Танзания. Племя чагга и божественная Моника. Часть 2

jelll — 27.12.2010 Вечером в отеле подслушиваю как на веранде делятся впечатлениями туристы спустившиеся с Кили. Обидно, но становится не так завидно, когда в ключевой день восхождение описывается в тумане. В общем, не так много и потерял. Забегая вперед, скажу, что Кили мне не далась – и я не сделал ни одного толкового кадра, если не считать мальчишек играющих в футбол у подножия горы, который есть в предыдущем посте о Танзании.
На следующий день едем к подножию Кили в базовый лагерь. Мой гид из племени чагга. Собственно все носильщики и горные гиды это чагга – вроде непальских шерпов. Это их земли и традиционно чагга живут на склонах горы. Много лет назад у чагга были разборки с воинственными масаями. И в некоторых деревнях даже сохранились подземные лабиринты, где чагга прятались, когда приходил враг. По некоторым ходам можно проползти и сегодня, есть комнаты, где может спрятаться достаточно много людей. Лабиринты копались под всей деревней и вели в лес и к реке, чтобы можно было уйти из под носа у врагов. Сейчас там толлько летучие мыши.


Девушки племени чагга



Вход в подземный ход. Конечно сейчас подземельями не пользутся, а это содержится в хорошем состоянии именно для туристов

Выползаю из норы грязный, но счастливый. Идем дальше на водопад - горная речушка стекает прямо с ледников Кили. Здесь много пальмовых рощ, но едят бабаны чаще всего не как у нас, наслаждаясь сладкой желтой мякотью. Чагга собирают бананы зеленые и варят похлебку с мясом (название блюда) - где бананы по вкусу очень похожи на картошку. Вообще танзанийские деревни похожи на нашу глубинку: такие же огороды, покосившиеся дома, только вместо яблонь – пальмы.
И еще в деревнях много рисунков на стенах – сначала думаешь, что какая то акция художников. А потом понятно, что многие не умеют читать и чтобы донести информацию до селян, хозяин, скажем, паркмахерской тщательно нарисует на стене разные прически. Причем детализация такая, что привези картины в Европу – они вполне бы сошли на современное искусство.



Арт-объекты у каждой лавки

В пальмовой роще стоит одинокий дом, то ли хозяева, то ли смотрители. Но во дворе две девушки лет двадцати. Одна немного говорит по-английски и представляется Моникой. Очень неожиданно, но ей идет утонченное имя отдающее чем то французским. В ее глазах неподдельный интерес и что-то дико привлекательное. А когда она заглядывает мне через плечо в фотокамеру, прижимаясь грудью так тесно, что я спиной ощущаю весь жар Африки… Я уже еле стою на ногах и жалею, что нужно уходить.



Моника, живущая в пальмовой роще


И кустики кофе, которые растут прямо радом с ее домом



На водопаде показывают своему гиду портреты Моники и признаюсь, что еще немного и пришлось бы жениться. Он только улыбается, а потом на полном серьезе говорит "20 баксов - и нет проблем». И чуть ли не тянет меня обратно к ее дому. Светлый образ чернокожей Моники начинает рассыпаться у меня на глазах и я понимаю, что если соглашусь, то от ее образа не останется и кучки вулканического пепла. Я отказываюсь и лезу в озеро под водопадом, остудиться и фотографировать мальчишек, которые ловят мелких сомиков на ужин.




Обед пойман






Просто очень красивые мальчишки


Свежесть горной реки исчезает пока приходится выбираться из ущелья. Гид ведет меня в деревню чагга. Здесь еще сохранилось несколько традиционных хижин, в одной из них на костре варится банановая похлебка. Дети хозяйки поймали тритона и показывают мне как он меняет цвета. Потом, получают честно заработанную монету.
Самое злачное место деревни - пивоварня. По местной технологии хмельной напиток готовят из тех же бананов. В чанах плескается бурая жидкость, кто-то зачерпывает мне кружку и дает попробовать. Нефильтрованная жидкость на вкус ужасна, на зубах чувствуются крошки бананов. Это, конечно, даже не клинское.
Но местным для счастья нужно немного - подавляющее большинство поголовно исповедует принцип - "акуна Марата". Что в вольном переводе с суахили значит "все зашибись", а в дословном «жить без забот». Принцип действует всегда, даже когда из еды только зеленые бананы и пиво из этих же зеленых бананов.


На завалинке в пиной. Пиво варят прямо внутри сарая и тут же разливают жаждущим


Портрет грустного старика чагга


Колониальное прошлое
В этом смысле показательны рассказы Лени Рифеншталь о соседнем Судане. Итогом ее работ вышел толстенный фотоальбом «Africa». Лени Рифеншталь, конечно, лучше всех смогла передать жизнь последних диких племен континента. Показывала их природную естественность, рассказывала о племенах соседнего Судана, которые не знали, что такое стеснение, нагота и материальные ценности. Прошло десять лет после первых съемок и, когда она снова попала в то же племя, они уже нацепили на себя вонючие тряпки, стыдились ходить голые, а дети выпрашивали монетки и батарейки. Миссионеры западной культуры добрались и сюда.
Мне всегда казалось это некоторым преувеличением, но когда начинаешь читать историю Танзании, сразу становится ясно, что вляние чужеродных культур ни капли не преувеличение.
Соседние арабы и индийцы уже за несколько веков до нашей эры морем добирались до берегов Танганьики. (страна называлась Танганьикой до того как в 1964 году не образовала союзное государство с крохотным, но значимым островом Занзибар на берегу Индийского океана. Тогди и придумалось гибридное название Танзания)
На побережье и островах находят древний китайский фарфор и монеты, чеканенные 1200 лет назад. Арабы из персидского Шираза основали города на островах возле побережья. Тогда возможно сюда попали и изгнанные из Ирана парсы – огнепоклонники. В одной из семей Занзибара родился Фредерик Бульсара, более известный как Фреди Меркьюри.
Но к моменту его рождения метрополия Танзании уже несколько раз сменила местоположение и даже континент.


Дети чагга


Нашел тритона хамелеона и заработал честный доллар


Традиционный дом чагга. Таких есть несколько на склонах Килиманджаро, хотя большинство живет в обычных халупах привычных глазу жителя обычной деревни. Разве что срубов нет


Похлебка с мясом и зелеными бананами вместо картошки. Очень вкусно. Правда, это скорее пища для туристов, чем ежедневная еда местных

И все спасибо порутгальцу Васко да Гама, который «открыл» побережье Танзании в 1502 году. Коварный купец-мореплаватель пообещал местному эмиру Мухамеду Киваби свободу, однако нарушил слово, взял его в плен и отпустил только после того, как тот признал португальское владычество и уплатил 5 тысяч круцадо (примерно 20 тысяч марок) выкупа. На эти деньги Васко да Гама во имя прославления Всевышнего заказал золотую статую, которая по сей день хранится в Белемской церкви в Лиссабоне.
Лет двести португальцы держались в горных крепостях, пока не приплыли арабы и не согнали их куда подальше в 1696 году. А на Занзибаре был устроен султанат.
Новых султанов Занзибара очень привлекала их вторая империя на побережье Танганьики, но им то и дело приходилось возвращаться к себе домой, в Персидский залив, чтобы наводить там порядок, ибо родственнечки без конца оспаривали у них трон. Арабы толком не освоили страну и жили только на берегах, но отправляли рейды за рабами и слоновой костью аж до озера Танганьика. Хотя до масштабов европейской работорговли, опустошившей Западную Африку арабам было далеко.
Говоря об исследованиях Африки, нельзя не вспомнить Ливингстона. Унинальный исследователь пропроделал 50 000 километров изучая континент. Последняя его экспедиции как раз проходила у озера Танганьика и только чуть чуть он не добрался до снегов Килиманджаро и кратера Нгоронгоро. Чесно говоря, я всегда считал его географом, но оказывается, Ливингстон начинал свои путешествия как миссионер. Только потом исследовательское начало в нем взяло вверх. Ливингстона можно назвать одним из лучших христиан-миссионеров. Он искренн верил, что несет знания аборигенам, что сможет побороть рабство. И местные племена отвечали взаимностью – его искренне любили и помогали. Без их помощи он не прошел бы 50 000 километров по Африке.
Но и его деятельность опосредованно принесла вред. Точно как и Лени Рифеншталь, Ливингстон видел в диких племенах очень позитивных людей. Если было бы иначе, его бы прибили на первой сотне километров, как часто случалось с другими «пседвоисследователями». Но по его пути отправлись менее морально устойчивые европейцы и ничего хорошего местным народам это не принесло.
Кстати, та намибийская деревня племени химбу, которую я описывал в прошлый раз, отличается от многих в лучшую сторону. И похоже, именно потому что находится около закрытой части национального парка «Берег Скелетов», куда попадает только редкий контингет белых людей.





Еще мальчишки у водопада

Иначе себя вели «купцы». В 1884 году, в Германской империи возникло Немецкое колониальное общество, которое всячески пропагандировало приобретение колоний. Впрочем Бисмарк высказывался против приобретения колоний в Африке. Но юный немец Карл Петерс, как только ступил на берег Танзании, быстро заключил договоры с вождями 12 племён о переходе их под власть Германии. На Бисмарка надавило общественное мнение и он пообещал государственную поддержку колониям, потому что поблизости, с вооруженными отрядми шлялись англичане и вполне могли добиться таких же договоров. Неграмотные африканцы не понимали масштабов бедствия, которые принесут их закорючки на бумагах бледнолицых.
Кстати, Карлу Петерсу удалось то, что не получилось у нашего Миклуха-Маклая в Новой Гвинее. Он тоже привез прошение (именно прошение, а не договор купленный за железяки) аборигенов Новой Гвинеи взять их под свою опеку. Но продавить царскую волю было не под силу никакому общественному мнению и идея создания русской колонии в Тихом океане так и не была реализована. Хотя желающие ехать собирались по всей стране.
Ну а в Африке все шло своим чередом – 1 января 1891 года Германское государство взяло на себя управление новым протекторатом Танганьика под названием Германская Восточная Африка, не смотря на восстания местных племен. Впрочем, немцы, особенно не колебались и все мятежи подавили. Хорошо хоть не устроили геноцида как в Намибии, где напомню, в концлагерях уничтожили порядка двух третей всего населения.

первая часть из Танзании - jelll.livejournal.com/42351.html

Статью о Танзании в NG Traveler можно купить и скоротать время в переполненном аэропорту. Сегодня это актуально. Всем удачно добраться до Нового года))
Ну а в следующей части будет Нгоронгоро – самая большая кальдера мира, сохранившая в Танзании жизнь многим животным.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив