Пещеры Бату (Куала Лумпур)

andanton — 18.05.2011

Раз уж речь в прошлый раз зашла о пещере, продолжим в том же духе.

Куала Лумпур – красивый современный город. Большинство туристских икон этого города стандартны для современного мегаполиса: небоскребы оригинальной конструкции, зоопарк, ботанический сад, краеведческие музеи, специфические символы власти, как-то дворец султана, здание парламента, памятники погибшим солдатам. Прямо скажем, город не старый. Всё в нем было создано в пределах 150 лет максимум. Да города и не существовало толком до того. Это интересно, но, прямо скажем, достаточно типично. Единственно действительно нестандартное природно-культурное явление в КЛ – пещеры Бату. Поэтому каждый турист считает своим долгом в них наведаться. Сподобился и я, правда только на третий свой приезд.

Как эти пещеры выглядят? Смотрим на снимок.

Представьте себе гору, этакий пупырь посреди безрадостной равнины (подъезд к Бату идет через очень неаппетитную местность). Гора не самая высокая, метров 300 вверх, но довольно крутая. В этой горе, как будто огромными мышами в куске швейцарского сыра, прогрызены ходы. Некоторые ходы совсем узкие, некоторые расширены людьми, а самая верхушка горы пустая совсем. То есть абсолютно.По склону горы деревья растут, а внутри, под деревьями, пустота. Верхушка горы давно провалилась, образовав огромную дыру. От дна этой дыры до потолка пещеры высотаметров сто. Люди выровняли в пещере пол. Получились два гигантских зала. По площади они сравнимы с небольшим аэродромным полем, которое накрыто сверху тонкой коркой скальной породы. Из-за дыр в куполе в пещерах достаточно светло, особенно во второй, дальней пещере, где потолка почти что нет вовсе, только отвесные стены уходят высоко вверх. Со стен свисают уродливые огромные сталактиты. Естественно, повсюду журчит вода. Пещеры карстовые. Чтобы гора не разрушалась дальше, эту воду ловят и отводят в трубы. По всей видимости, в сезон дождей пористая порода горы впитывает воду как губка, а потом эта вода уничтожает гору изнутри. Если бы не люди с их мелиорацией, через некоторое время, буквально несколько десятков тысяч лет, гора бы превратилась в кучу известняка.

А так выглядит сам вход в пещеры. Наверх ведут 272 ступеньки. На малазийской жаре подъем по лестнице - то еще мероприятие.

Более ста лет назад это место облюбовали тамилы, соорудив внутри первой пещерысвой храм. Я слабо разбираюсь в оттенках индуизма, чтобы не сказать, что я вовсе в них не разбираюсь. Насколько я понял, тамилы, населяющие юг Индии и Шри Ланку, на практике исповедуют практически тот же индуизм, а внешне их от других индусов и вовсе не отличишь. Но все-таки разница есть, иначе они бы не воевали там у себя на Шри Ланке так долго и упорно.

Тамилы построили внутри пещер пару небольших молелен и стали там собираться по всяким нужным поводам. Я думаю, вначале подъем в пещеры был по тропинке, потом по дорожке, а относительно недавно построили широкую лестницу. Обратите внимание, она идет только до середины горы. Все пространство от уровня, на котором кончается лестница, до вершины пустое.

Огромная статуя перед входом - божество Муруган, которому посвящен храмовый комплекс внутри пещер. Мне лично кажется, что это доброе веселое божество. Видите, с какой ласковой Джокондовской полуулыбкой этот самый Муруганчик смотрит на мелкую суету у своих ног? Накурился травы и ушел в нирвану. Но на самом деле это бог войны. Просто он милостив к своим тамилам и защищает их как умеет.

Хотя с такого ракурса Муруган уже не кажется очень приветливым. Я почитал про него кое-что, так он такой... живому емулучше на глаза не попадаться.

По парапету идет мартышка. Это не случайно.

Задолго до тамилов эти места облюбовали куры и обезьяны. Для меня было полным откровением увидеть свободно разгуливающих диких петухов. Людей они не боятся и ведут себя как домашние. Но живут на воле. А обезьянам вообще лафа: им перепадает столько вкусной сладкой еды, что я не удивлюсь, если среди обезьяньего племени есть больные диабетом.

Мартышек можно фотографировать бесконечно. Это очень потешные твари. Ведут себя очень нахально и с удовольствием позируют перед объективом.

Ну хорошо, давайте теперь зайдем внутрь.

Это первая пещера. Снимок сделан от ее дальнего края. Светлая дырка - это собственно вход с площадки, возле которой заканчивается лестница.

Огромные безобразные сталактиты висят очень угрожающе. Почему-то под ними не возбраняется ходить. Климат в пещере мягче, чем на улице. Не скажу, что там прохладно: все-таки пещера очень продувается. Но дышать внутри легче. Может быть, как раз из-за сквозняков, а, может, из-за журчащей повсюду воды.

А здесь я попытался сфотографировать дыру в потолке первой пещеры.

Из первой пещеры пройдем во вторую. В ней потолок провалился полностью, поэтому очень светло. Электрическое освещение проведено только в альковы.

Как-то так мог бы выглядеть обрушившийся потолок второй пещеры при ясной погоде. В тот день, когда я ходил в Бату Кейвз, над КЛ висел плотный смог, и периодически собирался капать дождик, поэтому в оригинале небо на снимке совершенно белесое и невыразительное. Мне показалось правильным его немного приукрасить.

Тамильские храмы внутри пещер совсем небольшие. Это даже не храмы, а то, что в английском языке называется "shrines" - святые места поклонения. В русском языке правильно было бы сказать "часовня", только это, естественно, не часовня. Во второй пещере кроме этой маленькой постройки ничего интересного нет, разве что макаки фиглярничают и попрошайничают на почти отвесных склонах. Пойдем назад.

Еще раз вид на первую пещеру по дороге на выход. Здесь более многолюдно. Оказывается, люди празднуют Новый год по индийскому календарю. Все очень оживлены. Тамилы семьями заходят в храм, расположенный с правой стороны пещеры, а потом с просветленными лицами толкутся по центру. Там накрыты небольшие столы, и всем проходящим дают попробовать тамильское угощение. Типа символ радости и праздника. Люди очень приветливые и очень радушные. Я сказал им, что я не индус (как будто это сразу не видно) и вряд ли заслужил благоволение в связи с праздником. Но это не имело никакого значения.

Еда оказалась индийской, то есть на мой взгляд, невероятно невкусной. Это было что-то сладкое и пряное одновременно, какое-то рассыпчатое печенье со странным вкусом. Да там было много разного подозрительного добра. Одну печенюшку я из вежливости съел, а от остального отказался. Но все равно, дорог ведь не подарок, а внимание.

Еще одно небольшое молельное место в глубине пещеры. Я наблюдал за этой старая тамилкой несколько минут. Она просила о чем-то своих богов очень серьезно и старательно. Потом вздохнула и отошла.

После этого я смог подойти к этому месту. Иероглифы на стене над фигурами божеств выглядят по меньшей мере странно. Надо будет спросить у знакомых китайцев, что эта надпись означает. Возможно, она означает что-то вроде "Инь и Янь были здесь".

Делать нам здесь больше нечего. Пора выходить на свет божий.

Дама с птичкой под зонтиком с предыдущего кадра при ближайшем рассмотрении оказывается очень даже милой теткой с павлином.

За то время, что я болтался в пещерах, народа на площадке перед входом заметно прибавилось. Благостные индусы, покидающие праздник, фотографируются с разными правильными животными. Насколько я понимаю, это добровольцы-волонтеры (игуана ведь тоже доброволец). Любой может взять полезного зверя и сфоткаться с ним на память. Денег за это не просят. У них даже шапки-ушанки нет, в которую можно было бы кинуть монетку. Это сильно отличается от российских реалий, когда актер, разгуливающий по Петропавловке в одеждах Петра Первого, согласен попасть в кадр только за изрядную мзду и зорко следит, чтобы его, не дай бог, не запечатлели без малой копеечки.

Но они сами по себе очень открытые люди. Например, это колоритное семейство я подметил еще внутри и старался фотографировать их украдкой по отдельности. Однако, как только отец семейства заметил мои ужимки и прыжки, он тут же свистнул всю семью, чтобы белому человеку было потом о чем вспомнить.

Засим мое путешествие в Бату почти закончилось. Но это было не все. Спустившись вниз, я заметил небольшую калитку.

Она вела на мостик через пруд с золотыми рыбками кои.

Оказалось, что веранда предназначена для каких-то торжественных случаев типа свадеб, а вот за верандой находится еще одна маленькая, но весьма длинная пещера. Заканчивалась она почему-то террариумом, где под электрическим светом коротали свои долгие дни несчастные черепахи и змеи. Наверняка фотомодели для позирования на верхней площадке были взяты из этой обители скорби.

Длинный путь к террариуму лежит мимо бесчисленных статуй, посвященных назидательному тамильскому эпосу. Возле каждой сценки стоит досочка, на которой написаны на тамильском и иногда английском какие-то мантры. Там, где я их смог прочесть, я обнаружил, что честным быть лучше, чем обманщиком, смелым и сильным лучше, чем трусливым и слабым, а богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. И еще свобода лучше, чем несвобода. Вся подземная галерея была посвящена воспитанию мужественного, умного, доброго и смелого человека из маленького тамильского ребятенка. Вот только детей там не было, а в основном слонялись по подземным залам пресыщенные потные белотелые туристы, которые все эти заповеди проглядывали с усталым пренебрежением.

Подземный ход привел в большой зал с раскрашенным потолком. Под балдахином в центре зала сидит великий тамильский поэт Тируваллувар, творивший примерно 2200 лет тому назад. Оказывается, этот человек создал морализаторский катезихис, по своему объему и частоте цитирования на Востоке сравнимый с Библией и Кораном. Если я правильно понял, это он и сочинил все нравоучительные сюжеты для современных детей, изображенные вдоль стен. Я очень немного фотографий сделал в этом туннеле. В реальности там буквально сотни красочных фигурок. Вот на закуску крупным планом сюжеты по левую и правую руки от статуи Тируваллувара:

Фигурки сделаны очень качественно. Я не берусь утверждать, что этот зал оказал на меня особое просветляющее действие: все-таки, вся экспозиция ориентирована на детей, да еще и тамильских. Но так, погулять вполне любопытно.

Сохранено