Турцию) и Гогебашвили (справа, дополняет набережную). И роскошные здания - новостройки на месте домиков бедняцкого портового района да советского ЦУМа-"стекляшки".

8.


С 1965 года здесь стоял воинский обелиск (1965), в 2012 году из вредности разрушенный Саакашвили:

8а.


На месте которого теперь станция "Арго" - крупнейшей в Грузии канатной дороги (2568м), за 10 минут и 7 лари (360 рублей туда-обратно) доставляющая на гору со звучным названием Ферия. Работает канатка с 11 утра до полуночи, но где-то с 15 часов и дотемна панорама города испорчена контровым светом. В основном на Ферию катаются провожать закат и любоваться городскими огнями, и в это время здесь бывают очереди, но мы поехали с утра.

9.


Взлетаем над городом. Слева - фасады улицы Гогебашвили, справа - ресторан-колоннада сталинской эпохи и итальянский военный корабль: за три недели в Батуми мы видели НАТОвские корабли у этой пристани не раз, и я ещё расскажу о них отдельно. Из-за домов поднимаются тонкий минарет Орта-Мечети (1886), ажурная, красивая и в общем бесполезная Башня Грузинского Алфавита (2010-11, 130 метров) и 43-этажный небоскрёб "Порта-Батуми" (2016, 165м)...

10.


Левее возвышается 35-этажная Батумская башня (2012, 205м), строившаяся для технического университета. Но университет в неё не въехал, как и кто-либо другой - высочайшее здание Грузии пустует, и неподвижно стоит колесо обозрения, забавно вписанное в фасад на высоте сотни метров. Ближе из кварталов Старого Батума торчат башня отеля на Пьяцце (2010) и диснейлендовский шпиль Нацбанка на Европейской площади. Левее просматривается одна из старых доминант - купол армянской церкви Сурб-Аменапркич (1885-87):

11.


Кабинка проносится над улицей Акакия Церетели с безликими высокими домами, напоминающими разом всю зарубежную Азию. В её перспективе, справа по ходу подъёма - башни собора Рождества Богородицы, занимающего бывший костёл (1898-1903):

12.


Действующий костёл Святого Духа (2000) виден с другой стороны:

13.


Там же, слева по ходу подъёма, за стеклянным цилиндром отеля "Леогранд" - Батумский порт. Его слава в прошлом, а нынешний грузооборот как бы не меньший, чем до революции - от 1,2 до 2 миллионов тонн. Находящимся в упадке он, при этом, не выглядит - но лишь потому, что размером чуть больше бассейна:

14.


За дорогой на Тбилиси - станция Батуми-Сортировочная, по которой видно, что главным грузом этого порта, даже несмотря на строительство в 2010-х отдельного наливного порта Супса севернее по побережью, остаётся бакинская нефть.

15.


До 1996 года рельсы от станции вели к вокзалу на улице Чавчавадзе, оказавшемуся в глубине плотной застройки, так что состав ехал среди машин, подобно трамваю. С ликвидацией городской ветки ближайшей пассажирской станцией оказалась Михенджаури в 4 километрах от города, и лишь в 2015 году новая станция Батуми-Пассажирская открылась через бухту от центра - вот тут выше синей крыши просматривается её вокзал. Стоит он в районе Бензе - от БНЗ, Батумского нефтезавода, построенного за путями в 1928-30 годах и разрушенного при независимости. Ну а большое белое судно - это спущенный на воду в 1988 году в ГДР автомобильно-железнодорожный паром "Грейфсвальд", с 1994 года курсирующий отсюда в Констанцу и Одессу.

16.


То же место в объективе Прокудина-Горского - как видите, не так-то многое изменилось:

16а.


С другой стороны к сортировочной станции примыкают непарадные районы обшарпанных сталинок и пёстрых частных домов, среди которых затесался новый храм наподобие средневековых базилик. Где-то здесь и наибольшая высота канатки над землёй - 56 метров:

17.


Дальше линия карабкается на склон Ферии (257м), а поодаль виднеется более высокая гора Самеба (330м) на фоне туманных хребтов Малого Кавказа (700-800 метров). Сам Батуми стоит на, как видите, довольно большом ровном месте:

18.


Самеба - в переводе Троица, и это храм на вершине назван по холму, а не холм по храму. На склоне Ферии - похожий на средневековую крепость новодельный женский монастырь Всех Святых, в Земле Грузинской просиявших:

19.


С другой стороны - роскошный отель:

20.


И ещё одна церковь строится на отроге:

21.


Вот и верхняя станция:

22.


Стеклянный павильон с отелем, кафе и магазинами дополняет ещё одна церковка Иоанна Предтечи: Грузия - очень православная страна.

23.


"Арго" привозит на небольшой двор между летними кафе и смотровой площадкой:

24.


Вот и он, Черноморский Сингапур, раскинулся от края до края. Буйство новостроек у моря, облезлые советские кварталы в их тени и бескрайний частный сектор:

25.


Наведём ультразум на нижнюю станцию "Арго". Выше НАТОвских кораблей виден синий Морвокзал (1958-62), а правее можно различить "Комету", летом курсирующую в Сочи - правда, за жутковатые 7000 рублей. Ещё выше - Бурун-Табиа, в переводе с турецкого Мыс-Форт, укреплённый ещё при турках. Под Россией отсюда разрослась, пронизав весь город, Михайловская крепость, но сам форт на мысу разрушил в 1901 году взрыв минных складов. При Советах на его месте расположилась часть Черноморского флота, а в 21 веке её территория была расчищена под строительство так и не состоявшейся Трампобашни. С разных сторон оставшегося пустыря высятся маяк (1883) и 25-метровой фонтан Башня Чачи (2012), вроде как действительно изливающийся чачей раз в неделю на 20 минут.

26.


Левее - цветастые крыши Старого Батума и густая зелень Приморского бульвара, почти такого же, как в Баку:

27.


В стороне от других высоток - 22-этажная гостиница "Шератон" (2010, 118м) над бывшим офисом Ротшильдов.

28.


Ещё один массив небоскрёбов, теперь жилых, растёт вокруг Ардаганского озера - пресного, но отделённого от моря узкой косой, на месте ставки Ардаганского полка. Здесь выделяются круглый ЖК "Альянс-Палас" (142м, 41 этаж) и пара высоток "Орби-Сити" (168м, 43 этажа) - сдача всего этого великолепия только планировалась на 2020-22-й годы. Между башен пешеходная Аллея Героев ведёт к новому стадиону:

29.


Еще левее в дымке виднеется устье Чороха. Довольно крупная река, для Грузии он значит не меньше, чем Кура и Риони: ведь именно на Чорохе лежит Тао-Кларджетия, колыбель грузинской государственности, подобном армянским Вану и Ани оставшаяся под Турцией. Впрочем, здесь Чорох - не пограничная река: за Грузией ещё километров 20 побережья. На фоне приморской равнины просматривается тюрьма на остатках форта №1 "Алидле" (1887-90) Михайловской крепости, вероятно на основе его казарм:

30.


Теперь прыгнем с Ферии на Самебу - на практике это можно сделать только на такси (ну или пешком) за примерно те же 7 лари.

31.


Троицкий храм - между прочим, образец советской церковной архитектуры: изначально построенный в конце 19 века, закрытый в 1930-х и возвращённый верующим в 1947-м, он сгорел и был совершенно легально отстроен в 1976-79 годах. Ныне при нём действует ещё один женский монастырь:

32.


Внутри собора красивые мозаики и фрески, но мне больше запомнились макеты храмов на коньках. Увы, о Грузии я пока знаю слишком мало, чтобы разобраться, какой из них где. Разве что в правом нижнем углу - возможно, круглый храм Бана, древний "грузинский Звартноц", оставшийся на территории Турции.

33.


На Самебу, как и на Ферию, лучше приезжать утром и особенно тщательно следить за погодой: после полудня здесь контровый свет, а малейшая дымка скрадывает город. Но в правильное время вид отсюда куда эффектнее, чем с Ферии, с жёлтым зданием на вершине представляющей собой лишь его часть:

34.


Портовые баки, среди которых несколько сохранились со времён "Шелла", и пафосные высотки вновь напоминают о том, что вечность пахнет нефтью. На Бурун-Табие все объекты знакомые, а вот в порту стоит бело-зелёный паром "Дружба", курсирующий в болгарский Бургас:

35.


Снова Старый Батум с минаретом Орта-Мечети и куполом армянской церкви, да зелень широченного Приморского бульвара у воды. Правее пьяццы видно старейшее здание Батуми - полосатый Никольский собор (1871), греческий храм, встречавший колокольным звоном русскую армию.

36.


Совсем рядом - изнанка, где Батуми резко теряет пафос, сохраняя едкий торгово-пролетарский дух.

37.


Высотки у Ардаганского озера:

38.


С другой стороны прямо у подножья Самебы расположился Бензе. Отсюда хорошо видны пустырь на месте нефтезавода, белый музыкальный зал в его ДК и новостройка вокзала на фоне портового рейда. Правее, среди пятиэтажек, можно различить холм Тамары с руинами маленькой крепости, основанной чуть ли не Римской империей, а у её подножья не видна с горы контора Нобелей, где обитает теперь технический музей:

39.


Но в общем может быть мои восторги по Самебе определила исключительно погода: дело в том, что Батуми - это вовсе не Кавказский Сингапур, а Кавказские Черапунджи, самое влажное место бывшего СССР с годовым уровнем в 2435мм осадков. Что это такое, мы как раз и убедились между подъёмами на Ферию и Самебу - 4 дня, почти без перерыва, на город изливался тропический ливень, и за завесой крупных капель мы порой не видели дальней стороны двора, а водосточные трубы хлестали что водомёты минского ОМОНа. В первый же солнечный день мы отправились на Самебу, и даже не сразу я понял, что белые тучи, фронтом стоявшие над Чёрным морем - это Большой Кавказ! Отсюда он просматривается, натурально, от Абхазии до Осетии, и по центру его, кажется, Домбай...

40.


...а ближе к правому краю кадра собственной персоной Эльбрус (5642м) выглядывает из-за Безенгийской стены. На ней же высшая точка Грузии - длинная островерхая Шхара (5193м). По прямой от Батуми до Эльбруса около 200 километров, и думается, так виден он дай бог несколько дней в году. Куда как чаще виден Кобулети, второй аджарский городок (19 тыс. жителей) у крайней восточной точки Атлантического океана:

41.


Горы подступают и с другой стороны. Вот виден Месхетский хребет, с дальнего конца которого родом изгнанные в Среднюю Азию турки-месхетинцы, а за ним - и сама Турция:

42.


И - другие горы. Это Понт, тянущийся на 300 километров по северному берегу Турции, мимо Самсуна и Трапезунда. На его  вершинах - не лёд, а зимние снега, иначе можно было бы опознать ледяной Качкар (3937), высшую точку нагорья:

43.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• По теме
• Архив