Гхаты Варанаси - жизнь и смерть у священного Ганга

levik — 29.02.2016 Варанаси - уникальный город. Он пожалуй один из самых старых городов не только в Индии, но и во всём мире. Для индусов и джайнов это главный из Семи Святых Городов (Сапта Пури). Город стоит на левом берегу реки Ганг, священной для жителей страны. Они верят, что кремация у воды в Варанаси - высшая почесть для умерших.



Из-за этого, многие состоятельные люди приезжают сюда в старости, чтоб доживать свои последние дни, и чтобы быть преданными здесь огню на ступенях у кромки Ганга.

Учёные считают, что первые поселения людей в этом месте, у Ганга, появились около 13-14 тысяч лет назад, хотя сам город основался значительно позже, около 1,000 лет до нашей эры. Индусы тем временем верят, Варанаси основал сам бог Шива, где-то в 3,000 д.н.э.

Главная особенность города - "гхаты", участки набережной, где каменные ступени спускаются к самой кромке воды. Над гхатами возвышаются резные дворцы, построенные за последние несколько веков индусскими королями и знатью, которые хотели в покое и комфорте доживать свою жизнь прямо на берегу святой реки.



В Варанаси сегодня существует более восьмидесяти гхатов, которые переходят один в другой, создавая длинную, хоть и неравномерную набережную. Желающий прогуляться вдоль неё будет вынужден постоянно то подниматься, то спускаться по ступеням, и обходить разные небольшие постройки. Некоторые гхаты шире, некоторые уже, бывают чистые и грязные. Везде своя особая тусовка, и немного разные правила.



В сезон мелководья Ганг иногда обнажает дно в некоторых местах, но чаще ступени гхатов спускаются прямо в воду.



На этих ступенях весь день кипит жизнь. Гхаты в Варанаси как отдельный город внутри города, наподобие Ватикана внутри Рима. По ним можно шататься весь день, абсолютно забыв, что рядом находится ещё целый город с миллионным населением. Многие туристы сюда за этим и приезжают.



Давайте прогуляемся по гхатам, и посмотритм, чем тут занимаются люди.



Все знают, что Ганг - священная река. Согласно индуистской традиции, кроме того, что тут считается почётным кремировать мёртвых, в ней полезно купаться, пить её священную воду, дарить реке различные дары... Короче вся эта священная активность на протяжении долгих веков, капитально загрязнила Ганг, на его поверхности плавают островки различного мусора.



Сегодня любому туристу известно, что даже маленький глоток водички из священной реки может обернуться парой недель различных желудочных неприятностей. Даже окунаться в реку не рекоммендуется. По разным замерам в воде содержится до 100,000,000 частиц колиформных бактерий на литр. Это если что, кал. Считается, что количество выше 500 частиц на литр уже опасно для здоровья во время купания. Но у местного населения на это какой-то особый иммунитет, очевидно, и они во всю тут купаются.



В Ганге же и стирают одежду, развешивая и раскладывая её потом сушиться прямо на гхатах. (Помните загадку о сушащихся трусах?)



Священную воду из Ганга продают в бутылках и горшочках - паломники могут увезти с собой немного чудотворной воды чтоб дома отравить всех соседей.



А вот предприимчивый молодой человек открыл прямо на ступенях гхата небольшой чайный салон. Интересно, где он берёт водичку для чая то?..



А этот джентельмен вышел на гхат просто почитать газетку на свежем воздухе.



Юноши собираются играть на ступеньках в крикет (в индии эту странную игру любят так же как в Америке бейсбол).



Некоторые строят тут лодки. Места много, погода хорошая. Никакая мастерская не нужна.



Очень много людей приходят на эти ступени, чтоб выполнять у воды неведомые мне религиозные ритуалы. Ничего не понятно, но выглядит очень колоритно.



А вот ребята общаются со своим гуру. Наверное он отркывает им вселенские истинны. Жаль я не понимаю их язык, мог бы просветлиться.



Молодая парочка наслаждается хорошим днём и общением друг с другом.



Тут даже есть массажный кабинет! На гхате возможно всё. Не удивлюсь, если тут неподалёку принимает адвокат, или доктор. (Может вместе?)



А некоторые просто приходят сюда подумать о вечном.



Над гхатами высятся высокие стены. В сам город надо подниматься метров 15 по лестницам. Это потому что в сезон дождей Ганг разливается, и уровень воды поднимается очень высоко. Бывает на несколько метров.



Местные художники используют эти стены для граффити, а отели и хостели всех мастей и калибров лепят здесь свою рекламу. Такие работы длятся пару сезонов, потом вода их смывает, и наступает пора обновлять.



Сверху все эти старые дворцы давно превратились в отели. По индийским меркам тут дорого, комната с видом на Ганг может стоить $30-$40 в сутки (для сравнения, буквально в квартале отсюда уже можно снять что-то в два раза дешевле). Но зато как приятно сидеть с утра на балконе с видом на Ганг и гхаты с высоты.



На таком балконе можно и душ принимать! Вся вода будет вытекать вниз через примитивный трубопровод. Может быть даже никому на голову не попадёт, и спокойно себе стечёт в священную реку.



Зимой здесь туманы совмещаются со смогом, и часто дальнего берега Ганга совсем не видно. Кажется, что твой балкон - часть какой-то стены на самом краю света, а дальше всё растворяется в белой бездне.



На рассвете солнце появляется из дымки уже высоко над горизонтом, раньше его просто не видать. Дальний берег рано утром кое-как проглядывается.



А вот к полудню его видно очень хорошо. Только там нету ничего - просто песчанная коса. Очень странно - такой контраст между двумя берегами. Как будто на той стороне Ганг и не священный вовсе, и кремировать мёртвых там никому не надо.



Лучший способ посмотреть на гхаты варанаси, это прокатиться вдоль них на лодочке в районе часов восьми-девяти утра, когда солнце ещё красиво освещает береговую линию старых дворцов. Выйтиде на набережную, и капитаны многочисленных лодочек обступять вас, предлагая свои услуги. Как правило просят 200 рупий за час катания (это чуть меньше $3). Лодки у них в основном не моторные, гребут руками.



С воды становится понятно, насколько Варанаси пёстрый. Резные башни дворцов и храмов создают очень красивое нагромождение, напоминающее сказочный город.



На реке весь день сильный трафик. Лодки разного назначения плавают туда-сюда.



Большинство катают туристов. Можно найти такого лодочника, который неплохо владеет английским. Он будет стоить подороже, но сможет сыграть роль гида.



Некоторые лодки возят толпы туристов сразу. К таким слетаются стаи птиц, в надежде перехватить что-нибудь вкусненького.



И не только птиц. Различные торгаши в лодках берут туристические посудины на абордаж, и предлагают несчастным пленникам купить их ненужный хлам.



Бывает подплывёт такой к тебе, и говорит на мол, возьми - подаир это священному Гангу. Не надо такие брать. Зачем в реку ещё дополнительный мусор кидать? Тем более что несмотря на все заверения, эти чуваки всё равно в итоге попросят у вас денег. (Рано или поздно в Индии почти все просят денег.)



Попадаются совсем уж неординарные яхты. Хотя чего мне смеятся? В таком возрасте я бы многое отдал, чтоб у меня такая лодочка была. Неуклюжая, но своя!



А это вообще интересная фигня. Лодка-уборщик. Отчищает воду от мусора очень неэффективным способом. По принципу чем-то снегоуборочные машины из моего детства напоминает, только вместо того, чтоб в грузовик отдельный всё скидывать, оставляет мусор при себе.



Ну вот, приплыли к самому интересному гхату. Я не зря попросил лодочника направиться сюда. Этот гхат называется Маникарника. Здесь круглые сутки кремируют труппы умерших людей. Говорят, что костры Маникарника-гхата горят не переставая уже несколько тысячелетий.



На ступенях тут огромные штабеля дров. Их используют для кремации. Дрова бывают разные, некоторые дороже, некоторые дешевле, в зависимости от того как они горят, и с какого дерева происходят. Тут как в похоронных бюро стараются работать с клиентами разного достатка.



Как правило над костром стоят родственники умершего. По традиции они должны радоваться, что покойный удостоился такой высокой чести, быть кремированным на берегу Ганга. Плакать здесь нельзя, чтобы душа виновника торжества не дай бог не решила задержаться, увидев горе родственников. Поэтому такие церемонии редко посещают женщины.



С воды это снимать неудобно, но другово выхода нет. На Маникарника-гхате орудуют ребята, которые наезжают на любого фотографа, требуют от него немедленно уплатить огромные суммы ("из уважения к семье умершего").

"Даже не вздумай доставать здесь свой фотоаппарат!" предупредил меня Яша, когда мы проходили здесь ночью. Вокруг было немного народу да и темно, костров тоже было мало. "Не важно," категорично сказал Яша. "Не знаю как они это делают, но обязательно тебя засекут, и наедут. Мы тут в прошлый раз чуть не подрались."

В теории возможно получить разрешение на съёмку от начальника полиции, но это долгий процесс, во время которого скорей всего придётся давать взятки на нескольких уровнях. Тем более, что ходят слухи, что местная мафия всё равно такие разрешения не принимает, и требует денег. Зная всё это, я решил снимать с воды, от греха подальше.

Каково же было моё удивление, когда я увидел мужика очень европейского типа с огормной зеркалкой, щёлкающего на берегу прямо возле костра! (Он мне ещё и огонь загораживал!)



Сойдя на берег я подошёл к нему, и спросил, как ему удалось получить разрешение на съёмку на Маникарнике.

"У меня было два выбора. Просидеть в этой дыре три недели, пытаясь выбить разрешение у начальника местной полиции. Или дать этим ребятам $500 за пол часа съёмки. Я решил, что нервы и время мне дороже, чем деньги, и вот, как видите снимаю без проблем."

В Варанаси есть ещё один гхат, где кремируют мёртвых, называется он Харишчандра. Здесь с фотосъёмнок всё попроще. Мне без проблем разрешили снимать подготавливаемый костёр.

"Видишь, как красиво место разукрасили цветным песком?" сказал мне один из местных работников "Это значит богатого человека сжигать будут. Из высокой касты."



Я спросил сколько стоит такая кремация. "Дорого! Очень дорого! Где-то десять тысячь рупий!" воскликнул он. Это около $150.

На такую приготовленную груду дров родственники выносят трупп. Он завёрнут в специальную материю, и увешан венками. Тело окунают в воду Ганга, потом кладут на костёр, и сверху ещё обкладывают дровами. После этого сверху кладут масло (не спрашивайте), и костёр поджигают. Опытные краматоры контролируют процесс, чтобы тело сгорело дотла.



Отложенные в сторону погребальные венки поедают священные коровы...

* * *

Но перейдём от грустного к приятному. Каждый вечер на одном из центральных гхатов проходит красочная церемония Арати. Тут труппа талантливых индусов (наверняка брахманов) поёт песни, и изображает сложные хореографические номера горящими и дымящими лампадами.



Выглядит это очень круто. Явно ребята опытные, исполняют всё это не в первый раз. Интересно, где они репетируют.



Попробовал заинстаграмить видео (если бы вы подписались на мой Инстаграм, увидели бы его уже месяц назад!)



Толпы людей собираются посмотреть на это зрелище, некоторые сидят на гхате перед сценой, другие смотрят с лодок у берега.



Артисты-священники выполняют церемонию с чуством собственного достоинства.



Некоторые выглядят прямо как герои индийских эпосов! Очень колоритное представление, ни в коем случае нельзя его пропускать, если будете в Варанаси.



Во время церемонии Арати в толпе ходят седовласые старцы, и клянчат у туристов денег. Те нередко дают.



Вот такая интересная жизнь на гхатах Варанаси. Только на самом деле она намного более пёстрая и интересная, чем мне удалось тут передать.



Придётся думаю вам самим съездить и посмотреть. Только купаться не лезьте.

Скоро продолжим посты об Индии. О её поездах, например поговорим

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив