ПЕНЬЕ БЕЗ МУЗЫКИ – два горных похода на юге Франции

lucas_v_leyden — 02.11.2017 В последние дни октября мы прилетели в Штутгарт, арендовали Volvo v90 цвета «мышастый металлик», переночевали в Тюбингене, через Лугано и Милан доехали до французского Антиба и прожили там четыре дня, сходив в два похода и погуляв по ближним окрестностям. Далее – несколько фотографий с комментариями.

Маршрут «Circuit du Grand Braus». Начало – в маленьком городке Luceram, мимо которого ведут все дороги этого региона. Припарковаться трудно (обе городские стоянки всегда забиты), но можно. Начало пути:



Осень здесь – чисто декоративное понятие, придуманное для услады взора. Температура +22 и солнце жарит вовсю:



Начало подъема. Luceram во всей красе:



Мы должны обойти закрытую долину по склонам окружающих гор и подняться на лежащую прямо напротив лесистую вершинку:



После 200-300 метров резкого набора высоты тропа выполаживается:



Красивая полянка:



Молодые деревца закрыты противозаячьими укреплениями:



Здесь же – след какого-то управляемого или быстро побежденного пожара: несколько горелых пятен по 20-40 квадратных метров:



Ориентир называется Croix de Plastra:



Проходим горку, замыкающую долину:



Поднялись метров на 700, городок далеко внизу:



Вся эта область состоит из невысоких гор по 1200 – 1800 метров, доступных для походов с февраля по ноябрь:



Серпантин перед вершинкой Caire de Braus (1273):



Тропа ведет, слегка поднимаясь и опускаясь:



В горах безлюдно, а вот небеса очень густо заселены (это еще не считая невидимых ангелов):



Специально не поехали в дальние горы, чтобы разглядывать горизонт без снега:



Широкий хребет по пути к Grand Braus (1331):



Классический маршрут ведет по склону Grand Braus, но как-то грустно быть рядом с горой, хоть и невысокой и не забраться на самый верх. Зайдя со сравнительно пологой стороны, штурмуем ее прямо в лоб и где-то на середине находим следы старенькой разметки. Еще сто метров вверх по прекрасному лесу, немного камней с коварной ежевикой между ними (плохо сочетается с шортами) и вот уже вершина, которую патрулируют два недовольных ворона:



Перекусив (и оставив воронам по ломтику хамона), спускаемся и идем дальше по маршруту. Здесь к нему подходит асфальтированная дорога:



Это наша Grand Braus,. Если присмотреться, видно каменистое навершие ( в Армении на нем бы стояла непокоренная крепость):



По пути вниз встретили полуразрушенный домишко с припаркованной рядом новой тачкой (в прямом смысле). Из-за здешних условий (мягкий сухой климат) обычно нельзя понять – перед нами руины римского лагеря или действующее жилье местного пропойцы: ни методы строительства, ни внешний вид за 2000 лет не изменились:



Другие неясные развалины:



Следующий день – круговой поход по мысу Antibes:



Размеченная тропка ведет вдоль всего побережья:



Виды довольно открыточные:



Причуды местного демократизма с одной стороны запрещают владельцам баснословных вилл огораживать простому труженику доступ к береговой линии; с другой – позволяют строить такие вызывающие балконы, чтобы, сидя на них, смотреть на этого труженика с пренебрежением. Впрочем, ни одной души на балконе нет, а окна вилл по преимуществу забраны ставнями:



Птичка Божия не знает:



Хоть погода и летняя, но пляжи пусты, а местные модницы ходят, отороченные мехом (который морозной пылью серебрится, несмотря на 22 по Цельсию). Впрочем, в море полно медуз, так что отказ от купания может быть продиктован самосохранением:



В бетонной будке пирует капитал, пока мосье Акакий Акакиевич тащится по камешкам:



Вот так примерно пирует: это элемент внутреннего убранства виллы баронессы Эфрусси-де-Ротшильд на Кап Ферра. Прогуливаясь по ее бесконечным комнатам, я все вспоминал, где недавно встречал эту фамилию, пока не вспомнил: так звали студента-медика, приятеля Гершензона, покончившего самоубийством в начале 1890-х. Мог быть, кстати, и родственником:



Бандитский шик:



Отличные сады:



Вид на Муравьиную бухту через бамбуковую рощу:



Сама вилла:



Следующий день. Поход «Crete de Ferion» над местечком Les Mulieres. Начало пути:



Целый конгломерат сросшихся деревень, но стартовая парковка стоит на отшибе и на ней ни одной живой души:



Руины и развилка:



Об осени ни полслова:



Хотя нет, вот красный кустик:



Драконий перевал. Довольно редкое, кажется, для топонимики проникновение мифологии, непонятно почему:



Разглядывая окрестные горы, вдруг увидели очень характерную часовню земляничного цвета, посмотрели на карту и убедились, что это Madonne d’Utelle, к которой ходили в феврале, заезжая совсем с другой стороны. По карте между ними 5,5 км., а по дороге ехать 2 часа и 80 километров:



В ту сторону – парк Меркантур с сотнями горных маршрутов разной красоты и протяженности:



В другую сторону подряд идут долины четырех горных рек:



С той стороны нашей горки деревня Coaraze. Обсуждаем, не сбегать ли туда (исключительно из страноведческого любопытства), но спускаться метров 800, а потом столько же обратно:



На самой верхушке нашей Mont Ferion – странная башня, на втором этаже которой – офис лесника (закрытый до особого распоряжения), а на первой – общедоступный приют:



Лес расцвечен редкими напоминаниями о времени года:



Ну или так:



Часовня Св. Михаила. Я бы сказал – век XII, но на ней самой написано – 1936:



Виды с вершины. В долинах начинает скапливаться дымка:



По другую сторону горы:



Неожиданный пример пошлой роскоши. Да, наверное из ванны пьют овечки, но кто ее сюда затащил?



Тропа спускается по широкому хребту:



Дно долины:



Отсюда мы только что спустились:



Пейзаж оживлен такими кустами:



На небе видна уже луна, темнеет рано. Во все походы я протаскал с собой три налобных фонарика, но они, впрочем, так ни разу и не пригодились:



Последний кадр из поездки – городок Гурдон, который тем временем успел распродать экспонаты своего художественного музея, но оттого не стал менее милым:

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив