Азербайджан 2012: Хыналыг

cheger — 19.11.2012 Чтобы добраться до этой горной деревни, надо сначала доехать до Губы – районного центра, расположенного на самом севере страны. Отсюда уже рукой подать до Дагестана. Кстати, именно у Губы находится село Красная Слобода, где живут горские евреи. Если честно, я посещать ее не собирался, потому что, как мне сказали мои азербайджанские друзья, жители его не очень любят фотографироваться.

На автовокзал в Баку, который располагается на самом выезде из столицы, я доехал на такси за 5 минут. Там, в этой репродукции «Титаника», можно сесть на автобус до Губы, а можно воспользоваться частными такси, которые берут трех-четырех человек и едут по тому же маршруту. Такси стоит не сильно дороже автобуса – я отдал 10 манат, зато на «мерседесе» и без лишних остановок.

По пути водитель сделал лишь одну остановку - перед Дявичами, где сильно рекомендовал шашлык за 2 маната, видите ли, нигде больше нет такого вкусного и дешевого шашлыка. Эта остановка была больше похожа на наши российские стоянки для дальнобойщиков – ведь это самая оживленная трасса – впереди граница с Россией, главным торговым партнером Азербайджана.
Азербайджан 2012: Хыналыг Photobucket

Трасса на север очень хорошая, недавно построенная, бетонная. Однако, водитель говорит, что когда ее делали англичане, они строили ее с арматурой, а сейчас местные строители арматуру решили не использовать, от чего дорога быстро разрушается. «Ну, и резину жрет неимоверно, комплекта хватает на три месяца!» - жалуется он.
Со мной в машине ехала семья азербайджанцев: 2 ребенка и родители, причем и водитель, и отец нещадно курили в салоне всю дорогу до Губы. Пристегиваться, как и подобает на Кавказе, водитель мне запретил – крепление и так было выдрано «с корнем».

Через полтора часа дороги вдоль моря, на фоне которого виднелись допотопные нефтекачки, какие-то нефтеперерабатывающие заводы одного с нефтекачками возраста и редкие деревья, мы прикатили в Губу.

От вокзала надо было как-то уехать до Хыналыга. Но вот на чем я и понятия не имел. Хорошо, что в Баку мне дали телефон человека, который был там недавно, и через несколько десятков минут я оказался в «УАЗике» который тут же поехал в горы.

Дорога в Хыналыг заслуживает отдельного разговора. Это довольно неплохая асфальтовая дорога, которая серпантином вьется среди гор, вдоль ущелья и русла реки. Сначала это уже знакомый мне по поездке в Шеки буковый лес, которые находится как бы в тумане, отчего кажется, что погода напрочь испортилась.

Позже, по мере набора высоты, он переходит в смешанный, становится больше скал и водопадов. Вскоре деревья вообще пропадают, и остается лишь высохшая трава и камни. Вместе с деревьями пропадают и облака, которые так сильно портили погоду. В небе какое-то невероятное количество орлов, которые летают уже на твоем уровне, а иногда и ниже.
Наконец, виднеется деревня, но это еще не Хыналыг – до него надо подняться еще на тысячу метров!

И вот вдали виднеется пограничная застава, а справа от нее Хыналыг. Там, дальше, всего в 30 километрах, уже Дагестан, и за заставу просто так пройти не получится, нужно специальное разрешение.
На центральной площади я вылезаю из машины, отдаю 7 манат водителю и звоню Юсифу, хыналугцу, который меня должен приютить. Пока я его жду, понимаю, что на площади какие-то гуляния, оказывается, свадьба!

Юсиф как раз тут - он главный сварщик на все село, а здание, где проходят свадьбы - его

Он провожает меня домой и усаживает за стол. Говорит, что надо подождать еще трех гостей: строителей-водопроводчиков. Дело в том, что в деревне очень своеобразная система водоснабжения – в соседних горах делается скважина, а так как она находится довольно сильно выше самого поселения, то достаточно лишь провести водопровод и вода сама будет течь в заданном направлении и создавать нужное давление. Так вот обустройством такой новой скважины и занимались инженеры-водопроводчики, так как существующих мощностей уже не хватало на все население Хыналыга.

Сначала вездесущий чай, как минимум 3 стакана, потом хлеб, сыр, помидоры, лук. Еда вся очень простая и домашняя. Мяса за 2 дня я не видел вообще – его едят только по праздникам, хранить мясо не принято, а целого барана съесть сразу одной семье проблематично. Супов тоже не едят, главное – это хлеб, который пекут сами. Это обыкновенный азербайджанский чурек, который у на в России больше известен как лаваш. Его можно есть со сладким чаем, с молоком, с сыром, с овощами.

На главной площади поселка громко играет народная музыка, и почти весь народ тут – празднуют свадьбу. Некоторые мужчины уже подвыпившие, вокруг носится детвора. Самое странное для меня оказалось то, что все празднество проходит без невесты. Ее никто даже и не видел. Лишь после всех мероприятий жених едет на машине к ней домой и увозит к себе. Вот такая традиция.

Предлагают и мне выпить - говорю, что не пью, что явно вызывает у них уважение.

Кто-то наблюдает за этим с высока

О Хыналыге прежде всего надо сказать, что тут живут очень своеобразные люди. Именно люди этого поселка его главная достопримечательность. Они – прямые потомки той самой Кавказской Албании, которая прекратила своё существование в V веке. Хыналугцы не имеют никакого отношения к азербайджанцам. У них совершенно отличный от государственного язык, на нем говорит около пяти тысяч человек, однако, Юсиф утверждает, что хорошо говорят на нем не более двух с половиной тысяч. Между собой хыналугцы говорят исключительно на этом языке, а азербайджанский учат в школе по учебникам.

Внешне некоторые жители этого поселка тоже совершенно не похожи на кавказцев – у многих из них довольно узкие глаза и гладкие волосы, от чего детвору можно смело спутать с жителями некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Говорят, что селу около шести тысяч лет, о чем свидетельствует тот факт, что именно хыналугцы, как утверждает мой проводник, являются прямыми потомками Ноя. В окрестностях села можно наблюдать огромное количество камней, воткнутых в склон горы – это древние могилы. На некоторых из них до сих пор виднеются арабские надписи. Самым главным их них до сих пор поклоняются как святыням, несмотря на принятый ислам суннитского (в отличии от азербайджанского шиитского) толка.

Жители села занимаются в основном животноводством. Как ни странно, охотой никто не промышляет:
«У нас-то и ружей нет, чтобы волков гонять, которые зимой прямо к крыльцу подходят. Подходят и воют. Мы поэтому и овец не держим – волки перетаскают, а держать их негде, вот ограничиваемся парой коров» - говорит Юсиф.

Так же жители умудряются растить картофель на склонах гор, причем, он неплохо плодоносит. Из бараньей шерсти женщины вяжут всевозможную одежду, которую часто продают туристам. Некоторые коптят и сушат мясо на открытом воздухе, да не только мясо, но и многочисленные субпродукты: желудок, печень, легкие... По всему поселку бродит огромное количество уток, кур, гусей, индюков.

Женщины на зиму заготавливают соленья в банках, прогревая их в кипящей воде в огромных тазах, которые стоят прям на улице на кострах.

Вот в таких бурдюках кое-где ещё делают сыр

Нельзя не заметить еще одну интересную вещь – саманный кирпич. Это главное топливо зимой, да и строительный материал не плохой. Здесь нет деревьев, поэтому этот кирпич и используют как топливо. Его заготавливают круглый год и сушат на солнце, он состоит из навоза и соломы, которые после сушки являются отличным источником тепла: огня он много не дает, тлеет довольно долго, но тепла дает порядочно, отчего у него идеальный для природного топлива расход. Сушат его везде, где только можно: на улицах, на крышах, даже делают из него своеобразный забор.

Особого внимания заслуживает хыналыгский дом. Это полностью каменное строение, где только в конструкции крыши используются деревянные балки, сделанные из цельного ствола дерева. Строятся они террасами и по крыше каждого можно смело ходить. На крыше есть своеобразное окно, в жилых помещениях оно на ночь закрывается стеклом или полиэтиленом, в нежилых практически всегда открыто.
Азербайджан 2012: Хыналыг Photobucket

Сама крыша делается из камня, который кладут на те самые балки. Сверху все присыпается каменно-глиняной крошкой, которая укатывается и утрамбовывается специальным катком. Между крышами функционирует система водостоков так, чтоб вода на них не застаивалась, а сразу стекала вниз.

Так же из-за своего удаленного расположения в Хыналыге свои особенности жизни. На весь поселок есть только один фельдшер. Если что-то серьезное, то больного везут в Губу. Зато есть школа, куда свозят детей из всех окрестных деревень. Не местные ребята прямо там и живут всю неделю, так как возить сюда детей каждый день и забирать обратно довольно трудно.

    Снег в этом районе выпадает в начале-середине октября, а на соседних горах не сходит круглогодично.

    Сами хыналугцы совершенно не стесняются фотографироваться – видимо туристов здесь на самом деле довольно много. Я, правда, видел всего двух, и то, как мне показалось, азербайджанцев. Как и во многих других странах, особенно любит фотографироваться детвора, специально для них я всегда покупаю конфетки, которые раздаю после того, как сделаю десяток кадров.

    За ужином уже не было гостей-рабочих, они вернулись в город, а мне предстояло ночевать в их комнате.
«Если бы ты остался подольше, я бы тебя сводил в горы. Там, на самой вершине можно найти ракушки. Ты представляешь, ракушки и на высоте трех километров!» - говорит Юсиф. «Все это говорит о том, что тут везде была вода. Там ещё есть останки древнего храма огнепоклонников и вообще много всего интересного».
    Я сказал, что мог бы и сам сходить, однако, он предостерег:
«Не стоит. Сейчас такое время, там много пастушьих собак - кавказцев. Злые они. У них сейчас сезон спаривания и они ходят большими стаями, могут напасть и загрызть, так что лучше далеко от поселка не уходить одному. Когда людей несколько, они сами боятся».
    Ужинали все тем же хлебом, луком, сладким чаем и жареной картошкой, к купленным и сваренным водопроводчиками сосискам никто так и не притронулся…

    После того, как село солнце, на поселок опустились облака, стало довольно холодно. Когда поели взрослые, пришла младшая дочка Юсифа, девочка лет двенадцати с незнакомым мне до этого пятилетним пареньком, – «Соседкин», - говорит Юсиф, - «У нас ему почему-то больше нравится, все время с дочкой, уже как родной стал». После заката в стойло пришли коровы – держать баранов слишком утомительно, и на зиму нужно специальное помещение. «Эй, эй!» - выкрикивает дочка Юсифа, постукивая корову хворостиной. После этого она помогает маме помыть всю посуду в тазу
Азербайджан 2012: Хыналыг Photobucket

Мы с Юсифом идем смотреть на ночной поселок. Однако, ничего не видно – облака опустились ниже поселка, холодно и как-то очень умиротворенно. Почему-то очень захотелось приехать сюда зимой.

Около десяти вечера все разошлись по своим комнатам, а я лег на высоком матрасе в своей. Темнота была такой, что можно было спать с открытыми глазами. Нам, городским жителям, очень не хватает такой «слепой» темноты, когда глаз ничего не беспокоит.

Поснимав еще немного с утра, я попросил Юсифа найти мне машину до Губы. В машине, которая ходит каждое утро, мест не было, поэтому пришлось нанимать за 30 манат отдельную «Ниву».