Про людей Азербайджана

Annataliya — 13.12.2010 Гуляя с Антоном по Баку, мы несколько раз ловили себя на мысли, как же там везде чисто и благоустроенно. Конечно, прежде всего, блистал центр. Новые дороги, красивые фасады домов, пешеходные переходы, клумбы с цветами, ровные зеленые газоны повсюду и потрясающая подсветка по вечерам. Окраины выглядели несколько попроще, но тоже вполне достойно. Но, что поразило нас в Баку больше всего, так это то, что даже там, где все-таки нам встречался битый асфальт, а здания не сверкали свежим ремонтом и реставрацией, все равно было более-менее чисто. Чище, чем у нас. Намного. За исключением некоторых районов, разумеется (но в любой семье, как говорится, не без урода). И я нисколько не вру. Мы гуляли по Баку и днем, и вечером, и я нигде не видела, чтобы, например, кто-то из бакинцев бросил мимо урны фантик или сигарету, оставил у скамейки пивную бутылку или коробку от сока, да просто бы уселся на спинку лавочки, поставив ноги на ее сидение, как это любят делать подростки в наших московских скверах.



Между тем, бакинцы много курят, едят сладости, разворачивая их из фантиков, пьют напитки из бутылок и любят гулять в парках и скверах, коих в их городе неимоверное количество. Но не мусорят.



...



Что отсюда следует? Что их культура будет повыше нашей? Честно говоря, напрашивается именно такой вывод. Ведь, как ни убираются улицы и площади в центре Москвы, а пройдите по ним вечером - бутылки, упаковки от соков и мороженого, переполненные урны будут повсюду, где днем "кипела жизнь". А что касается дворников, то работают они в Баку не только ночью и ранним утром, но и среди бела дня метут улицы и опустошают заполнившиеся урны.



В Баку чувствуется, что городом занимаются, что местная власть хочет его сделать чистым, красивым и благоустроенным.



Озеленение.



Причем, ведут благоустройство не по шаблону, как это бывает во многих странах, где не могут увидеть собственных изюминок, и просто копируют увиденное в той же Европе.



В Баку же остается восточная самобытность, но при этом улицы блистают и по ним не страшно ходить ночью.



...



Наверное, столицу Азербайджана уже в чем-то можно сравнить с Арабскими Эмиратами, где нефтяные богатства дали возможность развивать страну. В Баку (пока что, увы, я могу сказать это только о столице, а не об Азербайджане в целом), не только приводят в порядок улицы и реставрируют старые здания, здесь уже несколько лет, как продолжается строительный бум.



Мы это заметили сразу, едва только прилетели в этот город. Новостройки тут росли, как грибы после дождя, ими были застроены буквально все окраины: возводились жилые дома, развлекательные центры, торговые комплексы, закладывались парки и скверы, открывались новые музеи и театры. И всё это строилось не абы как - построили и забыли, а с чувством и с изюминкой, по оригинальным проектам, так, чтобы украсило город, понравилось горожанам и запомнилось гостям.



Нефть дала Баку возможность расцвести. Но вместе с тем, как и в Москве, цены в азербайджанской столице гораздо выше, чем в других городах страны. Нам это стало заметно сразу по стоимости номеров в отелях, где она сравнялась с европейской. Правда, надо сказать, что и уровень комфорта в них был не хуже. Что же касается квартир, то, как заверили нас сами азербайджанцы, квадратный метр в среднем в Баку обходится в 1000-1500 долларов, хотя варианты дешевле тоже можно найти, как, впрочем, и более дорогие. Но обычным бакинцам, как и азербайджанцам из других городов, это, как правило, не по карману. Квартиры на нулевом проекте, когда дом только заложен, покупают те, кто побогаче, а затем просто их сдают, либо квартиры остаются стоять пустыми. Согласитесь, очень похожая схема на нашу, когда вложение капиталов в недвижимость было сверхвыгодным.



Кроме строительного, мы заметили в Баку и другой бум - образовательный. Подтверждением тому стала реклама. Большинство рекламы в том же метро тут так или иначе связано с какими-нибудь курсами: будь то иностранные языки, курсы вождения, программирования, менеджмента, компьютерные курсы или какие-то другие. У нас постоянно складывалось впечатление, что вся молодежь Баку где-то учится. Да и не только молодежь. Впрочем, что касается образования, то с этим в Баку все в порядке, как и в Азербайджане в целом. И мне даже в какой-то мере было стыдно из-за сложившегося у нас стереотипа, хотя я его ни в коей мере никогда не поддерживала, о том, что, мол, все кавказцы - малограмотные и не цивилизованные, мало что смыслящие в культурных ценностях и способные только торговать шаурмой.
Это далеко не так! Как правило, меня наоборот азербайджанцы поражали своей эрудированностью, и это я, порой, чувствовала себя немного не по себе, осознавая собственные пробелы в познаниях по истории, литературе и другим смежным наукам. Помню совершенно обычного дядечку в ханском дворце в провинциальном Шеки, который на мой возглас: "О, какие восхитительные здесь витражи!" - поправил меня, заявив, что "это - не витражи, а шебеке. А отличаются они от витражей тем, что в шебеке цветные стеклышки вставляются в деревянные рамы, изготовленные вручную без единой спайки или гвоздя". Или молодого человека в музей азербайджанского ковра в Баку. После того, как он узнал, что мы из Москвы, он сказал: "Возможно, вам будет немного обидно, но мне бы в России, прежде всего, хотелось побывать в Санкт-Петербурге, увидеть там дома-колодцы, пройтись по местам Достоевского. Москва, конечно, - красивый город. Но о Петербурге я давно мечтаю!". И это не частные случаи. Если надо, я могу еще примеры привести.
Еще нам бросилась в глаза бакинская культура поведения в транспорте. Скажите, дорогие москвички, вам давно мужчины уступали в метро место? Мне, например, в последний раз, когда я была на сносях на девятом месяце. После этого - ни-ни. В Баку же сий факт постоянно имел место, хотя, признаюсь, попервости, мне и было непривычно, и я все время старалась найти подвох, видя, как встают и предлагают мне сесть мужчины, едва только я входила в вагон метро. Но потом я убедилась, что здесь просто так принято, и уступают мужчины не только мне, а вообще всем женщинам не зависимо от возраста и национальности.



Тем не менее, многие из нас, для кого 1990-е годы пришлись на сознательный возраст, помнят январь 1990-ого, когда в Баку, в ту пору еще столицу Азербайджанской ССР, были введены советские войска для урегулирования волнений, начавшихся здесь по поводу Карабаха. К слову скажу, что этот вопрос официально не решен до сих пор: азербайджанские власти время от времени вспоминают, что неплохо бы вернуть Карабах Азербайджану, но фактически для этого ничего не делается, а в народе упорно ходят слухи, что в какой-то момент кто-то кому-то в верхах заплатил энную сумму, а потому все как-то само собой и утихло. Но я сейчас не об этом. Тогдашний ввод советских войск бакинцы не восприняли, вышли на улицы, в результате по ним был открыт огонь, и погибло более сотни человек. А после заварушка только усилилась. Ненависть азербайджанцев за своих погибших перекинулась, в том числе, на живших в то время в Баку русских. И многие из них до сих пор вспоминают, что страшно, мол, было ходить по бакинским улицам. В общем, многие русские тогда из Баку уехали. Но я не хочу сейчас давать оценку тем событиям, я, собственно, о другом. Видимо, именно с тех самых пор у нас укрепилось мнение, что в Баку плохо относятся к русским (это ничего, что уже 20 лет прошло), и когда мы с Антоном собирались ехать в Азербайджан, многие наши друзья - не путешественники по привычке стращали нас всякими ужасами. Что могу сказать? За все время нашей поездки мы не встретили ни одного азербайджанца, который отнесся бы к нам плохо, не уважительно, предвзято или по-хамски. Кто-то из них интересовался, откуда мы, кому-то это было безразлично, но знали они или не знали нашу национальность, к нам всегда относились ровно, хорошо и по-доброму, а иногда даже зазывали в гости.



И опять-таки это нам становилось стыдно за соотечественников, когда, например, пожилая женщина, недавно вернувшаяся в Баку из Москвы, в которую попала еще при СССР, прожившая и проработавшая там 23 года на престижном предприятии на высокой должности, теперь рассказывала, как ее обозвала "чернож...ой" соседка, коя в два раза ее моложе, как велела убираться из Москвы, и как орала, что "чурки понаехали тут". "Ну, за что?" - повторяла нам эта женщина, искренне до сих пор недоумевая...
Большинство азербайджанцев хорошо говорят по-русски. Акцент у многих, конечно, есть, но понять их можно легко. Только единственный раз под Гобустаном, в районе здешней мусульманской святыни - дольмена Пир-Гара, нам попалась женщина, которая с трудом вспомнила русские слова, видимо, которые еще учила в школе. Что же касается Баку, то здесь по-русски говорит даже молодежь, но, если вдруг и возникают какие-то сложности, то на помощь приходит английский, который тут учат не менее активно, чем сейчас у нас.
Конечно, владение иностранными языками здесь считается не только модным, но и перспективным. Постепенно в Азербайджане начинает возрождаться туризм. И если раньше еще сами азербайджанцы с трудом могли назвать достопримечательности своей страны, то сейчас о них знает все больше и больше людей во всем мире. В Баку, в Гобустан, в Шеки, на Апшеронский полуостров едут туристы из Голландии, Польши, Китая, Японии, но, как и прежде, лидируют в этом наши. Хотя в целом, доля российских туристов в разы меньше, чем туристов в сумме из всех прочих стран. Вообще, нам в музее в Шеки объяснили, почему так. Проблема, на их взгляд, даже не в том, что Азербайджану не хватает туристической раскрученности, хотя и в этом тоже. Прежде всего, оказывается, дело в том, что для американцев и многих европейцев на Закавказском регионе лежит табу. Закавказье до сих пор считается там горячей точкой, так как поблизости находится Чечня, а раз так, то и организацией путешествий сюда иностранные турфирмы, в принципе, заниматься отказываются. Обидно, конечно, но вот так.
Горы в окрестностях Гобустана.



Так что, главной отраслью экономики Азербайджана, как была, так и остается, добыча нефти. А, как ее добывают, можно увидеть, отъехав лишь несколько километров от Баку. Здесь простираются самые настоящие "нефтяные плантации".



На полях от горизонта до горизонта стоят нефтекачки - небольшие на вид агрегаты, к которым по столбам подведено электричество, и от которых куда-то вдаль уходят трубы с нефтью. Все они огорожены единой колючей проволокой, но, при желании, в ней легко можно найти дыру и рассмотреть процесс добычи поподробнее.



Это, конечно, не единственный способ. Есть и нефтяные вышки и целые нефтяные города на море. Но такая вот добыча при помощи нефтекачек как-то нам особенно запомнилась, хотя и выглядела она, на наш взгляд, не совсем серьезно. Потом у местных азербайджанцев мы спросили: а нельзя ли прикупить такую нефтекачку, установить ее себе на участке, получить лицензию и качать нефть в свое удовольствие для личных целей? Оказалось, что нельзя. В Азербайджане, как и везде, есть закон, по которому нефть положено добывать централизованно. Но с другой стороны, лично мы сами несколько раз на окраине Баку видели нефтекачки и кое-где на частных владениях. Так что, ничего на этот счет точно сказать не могу.
По-любому, все понимают, что нефть - это немалые деньги. И если человек работает в нефтяном бизнесе, то его зарплата будет в разы отличаться от любой другой. В Гобустане нас подвозил к заповеднику дядечка, который работает там охранником. Разговорились с ним о жизни. "Да, страна богата нефтью! - сказал он. - Только где от нее деньги? У народа их нет. Я в заповеднике получаю 80 долларов в месяц. Это что, много? Все деньги в Баку - у правительства и у тех, кто связан с нефтью. В нефтяной отрасли простые работяги зарабатывают по тысячи баксов. Я бы пошел. Но как туда пробиться? Там же все свои!"
Кстати, что касается правительства и президента, то мы почувствовали, что, как в практически любой стране, к ним здесь относятся не совсем гладко, и об этом при случае говорят, хотя не так часто, как, например, у нас. Несмотря на это, в Азербайджане существует явный культ бывшего президента страны Гейдара Алиева. Здесь в его часть названы улицы, аэропорт, повсюду висят плакаты с его изображением. Впрочем, плакаты с изображением его сына, нынешнего президента страны Ильхама Алиева, тоже много где висят, и похвальных речей в его честь произносится через СМИ не мало. В общем, как бы там ни было, мы-таки ощутили, что президентская диктатура, хоть и далеко не такая явная, как в Северной Корее или на Кубе, но в Азербайджане имеется.
Ну, а где есть диктатура, там, как это и не грустно, есть и разные необъяснимые запреты, препоны и маразмы. Например, один из них: иностранец в Азербайджане может купить железнодорожные билеты только лично. С этим столкнулись мы сами, когда еще будучи в Москве, пытались найти в Баку туристическую фирму, которая смогла бы нам купить билеты из Баку в Шеки. Турфирм нашлось не мало, но все они одна за другой отказались нам помочь, ссылаясь как раз на этот запрет. То же самое подтвердили нам потом и на вокзале. Вот, скажите, что такого бы случилось, если бы иностранцу по данным его паспорта купил билет азербайджанец? Я, право, не понимаю.
Или вот еще пример. В Баку нельзя фотографировать в метро.



...



Причем, метро там ни какое-то суперновое, построенное по эксклюзивным проектам, в общем, такое, что можно было бы бояться шпионов, которые сфотографируют все, а потом продадут свои снимки кому-нибудь, кто украдет идею и построит такое же. Строили бакинское метро еще в советские годы, станции, конечно, там очень красивые, но почему их нельзя фотографировать, и что в них такого секретного, я до сих пор не догадалась.
Эскалаторы.



Станции.



...



Однако ж, меня там чуть было не заловили доблестные полицейские. А дело было так.
Проход в метро в Баку осуществляется по пластиковым карточкам. Их продают в точно таких же, как у нас, кассах. Потом эти карточки можно пополнять в специальных автоматах, стоящих тут же у входа.
Вот эти автоматы.



На один манат (40 рублей) можно купить десять поездок. Так вот, пока Антон покупал карточку и изучал, как ею пользоваться, я фотографировала кассу, турникеты, автоматы, в общем, все, что мне было надо. И тут вдруг тетка из кассы начила свистеть в свисток. Причем, свистела она, совсем не глядя в мою сторону, а как бы так - свистела себе и свистела. Впрочем, не скрою, я догадалась, что тетка рассвистелась по мою душу и фотографировать перестала. Через минуту появился полицейский. Он подошел ко мне и стал что-то говорить по-азербайджански. Ну, прикинуться ветошью мне особого труда не составило. Дядечка тут же перешел на русский, пояснил, что в метро фотографировать нельзя и очень вежливо попросил стереть фотографию.
Ту фотографию я, конечно же, стерла. Но кто сказал, что она у меня была одна? Кстати, тетка в кассе - как раз та самая, которая свистела. :)



Опять же в метро совершенно нормальным считается проверка вещей. Как правило, перед турникетами здесь всегда сидит охранник с металлоискателем, останавливает пассажиров с габаритными сумками и рюкзаками и просит их открыть. Антон со своим рюкзаком так попадал несколько раз. Но, стоит отдать должное, что, кроме проверки вещей, охранник у нас больше ничего не требовал: ни документов, ни денег.
Кстати, насчет коррупции. Перед поездкой в Азербайджан я прочитала немало отчетов наших предшественников, в которых все, как один, говорили, что так или иначе сталкивались во время своих путешествий по Азербайджану со взятничеством или вымогательством. У нас таких случаев не было. Но тем не менее, опять-таки сами азербайджанцы порассказывали нам немало историй на эту тему. Например, один из них, проработавший немало лет на такси в Москве, утверждал, что коррумпированность нашего ГАИ ни в какое сравнение не идет с бакинским. "Вот, например, случилось ДТП с двумя автомобилями, - говорил он. - Один виноват, второй пострадавший. Как в Москве? Приезжает ГАИ, выясняет, кто прав, кто виноват, дальше страховая. Максимум, что ГАИ сделает - это возьмет денег с виноватого. А у нас? У нас, наоборот, если случилось ДТП, все, во что бы то ни стало, стараются не доводить дело до ГАИ, разбираются сами, даже несмотря на то, что обязательное страхование у нас тут тоже есть. Потому что, если приедет ГАИ, то оно возьмет денег и с виноватого, и с пострадавшего. Правда, с пострадавшего поменьше!"
Тем не менее, дороги в Азербайджане сносные, порядок на них есть, хотя водят некоторые так лихо, что нам и не снилось.
Есть порядок и в целом. Официально Азербайджан считается одной из самых некриминальных стран ближнего зарубежья.
Однако, как я уже говорила, деньги там, где нефть, и уровень жизни в Баку сильно отличается от уровня жизни в Азербайджане в целом. Хотя некоторые признаки, что у народа не все благополучно, если приглядеться, можно заметить и в Баку. К примеру, тут очень сильно развита торговля в переходах метро. Настолько сильно, как у нас, пожалуй, было разве что в 1990-е. Ощущаешь себя, как на рынке.



Торговля с рук процветает в автобусах и в маршрутках, причем, как в междугородних на автовокзале, так и в городских перед их отправлением. И туда, и туда заскакивают предприимчивые молодые люди и предлагают с рук домашний шашлык, сигареты, газеты и т.д.
Торговля гранатами на улице в Баку.



Разумеется, не от хорошей жизни едут азербайджанцы и на заработки в более обеспеченные регионы: в Россию, в Европу, в Иран. Впрочем, насчет Ирана все очень спорно. Многим азербайджанцам, как выяснилось, предпочтительнее оставаться у себя в стране, чем ехать в соседний, казалось бы, более благополучный Иран. И все из-за тамошних религиозных порядков, которые гораздо жестче, чем в Азербайджане.
После того, как мы вернулись из путешествия, многие друзья спрашивали у нас: мол, как там в Баку и в других городах - сильно заметно влияние ислама на то же отношение к женщинам, например? А вот, не сильно. Точнее, смотря что считать этим самым влиянием. И в Баку, и в прочих населенных пунктах Азербайджана большинство женщин по-прежнему одеваются по-европейски. На улицах всегда можно встретить молодых девчонок в джинсах, в туфельках на каблучке или в кроссовках, кому что нравится.



...



Некоторые женщины носят хиджаб - мусульманский платок.



Но таких, чтобы упрятали себя под абайи или закрывали лицо под никабами, мы не видели ни разу. Отношения с мужчинами они строят тоже довольно-таки спокойные. Никаких гаремов и намеков на многоженство у мужчин нет, порабощения женщин тоже. Женщины спокойно учатся в университетах, занимают разные должности. Ну, и периодически "строят" мужчин. То есть, в азербайджанских семьях вполне обычна ситуация, как у нас: мужчина - голова, а женщина - шея: куда хочу, туда верчу! :))



Тем не менее, нельзя сказать, что Азербайджан стал настолько светским государством, что в нем не осталось самобытности. Осталось и еще сколько! Едва мы выехали за пределы Баку, как нашему взору предстали обширные пастбища, на которых почти повсеместно выгуливались стада овец.



Овцеводство в Азербайджане, пожалуй, чуть ли не вторая по развитию отрасль экономики после нефтедобычи, и на селе им занимается чуть ли не каждый (да и на окраине Баку, если уж на то пошло, тоже), а хорошего 15-килограммового барана на рынке можно купить за 90 долларов (хотя более вкусным считается мясо молодого барашка, вес которого не достиг десяти килограммов). После такого нет ничего странного в том, что блюда из баранины - всегда самые главные и основные на любом столе. Например, как нам рассказал один знакомый азербайджанец из Гобустана, на свадьбу здесь готовят до десяти разновидностей шашлыка из баранины. И это не считая всех прочих блюд!



Баранья шерсть тоже в большом ходу. Так, шапки из овчины до сих пор в моде у азербайджанских аксакалов.

Но все-таки главное ее использование - это ковры! Огромные, дорогие, с просто-таки немыслимыми узорами!
Но о коврах и об особенностях азербайджанской кухни я вам расскажу в следующий раз.
В Баку мы жили в отелях "King Palace" и "Buta", питались в ресторане караван-сарая "Мултани" и в кафе "Чорча".
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2010 год, ноябрь:
Баку. Город ветров
Фотообзор: Страна Огней

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив