Доездка на Мангышлак. Часть 1: "я - Русская дорога!"

varandej — 14.06.2017

В автомобильном путешествии на Мангышлак самое трудное - это "доездка", то есть путь к началу активной части маршрута, при стандартном лимите майских праздников занимающий в обе стороны больше половины путешествия. И дороги-то туда в основном неплохие, да только очень уж длинные: в одного пилота, то есть со стационарными ночёвками, путь в каждую сторону занимает по три дня. Соответственно, и о дороге на Мангышлак я расскажу в трёх частях, состоящих больше из деталей и зарисовок, чем из каких-либо исторических экскурсов. В первой - о русских дорогах к границе Казахстана, через Саратов "туда" и через Пензу "обратно".

От Москвы до Актау или Бейнеу немногим ближе, чем от Алма-Аты, а из последней даже поезд едет в те края больше двух суток. Без машины я бы скорее всего долетел самолётом до Астрахань, где пересел бы на прицепной вагон прямиком до Актау - но и это не меньше двух дней. На машине же есть три основные дороги - через Астрахань, Саратов и Самару, а так же всякие нестандартные пути по степным грунтовкам через мелкие КПП, выводящие в Волгоградскую область. Самым логичным кажется путь через Астрахань, почти прямой под 45 градусов к координатной сетке... но не тут-то было! От Астрахани до Атырау ведёт "ганюшкина дорога" (по пропускному пункту Ганюшкино) в таком состоянии, что 300 километров по ней даже внедорожник преодолевает порядка 8 часов. Поэтому, встретившись всем экипажем (я, Ольга blaue_igel, Даркия darkiya_v и Марья без блога) рано утром у метро "Шипиловская", мы взяли курс на Саратов. Было 30 апреля, погода "наконец-то лето" не предвещала, что в Москву мы вернёмся под мокрой метелью.
По пути к выезду из столицы - Покровская церковь (2013-15), один из самых, на мой взгляд, удачных образцов православного новодела:

2.


Москву покинули по холёной трассе "Дон", от которой вскоре ответвилась куда как более провинциальная трасса "Каспий": Ольга часто ездит в Саратов, а потому знает, что через Тамбов туда ехать пусть и на 200 километров дальше, чем через Пензу, но на пару часов быстрее. Незаметно, в полусне, проскочили и Подмосковье, да краешком задели Тульскую область, напоминающую о себе развалами пряников:

3.


Рязанская область встречает Покровским монастырём на окраине не заметного с трассы городка Михайлов, куда женская община переехала в 1819 году из упразднённой Аграфениной пустыни в губернской Рязани. При Советах монастырь был разрушен до основания, а сейчас восстанавливается - в кадре породистого вида Покровский собор (1820-30), или вернее его реплика 2010-х годов, деревянная Покровская церковь (2001) и надвратный храм Иоанна Предтечи.

4.


Но даже церкви на этой дороге чрезвычайно редки. Ровный асфальт, то и дело упирающийся в ремонтируемые по весне участки с очередями на реверсное движение, две лесополки по бокам, за ними поля, земля которых с каждым километром всё чернее - и так час за часом. По дороге на Мангышлак разум переходит в какой-то странный "режим ожидания", теряется счёт дням и километрам, и лишь отдельные придорожные сюжеты напоминают о том, что ты не стоишь на месте:

5.


Ольга много рассказывала о разных нюансах дороги. Например, что разметкой, знаками и контролем соблюдения ПДД в России занимаются три разных организации, друг с другом не очень-то взаимодействующие. У обочин то и дело попадались сельского вида драндулеты, а около них такого же сельского вида мужики и деды с камерами - камеры вполне легальные, и селяне таким образом подрадабывают по договору с ДПС.
Тамбовская область встречает, конечно же, волком:

6.


И развалами свежих яблок у Мичуринска. Наукоград Мичуринск, до революции город Козлов - конечно, "яблочная столица" России, но всё же заставить яблоню плодоносить в апреле даже местным мичуринцам не под силу. Ольга объяснила секрет: при одном из агробиологических НИИ есть специальное хранилище, в котором яблоки могут месяцами оставаться свежими, и вот жители придорожных селений арендуют там камеры, куда по осени сдают часть урожая до весны:

7.


Там, где нет лесополок - стоят перемётные изгороди, где-то уже разобранные или разбиравшиеся на наших глазах. Как ни странно, прежде я видел такие лишь из окон поездов в степи и тундре, а вот у автодороги - впервые. Может, потому что никогда раньше не уезжал из Москвы прямо в степь:

8.


В чернозёмных полях - трактора и комбайны. А здесь не наложение машины и пожара, а всё так и задумано - огневой культиватор выжигает из почвы семена сорняков:

9.


Вот и Тамбовщина осталась позади... Сколько мы уже едем? Четыре часа, пять часов? Хотя у меня хорошее чувство времени, теперь я не могу этого вспомнить. И лишь карта подсказывает, что на полпути до Саратова трасса "Каспий" краешком задевает Воронежскую область, и мы сворачиваем на восток в её втором по величине городе Борисоглебске (63 тыс. жителей). Основанный в 1698 году как крепость на южных рубежах, а расцветший в конце 19 века как "купеческая республика" на пущенной в 1868 году железной дороги в Царицын, на самом деле он весьма интересен - в Борисоглебске есть довольно целостный исторический центр, огромный вокзал 1860-х годов, на котором работал сторожем Максим Горький, всякие старинные фабрики да конструктивистские кварталы советской эпохи и даже целый Драмтеатр имени Чернышевского в здании Народного дома. Фотографии всего этого есть, например, здесь или здесь, а с трассы, вернее с моста через реку Ворону, видна лишь пара простеньких церквей - слева Казанская (1811), справа, что логично Бориса и Глеба (1792), а обо всём остальном - никак не догадаться. Дорога на Саратов даже пересекая Борисоглебск не по самым окраинам изо всех сил сохраняет свою унылость:

10.


Ещё немного - и пересекаем реку Хопёр, стержень древнего Червлёного Яра. Здесь в Средние века жил народ из недобитых половцев, алан и адыгов (чигов) да беглых лихих людей из Руси и Орды, к 17 веку оформившийся в непокорное хопёрское казачество, регулярно враждовавшее с московской властью и соседним Донским войском, к которому хопёрцев столь же регулярно пытались присоединить. К 19 веку самые лихие хопёрцы кто сложил в степи буйную голову, кто сгинул на вечной каторге в сибирских рудниках, а оставшихся переселили на Кавказ охранять от горцев нынешние КавМинВоды да дороги к грузинским перевалам, и пару лет назад я уже показывал их бывшие станицы, ставшие предместьями Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков...

11.


Вот и Саратовская область, но до Саратова ещё несколько часов:

11а.


И хотя об убитости саратовских дорог водители слагают легенды, конкретна эта трасса, пустынная и ровная, отлично бы смотрелась в любой области страны:

12.


Но всё так же скучна и монотонна, так что каждое хоть чем-то примечательное название - уже повод пообсуждать его полчаса. Вот например река Баланда, рядом с ней кафе "На берегу", и мы очень жалели, что стормозили притормозить и узнать, чем в нём кормят.

12а.


Что-то мелкое, внедорожное и в выездных наклейках вылезло на трассу прямо из болота:

13.


А автораритеты на ходу и в отличном виде можно наблюдать не только в Ташкенте:

14.


В лучах закат впереди показались вышки, трубы и микрорайоны. На краю косогора Алтын-горы - памятник воинам-водителям (1975):

15.


А дальше дорога круто уходит под гору над микрорайонами и заводами окраин Саратова. План-минимум на первый день пути мы выполнили, но перекусив в местном "Макдональдсе", сошлись на том, что у всех есть силы и настрой продолжать путь. О Саратове я писал в 2008 году, но те посты очень старые и наивные; кто хочет - может их найти сам, а сейчас я даже ссылку на них ставить постесняюсь. Вот лучше другая ссылка - на компьютерную игру "Побег с Волжской", основанную на реальных событиях: в Саратове, как видно, не скучают. Центр Саратова с его колоссальными паровыми мельницами дореволюционной постройки мы миновали без остановок, а в сумерках я уже ничего не мог снять на ходу.

16.


За знамеитым мостом через Волгу мы скользнули по мрачным окраинам Энгельса, выросшего как перевалочная база малоросских чумаков, носивших соль с Баскунчака и Эльтона к волжским причалам, а в 1920-30-е годы успевшего побыть центром Автономной республики Немцев Поволжья - по заволжской степи до сих пор разбросано немало сёл с заброшенными кирхами. За Энгельсом проявленный в Саратове энтузиазм начал стремительно таять - мы вышли на канонинческую, то есть УЖАСНУЮ дорогу Саратовской области, да ещё и в потёмках. И всё же сделали по этой дороге без малого 200 километров - до последнего перед границей городка Ершов (20 тыс. жителей), где и было решено заночевать. В навигаторе мы нашли в нём несколько гостиниц, но ни в одной из них не отвечал телефон. Сначала заехали по адресу на объездной, но там обнаружилась лишь грязная придорожная кафешка, где сидели среднеазиаты с лицами ордынцев, только что взявших Москву, и хозяйка при виде приличных людей (если таковыми можно считать нас) так испугалась, что спряталась на кухне. Вторая гостиница оказалась просто запертой. Местные же отправили нас в профилакторий "Дельфин" близ вокзала, оказавшийся снаружи и внутри мрачной общагой с тёмной лестницей и железной дверью. По коридорам бродили командировочные, столь пьяные, что нас (то есть, за вычетом меня, трёх ухоженных московских красавиц) не замечали в упор, а администраторша выдала нам целый ворох бланков - для заселения в гостиницу каждому пришлось заполнить и подписать по 3 бумажки. Напротив двери нашего номера обнаружилась стоматологический кабинет, и меньше всего на свете мне хотелось проснуться утром от воплей пытаемых советских низкооборотной бормашиной... Впрочем, хреновость хреновости рознь, и если "капиталистических" клоповников нам предстояло посетить ещё немало, то такие вот "социалистические" клоповники - всё-таки скорее уходящая натура:

17.


Я очень люблю города, в которые попадаю случайно - потому что я не знаю, что именно здесь искать, а как результат - вижу их с чистого листа без ожидания того, что встретит за ближайшим поворотом. Но сущность Ершова становится понятна почти сразу - это город-вокзал, где вся жизнь вертится вокруг железнодорожной станции. Сама станция появилась в 1893 году на последнем участке Рязано-Уральской железной дороги, а в 1897 году, с пуском ветки на Самару, стала узловой. Окна "Дельфина" выходят на привокзальную площадь с парой дореволюционных водонапорок и явно советским вокзалом, за которым раскинулась бескрайняя и непропорционально размеру пустынная (как часто бывает в распавшемся СССР у молодых границ) станция. Город теперь кормит не столько она сама, сколько её локомотивное депо, с 1995 года оставшееся единственным в Саратовском Заволжье.

18.


Но самое впечатляющее в Ершове - это воинский памятник, а вернее его плиты с надписями гекзаметром. Что в Ершове жил за самородок, так точно поймавший превращение памяти о Великой Отечественной в национальный эпос?

19.


Кирпичная коробка на заднем плане (лучше видна на кадре выше) - это и есть "Дельфин".

20.


На краю площади (если лицом к вокзалу - слева) обнаружился одинокий паровоз Эр 1930-х годов в большом загоне, поставленный (или вернее переселённый сюда с территории депо) в 2013 году к 120-летию Ершова.

21.


Дальше в той стороне - конечно же, Вокзальная улица, опрятной правой стороной идущая вдоль депо, а неухоженной левой - вдоль жилых домов:

22.


Но здесь же и единственный в Ершове памятник архитектуры - бывший "дом господ машинистов", ныне просто жилой:

23.


Ещё нашлась малоэтажка полуконструктивистского облика, а во дворах между ней и бывшим домом машинистов - гаражи, переделанные из списанных вагонов, верный признак малых городов с большими депо (тут кадр не удался, но я как-то уже показывал подобное в воронежских Лисках):

24.


Чуть поодаль - Дом культуры, у которого звучала из колонок наивная патриотическая музыка - последняя репетиция перед вечерним концертом на 1 мая. Чем хороши (а вместе с тем и плохи) такие города - что даже не обязательно готовиться к их посещению, чтобы знать всё, что увидишь, наперёд.

25.


Напротив ДК пара пятиэтажек, здесь кажущихся небоскрёбами, открывают центральную в Ершове Московскую улицу. В торце одной из них, как мы заметили вечером, есть чудо-лавка, куда весь город ходит за пивом в неурочное время:

26.


Магазины на Московской вполне приличные и по асортименту, и по виду, да и пара кафе снаружи смотрелись неплохо - но вечером мы застали их уже закрытыми, а утром - ещё закрытыми. В переулках же ершовских - глухая липкая варламовщина:

27.


По Московской я вернулся в район вокзала, и вышел к рыночку правее гостиницы:

28.


Где памятник советским богоборцам стоит прямо во дворе новенькой Никольской церкви:

29.


На этом, пожитки сложив в кузов "Прады" могучей,
Славный город Ершов, в безбрежной степи позабытый,
Мы навсегда поспешили оставить.

30.


А степь вокруг действительно раскинулась пустая и бескрайняя, и вечером, глядя лишь на ухабы и колдобины в свете фар, мы и не заметили, как она наползла на Заволжье. Вот странное сооружение у дороги, которое не так-то сложно принять за мавзолей:

30а.


-Всё-таки эти места перед казахской границей, я их так и называю - Предказашье, все эти Орск, Варна, Курган, Рубцовск, очень похожи по духу...
-Я тут вообще никакого духа, честно говоря, не вижу, а вижу только то, что дорожники не выполняют свою работу!
Колдобин, ям и заплат при полном отсутствии разметки за Ершовом стало только больше. Вообще самый тяжёлый участок дороги - от Волги до Яика по обе стороны границы.

31.


Орёл на игле встречает у въезда в Озинский район - последний перед Казахстаном:

32.


Бензин в Казахстане дешевле, чем в России, причём существенно - поэтому здесь нет столь характерных бесконечных заправок, по которым легко опознаются приближающиеся западные границы. В какой-то момент мы увидели домик посреди степи, а перед ним десяток припаркованных машин...

33.


...под которыми спасались от жары собаки:

34.


Это был самый что ни на есть Последний кабак у Заставы, в котором по совместительству продавали страховки:

35.


Вот и погрнапереход Озинки - под горой российский:

36.


На горе - казахстанский:

37.


И только тут, пересекая границу Казахстана в 20-й раз, я узнал, что если едешь туда с загранпаспортом - то не нужна миграционка. На автобусах и в поездах их раздавали гражданами России без вопросов - может быть, потому что только автомобилисты догадываются ездить из России в Казахстан с загранпаспортом.

38.


...Но в Казахстан углубляться пока не будем. Лучше покажу М5 "Урал", по которой практически спонтанно мы решили возвращаться, выскочив из Уральска в Самару. М5, часть "автомобильного Транссиба" (который, как и железнодорожный, в европейской части имеет несколько веток), безусловно интереснее саратовской дороги... но фотографировал я здесь гораздо меньше, потому что в последние дни был уставшим, да и ехал на заднем сидении. Но если пустнный "Каспий" радует хорошим асфальтом, то "Урал" изрядно побит и непозволительно узок. Здесь фуры, конечно, стоят - но под Сызранью вечером, когда для них открывают проезд по Волжской ГЭС, они могут тянуться непрерывными линейками длиной с хороший поезд-товарняк:

39.


Границу в Маштаково мы прошли на закате, в Самару приехали вечером на День Победы, следующий день покрутились в её окрестностях, а ночью допрыгнули до самой Пензы. Так что здесь фотографии лишь с 600-километрового участка Пенза-Москва, причём в обратном порядке - как если бы мы ехали на восток из столицы. Но кадры все - понятное дело, в направлении на запад:

40.


Торговля в Рязанской области, не помню точно где и по какому случаю:

41.


Но в области есть и меховые, и кожевенные фабрики, да грибы с глааазаааами в солёных банках:

42.


В Мордовии торговля веселее - сплошь шахматы, шашки, нарды и опять же носки:

43.


И не каждому хотелось бы знать, что это за "производитель": Зубово-Полянский район на западе тихой республики - "места не столь отдалённые, сколь труднодоступные". Через знаменитые Мордовские лагеря, оформившиеся ещё в 1931 году, прошло немало и советских диссидентов, и нынешних борцов с режимом, но в основном в них мотают сроки самые обыкновенные уголовники. И коротая время, за зарплату на карманные расходы, подрабатывают в мастерских при зонах:

44.


А столица М5 - безусловно, Умёт! Этот посёлочек (2,6 тыс. жителей), скрытый от дороги бесконечными рядами забегаловок, зовут ещё "самым злачным местом на трассе" и "посёлком с наибольшей в России концентрацией общепита на душу населения". Такое ощущение, что свою забегаловку в Умёте держит натурально каждая семья:

45.


По данным википедии, в Умёте около 500 (!) придорожных едален, и в это конечно не очень-то верится, но 50-100 их здесь наберётся точно. Самая известная своим названием - безусловно, "Морддональдс", а вот например ещё один "Дельфин":

46.


Но все одинаково простые и непритязательные, с почти идентичным меню (как на кадре выше), и думаю не сильно отличающимся качеством - всё по схеме "притормозил - пожрал - поехал". С порога вот этой едаленки, был снят и заглавный кадр поста.

47.


А Пензенская область больше мне запомнилась церквями, как например Троицкой (1871) в селе Михайловском:

48.


Или Михаила Архангела (1780) в Симбухово:

49.


Посёлок Мокшан (11 тыс. жителей) встречает старинным валом Пензенской засечной черты, на которой и был основан в 1679 году. Об этих "чертАх", своеобразной Великой Русской стене, я давным-давно рассказывал под Тамбовом - без каменных стен и бездонных рвов, на которые Русскому царству просто не хватило бы рук, по степям прокладывались бесконечные валы метров пять высотой и такой крутизны, чтобы на них не могла взойти поперёк кочевничья лошадь. По гребню ставился тын, на расстоянии выстрела - башни, а через день пути одна от другой сооружались крепости, базы войск, патрулировавших стену и при надобности выдвигавшихся на проблемные участки. Из засечных крепостей выросло едва ли не большинство русских городов от Белгорода до Ульяновска. В Мокашне заметные куски вала тянутся прямо вдоль трассы, и их сложно не заметить благодаря воссозданной крепостной башне - а значит здесь мы выходим в Великую Степь. Сам же Мокшан был уездным городом (10 тыс. жителей к началу ХХ века), но видимо в гражданскую войну да в поволжский голод совсем измельчал, в 1925 году стал селом, а в 1960 поднялся до посёлка городского типа. С трассы видны и кое-какие старые здания, но не видно мокшанского центра с парой симпатичных церквей и готической водонапоркой (см. здесь). Но мы и сюда не заезжали, потому что хотелось домой...

50.


О Жигулёвских горах, Самарском метрополитене и видах Самары с волжского парома я когда-нибудь напишу отдельно, а пока могу лишь отослать к путевым заметкам Ольги. И про саму Самару, как и про Саратов, у меня есть старые и очень наивные посты, ссылку на которые я точно так же не хочу сюда прикладывать. А вот про Тольятти и Технический музей АвтоВАЗа можно и вспомнить. ВАЗовских изделий на его дорогах бескрайнего Тольятти  за 9 лет стало заметно меньше - уже не 95%, а ну скажем где-нибудь 80%. И хотя знаменитый технический музей изрядно облупился (но прирос целой новой площадкой), подводная лодка в степи стоит всё так же гордо, целя торпедой по автозаводу. Но кадр с подводной лодкой был и в обзоре поезкди, и в заметках Ольги, а ведь не подлодкой единой этот музей интересен...

51.


Позади - Московская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Саратовская, Самарская и Пензенская области, кажется рекордное количество регионов на один пост. Один кадр я заснял и в Оренбургской области, своей западной оконечностью выходящей к КПП Маштаково на трассе Самара-Уральск. Низина на переднем плане, если верить викимапии, носит звучное название Содомная балка:

52.


С казахстанской стороны погранпереход Сырым, до недавнего времени Погодаево:

53.


Россияне и казахстанцы, надо заметить, пролетают эти КПП почти без очередей, но сами очереди на них огромны, и стоят в этих очередях в основном гости из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, едущие в Россию зарабатывать на свадьбу подросшему сыну да на новую кровлю в дом.

54.


Вот такая вот она, Русская дорога...

54а.


МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау. Самарская сторона.
Атырау. Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Адайцы и их наследие.
Адайские святыни. Бекет-Ата и Шопан-Ата.
Босжира. Казахская Аризона.
Южный Мангышлак. Сенек, Новый Узень, впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• По теме
• Архив