Анкона - часть 1

sibeaster — 24.07.2023 Анкона - столица области Марке, большой грузовой и пассажирский порт, важная пассажирская станция (большинство региональных поездов стартуют именно отсюда), так что волей или неволей вы здесь окажетесь, коли судьба занесла в эти края. Лучше, конечно, заехать сюда волей, потому что город интересен сам по себе: я для себя отметил собор, две интересных церкви (Сан-Франческо-алле-Скале и Санта-Мария-делле-Пьяцца), два музея (Пинакотеку и Археологический), есть и другие церкви с музеями, на которые нужно чуть больше времени.

До 2015 года поезда приходили прямо в центр - на станцию Анкона Мариттима, сейчас она закрыта, и "в город" нужно добираться от станции Анкона либо пешком (минут двадцать), либо на городском автобусе. Я не стал усложнять себе жизнь изучением маршрутов городских автобусов и пошел пешочком. Там действительно недалеко, подъем незначительный, можно даже и без карты, просто следовать вдоль троллейбусной линии, пока она не свернет от моря в город. Бросать троллейбусную линию и уходить в лабиринт городских улочек нужно за театром Музе (смотрите по ссылке, здание видное, пропустить нереально), а там уже налево пойдешь - к церкви Санта-Мария-делле-Пьяцца придешь, направо пойдешь - у церкви Сан-Франческо окажешься, и с этого же места будут постоянные указатели на ключевые достопримечательности. Я по обычаю чуть заплутал, надеясь по пути еще поглядеть на портал бывшей церкви Сант-Агостино, но что-то пошло не так, и в итоге я попал в центр очень кружным путем. В общем, прямой путь всегда надежнее кривого)))

Сегодняшний рассказ - обзорный, так что начнем с истории, а она у Анконы солидная. Город был основан греческими поселенцами из Сиракуз в 387 году до н.э, а в 90 году до н.э. перешла под власть Рима. Кафедральный собор Анконы стоит над греческим храмом Афродиты (как говорят, в крипте это можно увидеть, но мне не довелось попасть внутрь)

[email protected]/53001114494/in/album-72177720309292946/" title="016-вид на собор от амфитеатра" target="_blank" rel="nofollow">
(вот в собор реально нужно лезть на холм, и по жаре было нелегко с непривычки; для немощных есть городской микроавтобус № 11, который довольно часто ходит)
О соборе, разумеется, будет отдельный рассказ.

От римлян в городе осталось несколько археологических зон, которые можно посетить по предварительной договоренности (ну или посмотреть из-за забора): домус, термы и амфитеатр.
[email protected]/53001436488/in/album-72177720309292946/" title="018-римский амфитеатр" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53000962506/in/album-72177720309292946/" title="017-римский амфитеатр" target="_blank" rel="nofollow">

Ну а все самое интересное снесли в Археологический музей Марке, расположившийся в роскошном палаццо Ферретти
[email protected]/53001278075/in/album-72177720309292946/" title="001-палаццо Ферретти" target="_blank" rel="nofollow">
О музее будет особый пост, пока же отмечу, что у него причудливое время работы: то утро, то вечер, то целый день, так что ознакомьтесь с расписанием заранее хотя бы в гугл-картах.
[email protected]/53001369643/in/album-72177720309292946/" title="041-мозаика с птичками и рыбками" target="_blank" rel="nofollow">

Порт Анконы был модернизирован, а сам город укреплен при императоре Траяне, который именно отсюда отплыл на вторую Дакийскую войну. Колонну Траяна в Риме знают все, читатели этого блога знакомы с его аркой в Беневенто, вот и в Анконе его арка тоже имеется. Мой несмываемый позор состоит в том, что до этой арки, находящейся в самом конце порта, под собором, я не дошел: исторический центр был для меня интереснее, а оттуда до арки нужно было спускаться по солнцепеку.

После падения Западной империи Анкона сначала оказались под остготами, а в VI веке в ходе Готской войны вернулась под власть империи, но уже Восточной (Византийской). Вместе с современными Римини, Пезаро, Фано и Сенигаллией Анкона составляла т.н. "Морское Пятиградие" - адриатическое побережье, остававшееся верным Византии вплоть до эпохи иконоборчества (VIII век), когда лангобардам все-таки удалось уничтожить византийский Равеннский экзархат. Но спустя пару десятилетий Пипин Короткий, разбив лангобардов, передал Анкону римскому папе как часть "Константинова дара". Читатели у меня образованные и знают, что и "Константинов дар", и основанная на нем передача Пипином центральной Италии папству - это довольно темные с исторической точки зрения события, но св. Церковь очень долго была в них уверена. Правда, германские императоры считали это побережье имперским и для контроля над ним создали Анконскую марку, название которой в веках сократилось до нынешнего "Марке". Императоры и папы оспаривали друг у друга область Марке, пока в итоге не потеряли контроль над ней. По крайней мере, к концу XI века Анкона стала независимой республикой, успешно отражавшей нападения Западной империи и Венеции. В качестве союзника Анкона избрала Византию и оставалась верной союзу с КПолем вплоть до Четвертого крестового похода. Самым ярким событием в истории Анконской республики стала шестимесячная осада Анконы в 1173 году войсками Фридриха Барбароссы и венецианским флотом. В местной пинакотеке (обязательна к посещению! только изучите предварительно расписание, оно причудливо и постоянно меняется; разумеется, будет отдельный рассказ) можно увидеть монументальное идеологическое произведение местного художника Подести "Клятва анконцев"...
[email protected]/52998951635/in/album-72177720309292946/" title="001-Клятва анконцев (Франческо Подести)" target="_blank" rel="nofollow">
на котором изображены в числе прочих местные эпические герои: Стамира (вдова, пробравшаяся в немецкий лагерь и устроившая там пожар), Джованни ди Кио (священник, вплавь добравшийся до венецианского флагмана и перерубивший якорный канат), Бонифачо Фазьоло (сенатор = выборный глава республики, слепец, возглавивший оборону города). Разумеется, наши анконцы победили злобных немцев и трусливых венецианцев, и восхищенный подвигом анконцев наш император Мануил I Комнин во-первых пожаловал им красное знамя с золотым крестом (и поныне это - городской символ), а во-вторых разрешил им торговать во всех византийских портах.

Анкона сохранила свою независимость и после того, как Византия, распавшаяся после Четвертого крестового похода, навсегда сошла с итальянской арены. Только в 1348 году Анкона впервые попала под власть одного из местных князьков - Малатеста; в 1355 году папский легат кардинал Альборнос, добившийся на короткое время невозможного и объединивший Папскую область для сидевшего в далеком Авиньоне папы, занял Анкону и построил на холме над городом крепость. Но уже в 1383 году анконцы, воспользовавшись Великой западной схизмой, крепость ту разрушили и свою республику восстановили.

Все-таки школьные учебники по истории - это зло. Нам же рисовали единым цветом большую Папскую область (а это не только Лацио, но и Умбрия, и Марке, и бОльшая часть Эмилии-Романьи), и мне представлялось цельное монолитное государство, в котором вся власть принадлежала епископату и клирикам. И было непонятно, с кем же и ради чего Чезаре Борджиа и его (и наш) папа Александр VI воевали. На самом деле такое цельное государство только и начало складываться после (в результате?) действий Александра VI и его ближайших преемников, до этого же, то есть по весь включительно XV век, территория была конгломератом маленьких синьорий и республик, то воевавших, то друживших друг с другом, и объединенных лишь номинальным сюзеренитетом римского папы. Вот и Анкона всё XV столетие была практически независимой республикой, папа Евгений IV эту республику признал, а Пий II назначил Анкону местом сбора крестоносцев, которые должны были отсюда уплыть для освобождения КПоля от турок (увы, крестоносцы не собрались, и больной папа зря сюда тащился из Рима; огорчённый папа-гуманист в Анокне и умер; ну а мы с вами, разумеется, вспомним в этом месте фреску Пинтуриккьо из Сиенского собора)

О республиканском периоде в Анконе напоминает очень многое, о соборе я уже говорил выше (кстати, он на фреске Пинтуриккьо гордо высится), есть еще две монументальных церкви:

[email protected]/53000122643/in/album-72177720309292946/" title="001" target="_blank" rel="nofollow">
романская Санта-Мария-делле-Пьяцца (будет отдельный пост)...

[email protected]/52999052988/in/album-72177720309292946/" title="001-фасад" target="_blank" rel="nofollow">
и церковь Сан-Франческо-алле-Скале (коненчно же, будет особый рассказ) с ренессансным порталом работы нашего старого знакомца Юрая Далматинца из Шибеника (помните его головы на соборе?), которого в Италии считают "своим" под именем Джорждо Орсини

Тем же Юраем Далматинцем в Анконе построены Лоджия Торговцев (dei Mercanti, прекрасна, но расположена в очень узкой улочке, так что абсолютно не фотографируема) и церковь Сант-Агостино, от которой остался лишь портал (не смог к нему вырулить - заплутал).

Вход в центр со стороны театра Музе (это мы плавно возвращаемся в начало рассказа) проходит через две последовательных арки...
[email protected]/53001114694/in/album-72177720309292946/" title="008" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53000364452/in/album-72177720309292946/" title="009" target="_blank" rel="nofollow">
о которых я никакой информации не нашел. Но поскольку арки явно "косят" под античность, это скорее всего Ренессанс, а значит, опять-таки время Анконской республики.

А вот в этом здании заседали городские старейшины - Палаццо Анциани
[email protected]/53001345175/in/album-72177720309292946/" title="010-палаццо Анциани (городской фасад)" target="_blank" rel="nofollow">
Это - его городской фасад, но есть еще и портовый:

[email protected]/53001436708/in/album-72177720309292946/" title="011-палаццо Анциани (морской фасад)" target="_blank" rel="nofollow">
Трудно поверить, но это - одно и то же здание с двух разных сторон. Из города оно кажется трехэтажным, а на поверку оказывается пятиэтажным - этакий средневековый небоскреб. В нынешнем виде это - 1270 год, слегка подправленный в XVII веке. Известен архитектор палаццо - Маргаритоне д'Ареццо, мы с ним в его же Ареццо и встречались в старые давние времена.

Маргаритоне создал и ряд рельефов, часть которых находится на фасаде палаццо, часть перемещена внутрь здания (узнал об этом уже дома, да и неловко в правительственное учреждение заходить), еще два унесены в пинакотеку (те я в рассказе о музее и покажу). Вот, что есть на фасаде:
[email protected]/53000962606/in/album-72177720309292946/" title="012-Адам и Ева (Маргаритоне д'Ареццо, палаццо Анциани)" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53000962561/in/album-72177720309292946/" title="013-лев (Маргаритоне д'Ареццо, палаццо Анциани)" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53000962546/in/album-72177720309292946/" title="014-всадник (Маргаритоне д'Ареццо, палаццо Анциани)" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53000364217/in/album-72177720309292946/" title="015-убийство Каина Ламехом (Маргаритоне д'Ареццо, палаццо Анциани)" target="_blank" rel="nofollow">
(сюжет, кстати, бомбовый: Ламех убивает Каина)

А как вам палаццо Сенато (до 1225 года)...
[email protected]/53001436478/in/album-72177720309292946/" title="019-палаццо Сенато" target="_blank" rel="nofollow">
стоящий над бывшим римским форумом

Конец Анконской республики пришел только в XVI веке. Я уже упоминал в рассказе о Лорето о частых нападениях турок на адриатические порты Италии. Вот под предлогом защиты анконского порта от негодных сарацин папа Климент VII предложил горожанам построить новую крепость и разместить там папский гарнизон. Ну как же можно было не поверить святому отцу? Крепость на холме (Читаделла - тоже не дошел, надо было на другой холм взбираться, а чего я там забыл?) построили по проекту Антонио да Сангалло Младшего, туда вошел гарнизон, ...а 19 сентября 1532 года горожане обнаружили папские войска на своих улицах, а заодно узнали, что папские пушки контролируют не только гавань, но и весь город. Так Анконской республике и пришел конец.

Падение республики совпало по времени с деградацией морской торговли в Средиземном море, так что XVI-XVII века были для Анконы временем упадка. Новый подъем начался только в 1732 году, когда папа Климент XII даровал Анконе статус свободного порта и повелел реконструировать городскую гавань.
Благодарные граждане воздвигли Клименту XII памятник на площади, которая официально называется Плебишито (в честь референдума, где "146 процентов" анконцев проголосовали за присоединение к Сардинскому королевству), а неофициально - площадью Папы.
[email protected]/53001114614/in/album-72177720309292946/" title="005-пьяцца Плебишито" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53000962656/in/album-72177720309292946/" title="006-пьяцца Плебишито" target="_blank" rel="nofollow">
Площадь очень интересная своим рельефом (нечасто площадь так плавно становится лестницей), а завершается церковью Сан-Доменико (1771-1816). В мой приезд церковь была почему-то закрыта, а ценные полотна из нее перемещены в пинакотеку, где мы их с вами и увидим.

А модернизация порта, начатая Климентом XII, включала в себя строительство новых укреплений, которые играли и еще одну роль - ковидного карантинного барака. Построил Ладзаретто прославленный Ванвителли.
[email protected]/53001345145/in/album-72177720309292946/" title="001-Ладзаретто" target="_blank" rel="nofollow">
Собственно Ладзаретто будет первой достопримечательностью Анконы, которую вы увидите по пути от станции. А из Ладзаретто в город попадали через порта Пиа (ворота Пия VI)
[email protected]/53001436673/in/album-72177720309292946/" title="003-Порта Пиа" target="_blank" rel="nofollow">

[email protected]/53001436683/in/album-72177720309292946/" title="004-Порта Пиа" target="_blank" rel="nofollow">

Сложный сумбурный вводный рассказ на этом завершается. Далее посты будут выходить в обычном режиме: одна достопримечательность - один рассказ, так гораздо проще.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив