Ижма. Часть 1: столица

varandej — 10.04.2011

В последнее время о селе Ижма (4 тыс. жителей, на языке коми Изьва), затерянном в глухой тайге Средней Коми, знает почти вся страна: 7 сентября 2010 года сюда приземлился неисправный Ту-154, и это было настоящее чудо и в воздухе, и на земле. В небе пилоты сумели посадить самолёт с отказавшей электросетью на случайно обнаруженный аэродром, непригодный для посадки больших самолётов, а на земле смотритель аэродрома Сергей Сотников полтора десятилетия по своей инициативе поддерживал заброшенную площадку в рабочем состоянии... Спасти удалось не только людей, но и даже машину - отремонтированный самолёт улетел из Ижмы буквально за неделю до моего приезда.

Но между тем, Ижма замечательна не только этим. Само это название обозначает реку, историческую область вдоль неё и село-"столицу". А живут здесь коми-ижемцы - один из самых необычных народов России с древним вахтовым оленеводством и деревянными дворцами крестьян-миллионеров. И не просто живут: русский на Ижме - почти иностранец.

Путь на Ижму начинается от станции Ираель на Печорской железной дороге, причем в летнее время здешняя автодорога изолирована от Большой земли (зимой же её пересекает зимник Ухта-Печора). Автобусы ходят четыре раза в день, и подгаданы к поездам с юга. В остальное время активно курсируют частники - так, с поезда из Воркуты с пол-седьмого утра на станции сошло всего 3 человека, включая меня - но у вокзала ждала маршрутка. Билет до Ижмы - 270 рублей, дорога - хороший асфальт. Ехать без малого 100 километров, и на всём этом пути никаких признаков жилья - лишь тайга да тайга...



И тем удивительнее, что Ижма совершенно не выглядит глушью. Село далёкое и обособленное - это видно, но оживленное, ухоженное, без чувства отрезанности от мира. Автобус останавливается на площади с кадра выше, сбоку от местного Дома Культуры:



Здесь стоит вслушаться в разговоры - считается, что доля ижемцев в этих краях 80%. Это видно, а точнее слышно - 4/5 разговоров здесь ведутся не по-русски. Коми язык очень красив и очень необычен, звучит очень мягко. Правда, числительные (в том числе сложные типа "без пяти двенадцать") и междометия русские. В самой Ижме русским языком все владеют свободно, хотя и с небольшим акцентом, но даже в соседних сёлах попадаются люди, которым русская речь даётся с большим трудом.



За Домом Культуры две церкви - огромная для села, заброшеннная Преображенская церковь (1806-28) с явным налётом "нерусскости" и миниатюрная деревянная Успенская (новодел). Гуляя вокруг этих церквей, расскажу вкратце историю Ижмы:



Коми пришли сюда в 16 веке (село известно с 1576 года), и пришли не от хорошей жизни: русские активно осваивали правый берег Северной Двины и низовья Вычегды, и зыряне постепенно отходили на север и восток. На Ижме переселенцы встретили ненецких оленеводов, и сами научились разводить оленей. Правда, по-своему - в отличие от ненцев-кочевников, коми работали вахтовым методом - у них были постоянные дома и оседлое хозяйство в сёлах, а в тундру выезжали посменно. Ижемцы стали первыми в России вахтовиками.



К тому времени зырянские купцы уже были одними из лучших в России, и на Ижме сразу нашли свою нишу. Они были куда ближе к русским, чем ненцы, и куда ближе к ненцам, чем русские, став связующим звеном между Большой землёй и тундрой. В России ижемцы были известны как лучшие поставщики оленьей замши, ненцам же они продавали блага цивилизации - иголки и гвозди, ружья и патроны, и конечно же алкоголь. Если в 15-16 веках русские колонизировали зырян, в 17-19 зыряне начали колонизировать ненцев, превратив тундровых князьков в своих вассалов. Почти в каждом ижемском селе был хотя бы один миллионер.
Как мне кажется, дело в том, что на Ижму пришли уже Новые Коми - усвоившие всё то хорошее, что дали им русские, и научившиеся сопротивляться всему плохому, что принесла колонизация их земель. И подобно американцам, ушли на новое место и начали строить нацию практически с нуля.



А вот как это место выглядело сто лет назад - эту фотографию мне подарили в музее. Здесь был самый настоящий погост-тройник из летней Преображенской церкви, великолепной "адмиралтейской" колокольни и деревянной "под камень" зимней церкви (только сейчас понял, что забыл узнать её название и возраст). Если Преображенская церковь имеет аналоги в других сёлах, то весь ансамбль действительно был для этого края столичным.



За церквями - набережная Ижмы. В дальних уголках севера типа Пинеги или Мезени настоящие набережные в сёлах - не редкость: ведь река зачастую была единственной дорогой, да и кормила людей не меньше, чем поле - поэтому северные сёла почти всегда открыты реке.



Долина Ижмы невозможно огромная, и за рекой прекрасно видны четыре села - слева направо Гам, Мохча, Бакур и Сизябск. К двум последним я дошёл пешком, о чём будет отдельный пост.



Сама Ижма, впрочем, не так уж и широка - размером примерно с Сухону или Волхов. Большая часть снежного пространства в долине - луга, постоянное русло же кончается вон у тех кустов, где промышляет рыбак.



На набережной небольшой мемориал Гражданской войны, которая здесь в относительных цифрах (население-то маленькое) была довольно кровавой. Что символизирует пограничный столбик - не знаю. В целом же ижемцы - народ весьма непокорный, например в 1830-35 годах здесь было такое необычное для Русского Севера явление, как крестьянская война, которую возглавил крестьянин с фамилией Балин (грузинам на заметку - по Толкиену персонаж с таким именем воевал с гоблинами).



А вот так центр Ижмы выглядит из-за реки, которая здесь течёт строго с юга на север:



Старая Ижма - это в общем-то всего одна улица. Пойдём сначала на север от главной площади:



Очень характерная застройка - таких огромных изб, как на Ижме, я не видел даже на Мезени.



Да что избы? Тут есть самые настоящие особняки совершенно городского вида, такие как дом купца-пароходчика Норицына:



Как уже говорилось, многие здешние крестьяне (и в меньшей степени "официальные" купцы) преуспели настолько, что сколотили вполне городские состояния, и строили себе опять же вполне городские хоромы.



К особняку примыкают советские постройки - здесь находится правительственный квартал Ижемской страны:





Теперь сходим от Дома Культуры на юг... впрочем, всё показанное в этом посте находится не более чем в 5 минутах ходьбы от ДК.



На улице оживление - много магазинов от продуктовых до компьютерных, банки, сфера услуг типа парикмахерской, и только отдельных кафе разве что нет - вместо них столовая. Ходят люди, играет музыка - в общем, непохоже на стереотипные образы нищего Севера, да и на российское село вообще.



Местная гостиница - кстати, не единственная, еще тут есть гостевой дом "Пелидз" (в переводе "Рябина", на основном коми языке то же слово пишется как "Пелысь"). При обоих, кстати, есть и кафе - в "Пелидзе" по крайней мере неплохая блинная.



А в конце улицы - едва ли не самый красивый в Ижме дом, принадлежавший местному крестьянину-миллионеру Попову:



Нигде больше я не видел таких домов, на Ижме не редких - своеобразный гибрид избы и особняка. Конечно, северные избы-дворы размером дадут фору многим городским постройкам - но ведь 9/10 их объёма занимала хозяйственная часть. Этот особняк полностью жилой, но снаружи, не считая обилия окон - просто очень большая изба. 



Крыльцо - со двора, к улице особняк обращен парадным фасадом:



Ижемский музей, хотя и создан лишь в 1965 году - один из богатейших в Коми. Думаю, сёл, способных похвастаться такими музеями, в России единицы, а райцентров - от силы несколько десятков. Хотя может быть впечатление от экспозиции просто усилено общением с сотрудниками. Я в общем уже не удивляюсь, когда в музеях в глубинке меня встречает обаятельная и энергичная девушка чуть-чуть постарше меня, которая искренне любит свой край, действительно хорошо его знает, и действительно рада открыть его гостю издалека. Вот и здесь мне провели экскурсию, напоили чаем, просто рассказали много интересного о прошлом и настоящем Ижмы, показали архивные газеты и путевые заметки начала ХХ века и современный официальный фотоальбом Ижемского края из музейной библиотеки, да еще и подарили фотографию, которую я здесь уже выкладывал. При этом заплатил я только за билет и фотосъёмку.
Между собой сотрудницы говорили на ижемском языке, хотя сами вполне молодые и современные, что еще раз подтверждает - этот язык живой. Но всё же такой тёплый приём я бы не назвал национальной спецификой, ибо как уже говорилось - у меня такое не впервые.



В холле музея - очень красивые и странные картины Татьяны Поповой. Дело в том, что художница их не рисует, а мастерит из перьев:



Другой местный художник Федор Канев на войне потерял правую руку, но научился рисовать левой. Получился весьма самобытный наив. Кстати, почти тот же ракурс был в этом посте чуть выше:



Этнография. Ижемские народные шапки и просто вышивка:



Рыболовные сети с родовыми знаками хозяев на поплавках:



И конечно зал оленеводства, стилизованный под чум с очагом в центре. Чучело оленя, народный костюм, национальные сумки с колоритными названиями типа "тучу" (маленькие, наверху) или "падко" (баул пониже):



Национальная обувь "тёбеки" разных видов. Знаменитые "пимы" - лишь одна из разновидностей:



Оленья шкура и приспособления для её выделки:



Пояс оленевода, где вперемешку практические вещи и талисманы:



На третьем этаже - вполне городские интерьеры:



А солонка в виде утки - олицетворение зырянской легенды о сотворении мира. Некогда было лишь бесконечное море, по которому плавала Утка. Каким-то образом она снесла 6 яиц, но лишь два из них уберегла под крыльями. Из одного вылупился светлый бог, из другого - тёмный. Они подняли со дна морского утонувшие четыре яйца, а Утка, видя, что её род продолжен, взлетела и разбилась о воду, превратившись в земную твердь. Белый бог из первого яйца извлек Солнце, а из второго - лес, тёмный бог же извлёк луну и воды суши.



В общем, здесь очень много всего. А вот такой вид открывается с третьего этажа - обратите внимание, кстати, сколько снега на подоконнике:



Еще немного кадров советской, непарадной Ижмы. Самый большой в посёлке дом - местная больница:



Местами Ижма выглядит так:



Местами - вот так:



Оживленное, современное, не кажущееся нищим (даже если таковым и является), самодостаточное село, которое и селом-то назвать трудно. Полное чувство, что находишь в небольшом городке. Ижма - это действительно Столица маленького и без иронии гордого народа, привыкшего полагаться на собственные силы.



Ижемский край впечатляет еще и обилием гужевого транспорта, причём здесь в ходу не что-нибудь, а настоящие деревянные сани. Дед в ушанке везёт вязанку дров - будто откуда-то из прошлого прикатил. Впрочем, скорее всего большинство людей на санях в Ижме - "гости столицы" из окрестных сёл. Туда, в эти сёла за рекой, в следующей части и отправимся:



КОМИ-2011
"Упекли пророка в Республику Коми...". Обзор поездки.
Южная Коми.
Печорская магистраль. Коноши - Микунь.
Усть-Вымь. Древняя столица Малой Перми.
Сыткывкар. От вокзала до Стефановской площади.
Сыктывкар. Старый город и Кируль.
Ыб и Выльгорт. Окрестности Сыткывкара.
Средняя Коми.
Печорская магистраль. Микунь - Ираель.
Ухта. Нефтяная столица Коми.
Троицко-Печорск. Ворота Северного Урала.
Ижма. Столица.
Ижма. Мохча, Бакур, Сизябск. Дорога к чуму.
Ижма в Сыктывкаре.
Северная Коми.
Печорская магистраль. Инта - Воркута.
Инта.
Воркута. Общее.
Воркута. Частности.
Воркута. Рудник.
Воркутинское кольцо.
.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив