Трускавец

varandej — 27.09.2010

Я люблю курорты. Но не отдыхать (так как считаю подобный отдых невыносимо скучным и на стенку лезу уже на второй день), а приезжать ненадолго, ночевать в лучшем случае одну ночь, а днём просто бродить по городу и смотреть на его жизнь. Однако "на водах" я оказался впервые.
Трускавец - городок в Дрогобычской агломерации (22 тысячи жителей) разительно непохожий на своих индустриальных соседей. О том, что Трускавец - одна из "всесоюзных здравниц", я был наслышан. Но не ожидал увидеть такого масштаба и благоустройства. 

Как село Трускавкц известен с 1469 года. В 1578 году польский учёный Рафаэль Жончинский впервые описал здешние минеральные воды, но опубликован его труд "Гистория натуральная" был лишь в 1720 году. Интерес с целебным водам резко возрос, когда здесь закрепились австрийцы: первые бюветы были открыты в 1827 году, а к концу 19 века Трускавец стал курортом общеевропейского масштаба, куда в 1909 годы была даже проведена отдельная железнодорожная ветка. Расцвета Трускавец достиг в 1920-30-е годы, когда им управлял бургомистр Раймонд Ярош. Впрочем, развитие курорта продолжилось в советское время, продолжается и сейчас - гостиничный фонд курорт составляет около 14000 мест, и примерно столько же людей отдыхает тут ежемесячно.



Город обладает довольно интересным устройством. В плане он представляет собой овал (2х2,5км), окружённый кольцевой дорогой (построена в 1906 году). В центре - Курортный парк, северная часть в преимущественно жилая, восточная - курортный центр, а в южной сосредоточены крупные санатории и пансионаты.
Автовокзал находится недалеко от отеля "Бескид", мимо которого минут 10 ходьбы до центра. Но я зачем-то пошёл по объездной:



В этой части Трускавец не впечатляет - обычные многоэтажки, обычные улицы, обычная церковь. За домами на внешней стороне начинается густой лес почти сибирского вида. И всё-таки многое напоминает, что находишься на Западной Украине:



Пройдя вдоль объездной минут 15, я вышел к железной дороге - живописной однопутке, похожей на ДЖД:



Железнодорожную ветку сюда провели еще в 1909 году из Дрогобыча. Я вышел на станцию как раз к отправлению электрички во Львов, которая представляла собой ЕПЛ-2Т производства Луганского завода - в России я таких ни разу не видел:



Трускавецкий вокзал, красиво вписанный в склон, был построен в 1970-е годы, и для своей эпохи весьма интересен. Я почему-то так и не подошёл к нему с фасада и не зашёл внутрь (как всегда - отложил на потом и забыл). Трафик здесь небольшой - прямые поезда в Киев, Харьков и Днепропетровск и прицепные вагоны (в том числе до Москвы).



Но расположен вокзал здорово - вид с перрона даёт вполне наглядное представление о том, где оказался:



Слева - серые многоэтажки жилой части, справа - разноцветные домики курорта. Отели-виллы и советские пансионаты:



На станции - тишь да благодать! Чуть дальше - старый вокзал (1912) в состоянии весьма странной реконструкции:



И тупик железной дороги:



Спускаемся в город. Курортный центр Трускавца очень компактный, но по-своему колоритный:





Смесь польских домиков, советских санаториев, старых и новых курортных вилл. Попадаются интересные крупные здания (видимо, советские):



Панорама Трускавца с верхнего этажа одноимённого отеля:



Много в городе и современных строек (причём вблизи центра - ни одной завершённой, хотя видел фотографии новых огромных отелей по окраинам). Советская гигантомания не только не прекратилась с обретением независимости, но и прогрессирует:



Цельной старинной застройки в Трускавце не найти - но попадаются симпатичные коттеджи (особенно много их за железной дорогой):



В том числе в стиле конструктивизма:



Особенно распространены виллы, занятые ныне отелями - причём часто бывает сложно понять, новодел это или исторический памятник:





Архитектура очень узнаваемая - так называемый "закопанский стиль" (название от городка Закопане - знаменитого горнолыжного курорта в Польше), польский аналог "деревянного модерна":







Такую же неопределённость, как возраст, представляют и цены. Так как я ехал сюда без брони (поленился звонить за границу), я просто заходил во все понравившиеся виллы и спрашивал, сколько стоит одноместный номер. В казалось бы одинаковых виллах цена варьировалась от 150 до 350 гривень (от 600 до 1500р.). Холлы всех вилл выглядели очень приятно, персонал везде был очень вежливым - в общем, в России таких условий за такие деньги не найти... Проблема была только одна - ни в одной из этих вилл не оказалось мест.

Другой вариант - советские пансионаты и санатории, которые разбросаны по всему городу и возвышаются над виллами тут и там. Например, пансионат "Бескид" близ автовокзала:




Любителям советской архитектуры здесь понравится:



Впрочем, большинство этих сооружений - санатории, то есть туда приезжают лечиться по программе. В холл одного из них я заглянул - вид очень неприглядный, что-то среднее межу советской гостиницей и больницей.
Между тем, я был голодный, уставший и огорчённый неудачей с Тустанью, на улице темнело и усиливался дождь, а ночевать мне было негде. В итоге меня отправили в отель "Трускавец" - унылое серое здание с ободранным крыльцом и тёмным холлом. Я ожидал, что будет клоповник за большие деньги, но оказалось, что просто 2/3 пансионата на ремонте, а соответственно 1/3 отремонтирована и вполне пригодна для жизни.
За 150 гривень (600р.) я получил большой и чистый одноместный номер с двуспальной кроватью, где, впрочем, было два существенных недостатка - во-первых, очень холодно, а во-вторых на ночь отключали горячую воду. К тому же, в гостинице был старорежимный лифт с дядькой-лифтёром, которого из номера вызвать не удалось из-за сломанного телефона. Так что на 7-й этаж я ездил в раритетной кабинке, а обратно - пешком.
Тем не менее, в России такой номер с учётом этих недостатков стоил бы 1000-1200р., а без них - в районе 1500р.

Но вернёмся в город, осмотрим его "сердцевину" - район Курортного парка, прогулку по котором начнём вот у этого здания:



Это святая святых города - "Трускавецкурорт", занимающий пристройку к огромному зданию водолечебницы (1930-е годы - неоклассицизм любил не только Сталин), вдоль которой тянется бульвар.



Вдолечебница ныне почти полностью заброшена, а её фасад выходит на площадь перед Курортным парком:



Где находится одна из красивейших в городе вилла "Сариуш", занятая музеем истории курорта:



По разные стороны площади -  две современные церкви. Слева - Никольская церковь:



Справа - костёл:



Чуть выше костёла - довольно скучный брежневский Дворец Культуры (к которому примыкает брежневская же "шайба" - один из бюветов) с весьма интересными мозаиками на национальную тему. Интересная ситуация - в одном кадре кобзарь (с грустными глазами) и Кобзарь (бронзовый):



А напротив - вилла "Голляна" (1928), принадлежевшая Раймонду Ярошу, бургомистру Трускавца в 1912-1936 годах. Как уже говорилось, при Яроше Трускавец достиг своего расцвета, став одним из самых благоустроенных и современных курортов Европы. В эти годы были построены вокзал, бювет, водолечебница, дороги, но основной упор Ярош делал не на строительство, а на развитие "малого бизнеса" - при нём бальнеология стала основным занятием многих семей, самые преуспевшие из которых строили вышепоказанные виллы.



На общем кадре, а тем более при такой погоде, оценить красоту "Голляны" сложно, но эта вилла по праву считается красивейшей в городе, эталонным образцом "закопанского стиля". Внутри ныне музей украинского художника Михаила Биласа.



От виллы Яроша уже и до вокзала рукой подать - но мы спустимся обратно в Курортный парк:



Площадь перед главным бюветом здесь выполняет примерно ту же роль, что в морских курортах - набережная и пляж. На краю парка - стоянка "конного такси", здесь же удалые хлопцы рубились на хлыстах, да и все прочие туристические развлекалки типа "сфотографироваться с обезьянкой" в наличии. Зато неповторимую атмосферу создают музыканты, в день моего приезда распевавшие протяжные украинские народные песни.
Выходящая к площади часть парка, кроме опушки, огорожена забором и заявлена как территория какого-то санатория. Искать вход мне было лень, поэтому ограничился парой кадров через ограду:



Живописный старый парк с многочисленными скульптурами... Там наверное очень хорошо в солнечные дни. Помимо скульптур в парке (в том числе и на "опушке") попадаются и вот такие сооружения - источники:





В Трускавце известно несколько разновидностей минеральных вод - "Юзя", "Мария", "София", "Бронислава", у каждой из которых есть собственный бювет (например, бювет "Софии" пристроен к вышепоказанному Дому Культуры). О свойствах вод можно прочесть на сайте "Трускавецкурорта", там же и фотографии бюветов.
Но сердце курорта - это бювет "Нафтуси", самой популярной из трускавецких вод:



"Нафтуся" - по-русски звучало бы примерно как "Нефтюша", что в общем полностью характеризует свойства этой воды. О некой воде с запахом нефти, которой лечились рабочие нефтяных колодцев, было известно давно, а в 1830-35 годах состав воды изучил львовский фармацевт Теодор Торосевич. Вода действительно оказалась очень целебной и не имеющей аналогов в мире.



Но что еще важнее, при контакте с воздухом она очень быстро теряет целебные свойства, то есть разливать "Нафтусю" по бутылкам и экспортировать невозможно. Только приезжать в Трускавец и пить прямо из источника. Судя по всему, вода действительно полезна, ибо желающих много:



Запах "Нафтуси" вполне соответствует её названию - вода действительно пахнет нефтью, но если запах нефти отвратителен, то запах "Нафтуси" приятен. Возможно, просто организм чувствует, где яд, а где лекарство. Правда, пить "Нафтусю" можно только из специальных кружек особой формы, так как её состав очень вреден для зубов. Кружки эти продаются здесь же, а напрокат их не выдают. Вдоль стен многочисленные краны, где нажатием кнопки можно получить 10, 50 и 100 грамм "Нафтуси".
Интерьеры бювета советские (хотя здание времён Яроша) и очень скучные, но мне понравились металлические инсталляции, украшающие фойе:



На площади перед бюветом - обильная торговля, ориентированная на курортников. Особенно отмечу торговцев брынзой на развес (не магазинной, а самодельной, очень свежей и пахучей) и торговцев озокеритом - про этот странный минерал, "горный воск", я уже писал в посте о Бориславе. На ощупь напоминает парафин, а по запаху - керосин. Продают на вес (50 грн/кг) и с инструкцией по применению - сугубо наружному, в котором я так и не разобрался.



И в целом мне понравилась атмосфера Трускавца, усиленная дождём. Здесь СПОКОЙНО. Само слово "курорт" у меня ассоциируется обычно с пьяными безобразиями, шумом и воинствующей пошлостью - но здесь отдыхает в основном народ, своё отгулявший или просто не склонный к бесчинствам. Много, впрочем, тут и молодых - скорее всего, приезжают семьями.



Вообще, я не видел здесь многого - не погулял по Курортному парку, не осмотрел другие бюветы. Но может быть в другой раз остановлюсь тут надолго - Трускавец кажется мне удобной "базой" для вылазок в Карпаты, тем более с комфортным ночлегом.



На этом закончим с Львовской областью. Последний сегмент поездки - Ивано-Франковская область, а точнее Галицкое Ополье на её северо-западе, колыбель Галицко-Волынского княжества.

ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
ЛЬВОВ.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Другие районы
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Про жизнь.
ГАЛИЦКАЯ ГЛУБИНКА
Жолква.
Галиция сельская.
"Золотая подкова"
Олеско.
Подгорцы и дорога к ним.
Золочев.
Прикарпатье.
Дрогобыч. Рынок и окрестности.
Дрогобыч. Предместья и деревянные церкви.
Борислав и Сходница.
Трускавец
Ополье.
Галич. Город.
Галич. Шевченково.
Галич. Крылос.
Ивано-Франковск.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив