Доездка на Мангышлак. Часть 2: козлодрание в День Победы

varandej — 15.06.2017

Достигнув в прошлой части Казахстана по двум вариантам русских дорог, продолжим путь на Мангышлак по трассе Уральск - Атырау, на которую и туда, и обратно пришёлся второй день невыносимо долгой "доездки". Сами эти места мне были неплохо знакомы - Уральском и этой трассой началось моё знакомство с Казахстаном в далёком 2009 году. Но Казахстан не зря страна победившего сюрреализма, и дорога по нему вновь принесла несколько интересных сюжетов, будь то военно-морская грань Уральска, празднование Дня Победы по-казахстански (а то слухи ходят, будто там георгиевскую ленту запретили) или степная игра кок-пар, более известная как "козлодрание".

Проехав казахстанскую границу в Озинках и переведя стрелки на 2 часа вперёд, мы быстро поняли, что в Саратовском Заволжье дорога совсем не так уж и плоха - по колдобинам и ямам, по зубастым колеям, по грунтовкам в степи, которыми водители предпочитали объезжаеть совсем непроезжий асфальт, сотню километров от границы до Уральска мы одолевали часа три. А могли бы и больше - но дорога сейчас активно реконструируется, и всё перечисленное в прошлом предложении исправно чередовалось с участками новенького чёрного асфальта. На самом деле в таком состоянии (только даже без реконструкции) большинство дорог, ведущих к российским границам, и между Атырау и Астраханью, Актюбинском и Орском всё ещё хуже. А вот из Уральска на Самару дорога оказалась вполне приличная - но её мы проезжали на обратном пути.

2.


Кругом - лишь зелёная степь, редкие сиротливые посёлки, да элеваторы у станций, довлеющие над пространством словно кафедральный соборы. Станции - на старейшей в Казахстане бывшей Рязано-Уральской железной дороге, пришедшей сюда через Энгельс и показанный в прошлой части Ершов в 1893 году. Казахстанские железные дороги с той поры разрослись в мощную систему, по многим пунктам (вроде сети скоростных поездов "Тулпар") опередившую железные дороги России, а начиналось всё именно здесь, и вот эти мосты да вокзальчик (1894) на второстепенной станции Таскала - старейшие железнодорожные постройки Казахстана. Сейчас эта линия, впрочем, от остальной сети изолирована - восточнее Уральска её прерывает выступ российской территории с городом Соль-Илецк. Движение здесь точно есть, в том числе поезд Москва - Алма-Ата, но не сказать, чтобы очень активное - за несколько часов пути мимо нас не прошло ни единого поезда:

3.


Вот и сам Уральск показался впереди, и с 2009 года вид его стал более уютным и цветастым. Как, на самом деле, и у всего Казахстана, за те 8 лет, что я его знаю, оказавшегося страной действительно развивающейся. Казахстан-2009 мне показался бедным и диковатым и я был рад, когда унёс оттуда ноги; в 2011 и 2012 я видел эту страну деловитой и успешной, но тяжёлой для оказавшегося в ней человека, и сам именно в Казахстане имел худшие неприятности за всё время моих путешествий. В 2015-м здесь ощущалась уже сытая зажиточность, но лишь в 2017-м к зажиточности этой прибавилось какое-то особое "человеческое лицо". Помню, как в 2011 году в "коллективном такси" под Экибастузом казашка, вернувшаяся на родину после нескольких лет в Новосибирске, говорила, что при сопоставимых зарплатах и более высоких пенсиях, по развитию общества от России Казахстан отстаёт на 5-6 лет, и вот сейчас я вспомнил её слова. Да, чисто на уровне ощущений сейчас здесь вполне себе "наш" 2011 год, когда водитель только-только научился возражать обнаглевшему гаишнику на трассе, а человека с фотоаппаратом перестали принимать за шпиона.

4.


Уральск стоит в почти равностороннем треугольнике рек Урал и Чаган, на острие которого - Курени, тот самый Яицкий городок, зародившаяся в кровавом 16 веке непокорная казачья вольница, против России и её царя бунтовавшая чаще, чем любой из среднеазиатских народов, и даже невзирая на переименования Яика и в Урал. Но здесь же бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Лев Толстой, Фёдор Шаляпин и даже цесаревичи Александр и Николай, будущие "царь-освободитель" и последний император соответственно. В Куренях - похожий на бункер казачий собор 18 века и хоть на пару брёвен подлинна изба Емельки Пугачёва. В общем, Уральск - действительно интересный город, в Казахстане я бы поставил его четвёртым после Алма-Аты, Астаны и древнего Туркестана, а уж в плане наследия царской России - с большим отрывом первым. Вот мой старый рассказ о нём, для моего тогдашнего уровня достаточно удачный: Проспект Достык. || Курени, или Яицкий городок. || Разное.
Но тогда я не выходил за пределы речного треугольника, в этот раз же мы приехали с "наружной" стороны, где Уральск продолжают посёлки Зачаганск (32 тыс. жителей), Деркул и Круглоозёрное в этом типично постсоветском "полунезависимом" статусе не районов, но посёлков, однако в составе более крупного города. У развилки дорог на Саратов и Атырау - Зачаганск:

5.


А переезжая сам Чаган по плотине, я едва успел достать фотоаппарат, сначала растерявшись от неожиданности: последнее, что ожидаешь увидеть на степной реке - это военный корабль! Назывался он, что характерно, "Мангышлак" (вернее, на казахский манер - "Мангистау"):

6.


Но как ни странно, расположенный за тысячи километров от "полноценных" морей Уральск - город военно-морской. Стал таковым он почти случайно: в 1941 году, когда СССР практически лишился западных морей, из Ленинграда вглубь страны эвакуировался основанный 20-ю годами ранее завод "Двигатель". Можно подумать, что его везли на Дальний Восток, да не дотащили, обронив в степи по дороге, но скорее всего в выборе места был свой резон - например, быстро усилить новыми катерами флот на Каспийском море. Как бы то ни было, завод "подводных лодок в бескрайней пустыне" в Уральске прижился, исправно строил катера, спускавшиеся в Каспий и Волгу да расходившиеся через каналы по всем пяти морям, и что ещё страннее - сумел выжить после распада СССР. Ныне он называется "Зенит", его компактная и невзрачная площадка вплотную примыкает к центру близ Татарской слободы, а важнейшая его продукция - боевые катера для береговой охраны Казахстана на Каспийском море. Вот и ракетно-артиллерийский корабль (фактически большой катер) "Мангистау" проекта "Казахстан" спустили на воду за три дня до нашей поездки:

7.


И подозреваю, что самое впечатляющее зрелище в Уральске - то, как именно их спускают на воду, потому что слип и верфи расположены по схеме "баня с раздевалкой через дорогу". Дело в том, что "Зенит" стоит хоть и недалеко от реки, но не выходит к ней непосредственно, да и плотина ниже по течению не предусмотрена для пропуска судов. Поэтому "изделия" перевозят на слип за плотиной автотрейлером, и серый корабль на улицах города, надстройки и орудия над крышами одноэтажных предместий - думаю, зрелище незабываемое.
Памятник на набережной Чагана (1969) на полпути от слипа до завода:

8.


А плотина у слипа - не преемница ли старинного учуга, заслона для идущей на нерест рыбы, у которого она скапливалась плотными косяками, становясь лёгкой добычей для ловцов. В 17-18 веках на Яике и в дельте Волги стояло множество учугов, но яицкие были снесены в 1752 году, волжские - в 1802, и лишь под Уральском как привилегия казаков учуг просуществовал до 1917 года. Река тогда была столь обильна рыбой, что её натиск порой ломал учужные колья-"кошачины", и отгонять осетров приходилось пушкой. Ниже плотины в Уральске остался Учужный затон, а исторические следы исчезнувших учугов встретятся нам на Яике ещё не раз:

8а.


В самом Уральске за 8 лет отреновировали акимат в национальном стиле:

9.


Поставили несколько скульптур и инсталляций:

10.


Соорудили несколько офисов и торговых центров в духе хай-тека:

11.


Запустили характерные двухцветные автобусы, наверное подержанные откуда-то из дальней Азии:

12.


Снесли памятник революционерам напротив университета (см. пост о проспекте Достык) да открыли на окраине огромный супермакрет "Метро", в котором нашлось место и лавке с кумысом, шубатом и куртом. Что ещё стало для меня новым - минимум дважды мы натыкались на людей, почти не понимавших по-русски, и это при том, что русских в Уральске около 40% населения. На самом деле я не знаю, случайность это или тенденция, но если тенденция - то печальная: теоретически казахи могут забыть язык гораздо быстрее, чем узбеки, таджики или киргизы - ведь на заработки в Россию им не ездить.

13.


А вот такому вот сюжету с голливудским поцелуем на фоне новенькой мечети - думаю, позавидует и Евросоюз:

14.


Обычный двор в советских районах Уральска:

15.


Ещё какая-то индустрия ближе к окраинам. Помимо военных катеров, при Советах на родине Емельки Пугачёва делали ещё и крупнокалиберные пулемёты.

16.


А вот так название "Уральск" пишется по-кахазски, и честно, лучше бы его переименовали обратно в Яицкий городок (Жаик-Кала):

17.


К слову, кадры с серым небом сняты на обратном пути, а с безоблачным небом - по дороге "туда". В Уральске мы провели битых три часа, пока меняли валюту в двух разных пунктах (нас было четверо, а тенге в первом обменнике хватило лишь на троих), искали супермаркет и затаривались продуктами в дорогу (включая обязательный для 3/4 команды коньяк "Казахстан" - в меру приличный, но очень дешёвый), покупали сим-карты и просто теряли время на неизбежное "кто в лес, кто по дрова". Покинув город практически на закате, мы поехали на юг вдоль мелкого извилистого Яика, порой подходившего к самой трассе заболоченными плавнями, в которых так легко представить казачий струг с осетрами да добром персидского купца, кормящего теперь колоссальных сомов где-нибудь ниже по течению:

18.


О дороге Уральск - Атырау, пяти сотням километров по степям у тех самых Рын-песков из "Очарованного странника", у меня есть отдельный пост - тогда, в 2009 году, она стала для меня одним из сильнейших впечатлений - ведь я не видел ещё космической пустоты Устюрта; не гонял в коллективном такси по крутым серпантинам Тянь-Шаня, не гулял по степным городищам или Миздакхану... Геометрическая плоскость степи, несущееся по ней коллективное такси, полушутки-полуугрозы впервые столкнувшегося с туристом сельского казаха да мелькающие за карагачёвыми рощами "сказочные города" казахских некрополей - тогда это было незабываемо и страшно.
И если в киргизском Баткене я показывал кресты на фоне минарета, то здесь в одном из придорожных сёл - мазары на фоне православной церкви:

19.


В общем, на трассе Уральск - Атырау в этот раз я почти не снимал, и то, что впечатляло 8 лет назад, теперь просто не останавливало взгляда. Поэтому пока что сделаем лирическое отступление - ведь в Казахстане я второй раз оказываюсь в День Победы. И как видите, сообщения о запрете в Казахстане георгиевских лент - враньё. Вроде бы, какую-то свою национальную ленту как альтернативу тут правда пытались ввести, и где-то в порядке "перегибов на местах" требовали носить её вместо георгиевской, такая инициатива, видимо, не прижилась:

20.


Главные празднования с парадом военной техники проходят, конечно же, в Астане, в других местах - лишь праздничные концерты и митинги. День Победы-2015 в Алма-Ате и Капчагае запомнился мне натуральным культом советской военной формы, в которую рядили что детей для выступления на торжетсвах, что охранников в городских магазинах. А вот День Победы-2017 мы наблюдали из окна машины, поэтому и запомнился он мне в основном автомобильным креативом на тему:

21.


Но общее ощущение осталось тем же - День Победы в Казахстане праздник такой же народный, как и у нас, но только празднуют его здесь как-то более прямолинейно и бесхитростно. Великая Отечественная для казахов - война безусловно не чужая, и тем, кто посмотрев недавний фильм "28 панфиловцев" от обилия казахских лиц в нём стал ругать "многонационалочку", стоило бы знать, что Панфиловская дивизия формировалась именно в Алма-Ате и Джаркенте, а путь прошла от Москвы до Курляндского котла, так и не окончившимся до Победы взломом которого руководил полковник Бауыржан Момышулы. На других фронтах воевала легендарная дева-снайпер Алия Молдагулова родом из аула под Актюбинском. Казахи сами по себе не из тех народов, что возводят страдания в культ: зачем сомневаться, их ли это была война, если сами они - её герои? Но в отличие от русских, казахи не обременены горем оккупации и геноцида (ведь ни один их аул, даже на территории России, не оказался по ту сторону фронта), ответственностью генералов и чинов за чудовищные потери, позором коллаборационизма, ненавистью народов Восточной Европы... Поэтому в здешнем Дне Победы по сравнению с российским - меньше "слёз на глазах, седины на висках", и нет тех мавзолеев, которые приходится драпировать.

22.


Как говорила моя алматинская знакомая, к советскому и царскому прошлому казахстанцы относятся очень по-разному, но есть два события, которое святы здесь практически для всех - это Победа и полёт Гагарина. И если под Байконур с его авариями и утечками гептила здесь ещё пытаются периодически подкопаться, то в случае с Победой никакие попытки ревизии из Казахстана мне не известны.

23.


...На обратном пути, рано утром покинув Атырау, начавший праздновать День Победы ещё с вечера 8 мая, на 77-м километре в степи у дороги мы вдруг увидели толпы людей у лагеря белых юрт, и я предложил заглянуть туда на полчасика.

24.


Здесь проходили свои, степные торжества по случаю Дня Победы:

25.


У входа с грузовиков и палаток продавали шашлык да чипсы-печеньки, но почему-то - ни курта, ни кумыса. В первой от входа юрте на металлических жердях обнаружилась выставка:

26.


Один из стендов которой рассказывал про Сарайчик - древнее городище на Яике, чуть в стороне от трассы у одноимённого села в 30 километрах от Атырау. "Сарай" - это по-тюркски "дворец", а Сарайчик соответственно возводят то к Сарай-Джук ("Малый Дворец"), то к Сарай-Айчик ("Дворец Полумесяца"), то к Сарай-Учуг ("Дворец на учуге"). Как бы то ни было, здесь находилась легендарная Улы-Су - паромная переправа через Яик на Великом Шёлковом пути, и город на ней где-то в 10-11 веках зародился как дальний форпост оживавшего после долгой смуты Хорезма. Но Хорезм стёр в мелкую серую пыль Чингисхан, а тюркские степи стали улусом его сына Джучи, в наших краях более известным как Золотая Орда. Сарайчик сделался одним из главных её городов, так что Яик близ него своим обилием судов напомнил арабскому географу Ибн Баттуте Тигр у Багдада. Но более всего Сарайчик прославился этакой "всеордынской здравницей", в пойменные леса которой приезжали на рыбалку и охоту купцы и знать со всего Улуса. Отдыхали здесь и ордынские ханы, а пять из них - Сартак, Берке, Токтакия, Джанибек и Менгу-Тимур, - окончили здесь свои дни и были похоронены. Конец процветанию Сарайчика, как и всей Золотой Орды, положил Тамерлан, разрушивший город в 1395 году, но и после этого Сарайчик сумел возродиться как столица Ногайской Орды - одного из крупнейших осколков Золотой Орды, ставшего основой Младшего жуза казахов. В 1520 году Ногаи покорил казахский хан Касым, на радостях перенёс в Сарайчик столицу, но год спустя здесь же и умер. Окончательно город был разрушен в 1580 году казаками. И в общем, с чужих слов, сейчас от Сарайчика осталось лишь серое городище, размываемое рекой, но река и дожди каждый год выносят на поверхность осколки керамики, кости и черепа, и бывавшие на городище знакомые характеризовали его как "сильное место". Подробный фоторепортаж о Сарайчике есть здесь, мы же туда заезжать не стали, на обратном пути спеша домой, а по пути "туда" и вовсе объехав эту часть трассы по степным грунтовкам. Но вот хоть на выставке в юрте керамика Сарайчика - подлинная и стилизованная:

27.


Другой стенд в юрте - на лошадиную тему, без которой в Степи никуда:

28.


В других же юртах перед моим лицом закрывали двери - каждая из них соответствовала одному из районов Атыраусской области и ждала почётных гостей. Однако сам фестиваль ещё при взгляде с трассы привлёк нас широким полем, по которому курсировали всадники:

29.


И хоть и не кочевники казахи уже давным давно, а в седле казах на своём месте:

30.


31.


Степной праздник состоял из двух состязаний. Главное, и ожидавшееся ближе к полудню - это "аламан-байга", скачки на 24 километра по пересечённое местности, состязание на выносливость лошади, но в первую очередь - на умение всадника грамотно распорядиться её силами. В таких участвуют только лошади местных пород в возрасте старше трёх лет, а победитель получал железного коня марки "УАЗ-Патриот". Второе и третье место ждали призы в 700 и 400 тысяч тенге соответственно (примерно 130 и 70 тысяч рублей), четвёртое и пятое - по 50 тысяч тенге (8 тысяч рублей), причём вся байга устраивалась на частные деньги, в основном местных коневодов для популяризации конного спорта.

32.


Ну а пока участники байги готовились к забегу, народ смотрел вторую конную игру - кокпар. И хотя призы тут были гораздо скромнее (400 тысяч тенге за первое место, 300 за второе, 100 за третье), я понял, что мне крупно повезло - увидеть кокпар, одно из самых экзотических зрелищ Средней Азии, я мечтал несколько лет. Только знал его прежде по киргизским названием "кок-бору" и под русским прозвищем - козлодрание:

33.


А иносказательно - степное регби, где все игроки на конях, а в качестве "мяча" используется туша козла без головы и ног. Вот она, лежит перед командой:

34.


Кокпар - на самом деле древняя игра кочевников, и главным смыслом её было отнюдь не развлечение людей, а тренировка боевых коней, учившихся взаимодействовать под своими всадниками в команде и не бояться кучи-малы. Само название игры значит "серый волк", и говорят, произошла эта игра от охотничьих забав - сначала кочевнки на конях загоняли волка и убивали его ударами дубины, а по дороге в свой аул выхватывали друг у друга тушу... но это ближе к таджикскому и афганскому "бузкаши", в котором правила те же, но каждый сам за себя. А здесь - вот команда идёт клином, и игрок хватает с земли тяжёлую тушу:

35.


А вот соперник на скаку вырывает козла у него из рук:

36.


И между двух командами завязывается небольшой бой:

37.


Куча-мала!

38.


Гоооооол! Если у киргизов (см. здесь) козла обычно закидывают в специальную лунку, то здесь, как я понимаю, достаточно просто вынести его за некую черту на поле:

39.


Вот здесь хорошо видна изувеченная козлиная туша да плётки, которые игроки носят в зубах. Стегают ими, конечно же, коня, а не друг друга. Ещё деталь - ватные штаны и меховые шапки, смягчающие возможное (и весьма вероятное!) падение:

40.


Говорят, когда-то киргизы пытались пробить кок-бору в олимпийские виды спорта, но отказали им вежливо по формальным причинам - жестокое обращение с животными, пусть даже и уже мёртвыми, противоречит олимпийскому духу. Поэтому для Олимпиады решили разработать стандартный муляж, отправили на утверждение его параметры, там обещали утвердить "в ближайшее время" без конкретной даты, на чём олимпийское козлодрание и завершилось. У себя, впрочем, киргизы ещё в 2016 году таки перешли на муляж, заодно определив стандартный вес козла - 35 килограмм.

41.


Когда-то в "серого волка" играли почти что без правил, вплоть до того, чтобы использовать плеть против других игроков, а полем была вся степь с аулами в качестве "ворот". Ныне в команде 12 джигитов, из которых одновременно на поле выходят по 4; само поле имеет размеры 200 на 70 метров, а игра идёт таймами по 20 минут. Знакомые русские (правда, не казахстанские, а кыргызстанские) об этих играх отзываются в основном пренебрежительно - "козла таскают!". А казахам и киргизам вполне серьёзная игра, со своими спортивными федерациями, и сюда вон даже съёмочную технику пригнали:

42.


Кок-пар шёл своеобразными раундами - после каждого "гола" команды расходились на позиции, а по свистку такого же конного арбитра снова схлёстывались, поднимая пыль. Может, это была ещё разминка, потому что ничего похожего на 20-минутные таймы я не видел. Но вот в мерной казахской речи комментатора вдруг пронеслось русское слово "Скорый! Скорый!" - может быть, от неожиданность он просто забыл, как это называется на национальном языке? На поле человек упал с коня:

43.


Козлодрание - игра жёсткая не только для козлов:

44.


Дежурившая где-то за юртами скорая вкатилась на поле, и вскоре стало ясно, что дело обошлось без тяжёлых травм:

45.


Из-за бугра приехал запасной игрок:

46.


И игра возобновилась с новой силой. На переднем плане - арбитр, на заднем - видимо, участник приближавшейся аламан-байги:

47.


...А мы продолжаем путь. В завершение рассказа - кадры с трассы за Атырау, где безжалостная степь окончательно вступает в свои права:

48.


И верный символ степных дорог - это столбы. Много-много столбов:

49.


Вместо рек и озёр - белые линзы солончаков:

50.


Но особенность этой степи - в том, что в ней добывают нефть, и именно в Казахстане, ближе к Каспийскому морю, лежат крупнейшие нефтяные месторождения бывшего СССР - Кашаган на шельефе Каспийского моря и Тенгиз в степи на юге Атыраусской области. Первый открыли лишь в 2000 году, второй был известен с 1979 года, а его освоение в 1980-х годах сопровождалось грандиозным взрывом, разметавшим по степям 4 километра скважинных труб, и 200-метровым факелом, который тушили около года (!) и обезвредили лишь подземным направленным взрывом, перебившим ствол. Строительство было завершено лишь к 1990-му году, но советская инфраструктура досталась "Шеврону" - разработка казахских месторождений подчёркнуто транснациональная, и даже вахтовый посёлок Шанырак с характерными "домами-солнцами", корпуса которых сходятся к крытому двору, в пустыне строили израильтяне. Будь у нас больше времени, может быть мы заехали бы и к Тенгизу, но с трассы видны лишь памятники освоению нефти да факелы объектов поскромнее:

51.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив